【田宫摩托车模型制作教程】模型制作示例：全宫1336012雅马哈YZF-R1M (14133)制作过程

作者：夏南文章是从夏南的样板店调来的。

又一次漫长的等待，距离上次新开的川崎忍者H2R整整过了一年。

仰望星星，仰望月亮，终于期待全宫1:12比例的新开放产品。

雅马哈YZF-R1系列的第一部作品诞生于1998年，今年是20周年。

我制作的第二个摩托车套件是全宫(14073)98型YZF-R1。

西尔伯格林：(蓝色版本R1，银色版本R1M)

模型成品图：

这里省略了敞开式箱子部分，感兴趣的朋友可以去模型网看看。

开始制作：

各种小盖子以油箱盖子为例，本作中没有特别难覆盖分色的地方。

只需要一个好的切线机。

我个人使用的是星星小兰花切割机。

碳纤维贴纸的使用方法：

1.请剪下大小合适的盖纸，并尽可能平贴在零件表面上。

然后用笔勾勒轮廓。抓住轮廓时，可能比零件稍大，因此容错性更高。

2.将勾画轮廓的封面纸粘贴在碳纤维贴纸上。

3.沿着检查的剪影剪下大小合适的碳纤维贴纸。

4.碳纤维贴纸很好地复盖在零件上。

剩下的碳纤维部分的制作。

可以清楚地看到碳纤维的质感。

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所有碳纤部分贴完后。

这里已经整整用去8小时+。

依然使用棉签+电铬铁大法，（电铬铁调整至200-250度左右，棉签沾湿后往电铬铁上怼，均匀加热棉签，然后用冒着热气的棉签快速抚平水贴。温度不能一次性太高，容易损坏水贴）

水贴软化剂可以看情况使用，田宫的碳纤水贴自带背胶。

碳纤水贴的详细使用方法已经写完，这是一项实操性很强的工作，需要自己多多练习和尝试。

切割附送的遮盖纸做油箱部分的分色。

分完色后边缘肯定会有段差，用棉签+打磨膏减轻这个段差感。

这样做还可以减轻遮盖边缘的毛刺和锯齿感。使颜色的分界线更加整洁。

我自己用着很好的螺丝分色法：

步骤：先喷黑→螺丝部位喷银→遮盖液点在螺丝部位→再喷黑→用镊子小心撕除干后的遮盖液。

这是完成后的样子。

优点是喷涂的硝基金属色要比手涂的金属色效果好很多。

缺点就是更加繁琐一些。

喷完第一遍光油就开始打磨。

（文章最后会有补充，如何让一层光油就能打磨）

这就是我用来打磨光油的东西。

一张老旧的3M红字海绵砂纸。

别看它又破又旧，用起来挺顺手的，而且熟练了以后很少会磨穿光油层。

所有外壳打磨完毕。

这个零件丢失过两次...

第一次丢失时我趴在地上找了半个多小时。

第二次丢失时我想它应该是不想再让我找到了，干脆用田宫光补土复制一个算了。

当然复制手法有限，做出来的跟原件不能比。（注：后面又找着了...一个零件丢失两次,找回两次)

链条部分：全遮盖液分色。

刹车盘自己打孔...打好后用绿盖胶水弄一弄，减轻毛刺。

第三遍光油喷完后的车壳。

没有抛光，经过前两次的打磨，橘皮已经很轻微了。

遮盖完成的链条。

刹车上的分色。

碟刹的分色。

切圆器对于喜欢玩摩托的朋友是非常值得入手的。应用范围非常广。

握柄的分色。

握把按钮的分色。

后期就是各种小细节的分色，这里并没有全部拍照。

后面的组装是最愉快的阶段了，由于田宫舒服的组合度，基本没什么难度。

要注意的只是胶水别涂太多，免得溢胶，这里用的胶水大部分是田宫绿盖和郡仕黄盖。

（注：田宫的橘味胶水融解力比较差，对于上了漆的零件粘接能力不足）

透明件的粘接：

我目前粘透明件主要使用三种胶水。

1.microscale透明件专用胶水，性能温和，不会对板件造成任何损伤，干后几乎可以做到全透明。缺点是粘接牢固度十分有限。

2.国产UV胶水，粘接十分牢固，便宜。但是必须使用比较亮的紫外灯照射固化，而且需要照射时间比较长。对塑料有一定的腐蚀性。

建议买稍贵一点的国产UV胶，这里不太推荐买日本产的模型专用UV胶，价格实在太黑。

3.田宫绿盖溜缝胶。某些特殊结构的粘接部位，可以直接用绿盖渗透粘接，只不过量越少越好，以免过度腐蚀透明件。

本次制作部分完全没有提及素组，因为摩托不同于别的题材，上色和组装是同时进行的。

而且田宫的摩托套件素组，在比例模型里难度是非常低的。

特别是本次的套件，需要做无缝的只有前挡泥板。

其余部分只是简单的打磨水口和少量分模线，如果是纯素组，估计几小时就能完成。

从开盒到全部完成，大约耗时两周左右。

成品部分：

制作总结：

做到这里总算是完成了。

全过程基本上是从头爽到尾。

在我接触过的题材中,别的题材我做着都只能爽某一个阶段，

或是组装，或是上色，或是旧化，或者只有完成后才能小爽一下。

唯有摩托类题材可以给我这种从头爽到尾的制作体验。

而每次做摩托，压力也是最大的，我会要求自己做到当前能力所能做到的最好。

而别的题材，我总是会想，还行吧，懒得再弄了，就这样吧...

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有些小细节的分色田宫还是省略了，

好在R1M实车图比较多，有大量的细节图可以参考。

这里推荐一个香港的网站：mo

需要什么摩托的图，直接输入型号。（注：老型号摩托图比较少）

图片还算比较全，清晰度也可以。

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PS1：碳纤贴不贴，各位还是按自己的制作水准来。

难度是有的，但不至于难到无从下手。

本次的套件充分展现了田宫对于模型套件的娴熟拿捏已经到了炉火纯青的地步。

科学的分件和开模方式，已经把套件的难度降到了非常低的程度。

制作中居然没有一次翻车，也从侧面说明了套件的优秀。

要知道我做超跑时，可是动不动就翻车的。

之所以翻车了也写出来，是想给别的朋友提个醒，以免跟我一样，在老地方翻车。

但有些人会觉得我技术太烂，手残。

那就算是这样好了。

PS2：之前有一位朋友的提问让我得到了启发。

我自己喷光油时一般都是三遍厚喷完结，很少有喷四遍的，除非第三遍后漆面依然有很大问题。

但我忽略了一个非常重要的问题...那就是光油稀释的比例。

我个人是盖亚EX03光油+盖亚06缓干稀释剂。稀释比例为1：1.25左右。

这样的稀释比例才能构成只喷三遍光油的条件。

我每次都强调只喷三遍光油足矣，却从来没想到要说清楚稀释比例。

用1：1.25稀释出来的光油，由于浓度较高，且使了缓干溶剂，干燥硬化时间需要更长一些，第一层需要24小时硬化。

第三层需要48小时硬化，这只是我个人经验，每个地区气侯，室内环境各不相同，所需时长也不固定。

表面干燥不等于硬化，有些时侯表面干了，拿起来一打磨一用力，光油层内部没硬化，那基本上就毁了。

只喷三遍光油的原因：

1.懒

2.每喷一次光油都会增加落尘的几率

3.光油层越厚，表面细节削弱得越厉害，模型会变得更“肉”

没有什么高大上的理由，只是个人觉得光油层适度就好，并不是越多遍越好。

关于更多如何喷好光油的技法，可以参考我在模型网评测《长谷川NSR500》摩托评测帖子中的文字。

大家如有任何关于模型的问题，欢迎关注个人微信公众号“夏南的模型小店”。

本小店暂不出售，不推销任何东西。只是跟模友们交流的小场所。

我一般会在微公号留言里面回答问题。

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附上本次配色表：

车壳银：盖亚1001浅不锈钢。（我个人非常偏爱盖亚不锈钢系列），本次用在车壳上，不管是颜色的深浅还是颗粒的粗细都跟水贴上的银色字非常搭，毫无违和感。

黑色：郡仕1500号水补土/星影轮胎色。

其余金属色：盖亚GP08电镀色（排气管部分）/星影履带色（星影的履带色也是我非常喜欢的一款金属色,有非常强的不同于一般金属色的质感）/AK669钛金属色/盖亚珍珠金。

轮毂：荧光蓝+匠域金属蓝。

尾灯：荧光红+盖亚魔幻红。

排气管灼烧：星影透明棕。

以上油漆均为硝基漆。

最后感谢田宫，让我能玩到这么优秀的套件。

只不过一两年才有一个新套件，难免让人等得心焦。

也谢谢大家能够看到这里。

下次我再写这么长的制作过程就不知道是什么时侯了，因为我肚子里的干货就这么多，以前写过的东西不愿意再重复。

写流水账自己无趣，观者无聊...

希望以后有更多好套件能够刺激我一下有新东西可以写吧。

小编语：夏南老大的模型制作范例，干货，必须收藏了！