新派 对比｜旧派和新派巴罗洛有什么不同？

喜欢意大利“王者之酒”巴罗洛的人，一定听说过老巴罗洛和新巴罗洛。巴罗洛新旧流派的区分，几十年来一直存在争议，也对整个巴罗洛地区的品质和葡萄酒风格产生了深远的影响。那么，老派和新派巴罗洛有什么区别呢？

1.起源:尴尬的传统VS强大的变革

作为二战的战败国，二战后的意大利非常贫穷。在意大利皮埃蒙特的郎河，酒农们在艰难地生存，酿酒条件非常差。当时的酒农大多是自己酿酒或者做副业。他们要忙于其他事情，而不是空，所以他们会让葡萄汁经历马拉松式的长时间浸皮、发酵、木桶陈酿。酒窖里，酒农用的是世代相传的老橡木桶。这是传统的老派巴罗洛。

大橡木桶

60年代末70年代初，一批20出头的年轻人开始质疑现状，希望改变命运。他们模仿法国酿造工艺，缩短浸泡发酵时间，用225升法国小橡木桶代替传统的500升或1500升大橡木桶。他们生产的葡萄酒类似于加州的赤霞珠。它在美国获得了巨大的成功，并很快受到欢迎。这当然给兰格带来了金钱。这些与传统做法完全不同的酿酒方法被称为新派。

法国小橡木桶

2、趋势:旧派黑暗，新派逐渐没落

从20世纪70年代到90年代，新巴罗洛一路胜利，接连获胜。品酒师更喜欢这些新风格的巴罗洛，葡萄酒质量更强，水果味更浓，有烤橡木、香草和巧克力味，评分更高。自然，新巴罗洛的销量和名气飙升。

当时的葡萄酒评论家认为，找不到任何果香的老巴罗洛，单宁强劲，需要十几年才能柔和成熟，不太友好，往往给低分。后来，时代的转折点终于到来，消费者开始探索不同的风格。老式巴罗洛成为许多葡萄酒爱好者的最爱。比如1994年10月号的《葡萄酒看客》1989年只给了Bartolo Mascarello的巴罗洛76分，但现在这款酒是稀有的酒。进入21世纪后，老巴罗洛往往比新巴罗洛更受欢迎。

3.葡萄:老派跨地域融合VS新派单园

传统巴罗洛倾向于使用穿越村庄和地块的Nebbiolo葡萄。跨区域勾兑的理论是，不同地块、不同村庄的葡萄可以给葡萄酒带来不同的特质(比如拉莫拉村的拉莫拉的香味、塞拉隆加村的塞拉隆加的结构感等。)，也可以掩盖某些年份的不良表现。

新学校巴罗洛的代表人物热衷于模仿勃艮第特殊花园的概念，并引入装瓶在单一花园中的巴罗洛。单个花园可以专注于某个地块的特点和优势。当然，为了生产出更浓缩、更平易近人的葡萄酒，他们会稀释葡萄园里的果实，让葡萄藤与更少的果串分享能量，从而生产出更优质、含糖量更高的葡萄。

疏果

4、发酵:老派二月VS新派2周

以前葡萄汁的发酵都是在寒冷的秋天进行，发酵过程没有那么快。温控发酵技术发明后，老派也选择带有温控设备的发酵罐进行低温发酵，发酵和浸皮的时间往往持续近两个月。长期发酵和浸皮可以促进更多的风味物质和单宁，增加葡萄酒的风味复杂度和陈酿潜力。

但新学校在螺旋发酵罐中进行快速发酵，增加了喷皮等工艺，发酵时间缩短到2周左右。这样提取出来的单宁不会太重，所以新风格的巴罗洛几年后就可以喝了，更加平易近人。

喷雾皮肤

5、陈酿:旧大橡木桶VS新小橡木桶

由于内比奥洛葡萄天然的高酸度和单宁，加上老派的长期发酵和浸皮，葡萄酒中的单宁只会更重。所以老巴罗洛需要在橡木桶中陈酿几年，有的名村甚至要在橡木桶中陈酿10年。长时间的木桶陈酿可以软化葡萄酒中的单宁，但水果味也会减弱。之所以选择大橡木桶，是因为与小橡木桶相比，用大橡木桶陈酿的葡萄酒，酒液与空气体的接触比例较小，可以减缓氧化速率，有利于葡萄酒的结构稳定性。

新巴罗洛葡萄酒在小橡木桶中陈酿，通常为1-2年。在小橡木桶中陈酿的葡萄酒与橡木接触面积大，更容易提取橡木风味。当然氧化速度也加快了，但会掩盖住酒体的精致结构和内比奥洛葡萄活泼的个性。

6.老龄化潜力:旧学校12-15年VS新学校6-10年

老式巴罗洛单宁丰富，需要12-15年才能充分发挥潜力。

新巴罗洛的单宁含量越来越少，越来越软，陈酿6-10年即可达到饮用期。

7、风格:老派优雅复杂VS新派集中饱满

老巴罗洛年轻的时候，味道难耐，清淡，但成熟后变得非常复杂华丽，单宁柔软丰富，结构紧凑，酸度强，口感温暖，带有李子、干玫瑰花瓣、甘草、皮革、焦油、黑松露等香气。

旧巴罗洛强调复杂和优雅，而新巴罗洛追求力量和集中的葡萄酒质量。小橡木桶软化了内比奥洛强烈的单宁，酸度也没那么高，让人平易近人。咖啡、巧克力和香草的味道取代了老派经典的皮革、焦油和玫瑰香气。

8.代表:老派代表2人VS新派代表5人

一直坚定不移地推动老派巴罗洛的人物是巴托罗·马斯卡莱罗(Bartolo Mascarello)和乔瓦尼·康特尔诺(Giovanni Conterno)。巴托罗是保卫老巴罗洛队的战士。在他的酿酒厂的外墙和葡萄酒标签上，他清楚地写着“没有巴里克，没有贝卢斯科尼”(没有法国橡木桶)。临终前，他还要求女儿在放心离开前发誓绝不使用法国橡木桶。乔瓦尼是因生产顶级巴罗洛葡萄酒而闻名的康特诺葡萄酒厂的前老板。多年来，酒庄一直在酿造经典的传统巴罗洛葡萄酒，其旗舰葡萄酒是巴罗洛最昂贵的葡萄酒之一。

当初很少有人坚持旧校，但很多人推动了新校。代表人物包括埃利奥·阿尔塔雷(伊利亚·奥特酒厂的老板)、多梅尼科·克莱里科(克莱里科酒厂的老板)、罗伯托·沃埃尔齐奥(沃尔齐奥酒厂的老板)、安杰洛·加亚(加亚酒厂的老板)和雷纳托·拉蒂(勒内)

9.话题延伸:“中学”开始流行

现在很少有人给巴罗洛贴上老派和新派的标签，因为今天的巴罗洛大多是介于老派和新派之间的一种风格的“中学”，绝对的老派和新派很少见。在长达几十年的老校和新校中，双方都在互相学习，取长补短，无形中提高了整个巴罗洛制作区的质量。现在很多酒厂都用新旧方法酿酒:先把巴罗洛放在小橡木桶里几个月，然后把酒转移到大橡木桶里陈酿。