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一些老茶客传授了一点品尝茉莉花茶的经验。开汤后一定要先闻一闻它的香味，等到鼻腔里充满了茉莉花茶的香味，再看它的汤色是否清澈，再尝一尝它的味道是否“鲜、浓、纯”，最后看叶子的底部。花茶与其他茶叶品种最大的区别在于其独特的香味，其特点是茶香与花香交融，清香淡雅，滋味留香，茶汤余香悠长。

成都“老茶馆”时代，茉莉花茶是花茶领域的佼佼者。它以低廉的价格和美丽而闻名。一度占到花茶销量的90%之多，让白兰花茶、珍珠兰花茶等品种抬不起头来。茉莉花茶中，“三朵”最受欢迎。

老成都茶馆里的老茶壶，充满了年代感（图片源自网络）老成都茶馆里的老茶壶充满了时代感(图片来自网络)

茉莉花茶的质量直接关系到茶坯和茉莉花的质量。茉莉花茶根据品质的不同可以分为九个等级，如特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级、碎茶、片茶。其中《三朵花》正好处于价格和口感的平衡点，被老茶客认为是性价比最高的档次。

超一流花茶味道不错，但是价格不便宜。自然会生活的成都人，要讲究一条长流水。一旦嘴保持锋利，包里的“子弹”就受不了了。但是四、五、六花茶味道太差，不太受喝茶人的欢迎。“三花”虽然质量一般，但仍能进入老茶客的口中，价格相对适中。喝茶和平时一样平常，自然要掂量掂量钱包。

因为三华的流行，“一三华”成了饮茶者的暗号。一句话:“走，带三朵花！”老茶客自然懂。我个人很喜欢“湖山花”里的“旦”字。盛夏成都流行的“冷一杯”中也出现了“回”字。

茉莉花茶（图片源自网络）茉莉花茶(图片来自网络)

四川有几个著名的茉莉花茶品牌，如青白江茶厂的香山茉莉花茶、军联茶厂的玉井茉莉花茶、成都茶厂的三花茉莉花茶、老君茶厂的四川老君美茉莉花茶等等。但随着国外茉莉花茶品牌的进入，人们饮用习惯的改变，茉莉花茶品质的下降等诸多原因，四川的许多茉莉花茶品牌逐渐消失，从老成都人的茶碗中消失。

曾经和一个做茶叶生意的朋友聊过，但是有一次讨论茉莉花茶的消失。

与国内花茶厂相比，四川的许多茉莉花茶厂规模相对较小。小规模的自然产出和成本没有优势。随着市场份额的减少，天然的加工设备和配套设施跟不上，形成恶性循环。

以上说法是普遍真理。不过细说来，四川茉莉花茶的没落有很多细节可以遵循。

首先，整个茶叶市场都在调整，而四川茉莉花茶却跟不上市场。茶叶市场的销售结构根据消费者的口味随时调整。比如普洱茶在一定时期内受到茶叶客户和资本的追捧，天然茶叶市场生产销售普洱茶的人数会增加。90年代中期，四川茶叶市场就是这样受到影响的。当时，各种绿茶都受到追捧，尤其是“名优茶”市场受到广泛青睐，许多生产红茶的地区纷纷更换生产。所以很多厂家把春茶加工成名优茶，夏秋茶加工成烤绿茶，作为花茶的茶坯。结果，这种绿茶尝起来又苦又涩，味道和新鲜度降低，所以自然制成的花茶的味道降低。

茉莉花茶（图片源自网络）茉莉花茶(图片来自网络)

当时一些茶厂没有练内功，而是紧跟市场变化，转而在如何节约成本上下功夫。如果减少不必要的费用没问题，那我们就来看看当时企业减少了什么样的成本。

冬天，四川气温低，当时茉莉花种植很难过冬，造成花卉短缺，需要将茶叶运到广西加工。90年代广西到四川的运输成本不低。当时很多茶厂为了稀释成本，增加了黄芪的基量，减少了花量，从而达到节约成本的目的。更何况饼干是直接加入成品的。

这种行为是什么概念？就像四川人爱喝羊肉汤一样，有的餐厅会以次充好，用拼接肉牟利，有的餐厅为了节约成本，会直接用“鲜味香精”和“浓汤宝”勾兑汤。

此外，有些茶厂会使用单层塑料袋包装，有些茶厂储存条件差，场地潮湿，导致库存茶叶含水量过高等。这些节约成本的做法只会导致新的恶性循环。茶叶质量下降，茶叶销量下降，茶厂苦苦挣扎。最后茉莉花茶从龙头位置上被拉了下来，渐渐从老成都人的茶杯里褪去，只剩下偶尔聊天时的满满的回忆。

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