星空摄影进阶篇，从参数到攻略再到器材，一篇文章教会你星空摄影

上一句(WHO)简要介绍了明星照片，并讨论了寻找明星的方法。全篇主要是针对摄像头参数的，其他的就不提了，为了回答部分粉丝的问题。

因为很多人说看不到星星拍不到星空，也有小伙伴说不知道怎么设置参数，于是产生了那篇文章。当然也吸引了一些不怀好意的喷子或是同行对小编恶意攻击。小编不想说什么，总之仁者见仁，智者见智吧。

所以这次一样，喷子请绕道，该文只提供给那些想学习的人。不存在什么误导不误导。重点要知道自己能在这文章里学到什么。不足之处还建议各位大神正确指正，同时也请口上留情。

另外小编在此感谢一直支持FUN摄区的粉丝们，因为有你们的支持，FUN摄区才能有着继续前进的动力，谢谢各位的关注和转发，还有您的评论！

今天这篇主要来讨论一下星野作品拍摄的方法和相关器材。算是一个进阶。可能仍然会遗漏什么相关细节，不足之处可以留言提醒。小编就是连夜加班加点也会更新上来。只要您愿意看。

先说一个思想误区吧；很多人会觉得应该先搞定了器材，再出去拍摄。其实不然，不要等到你认为器材很齐备、很专业了才出去拍。可是小编想说你不拍不去尝试，就什么都没有，拍了，哪怕拍不好，你也有片子了也是一个学习的进度和过程，而且知道下一步应该做什么，怎么纠正自己的思路；之前遇到过一个朋友，很喜欢摄影，但是没什么钱，买不起单反跟镜头这些价格高昂的设备，只能用手机拍摄，手机也不算特别好的，普普通通一台千把块的安卓机，但是他就喜欢拍，手机上装几个专业点的摄影软件，走到哪拍到哪，虽然画质跟相机拍出来没法比，但是构图却比很多业余的摄影爱好者要好了，这种精神也挺让小编感动的。后来发现那位朋友摄影技术一直在提升。就在前不久，一个国内手机摄影大赛上得了三等奖。所以。。。。

当然今天讲的教程小编还是默认为您的手上已经有了单反相机，并且懂得一些摄影基本知识的人。接下来就一起讨论一下如何拍摄，拍了之后，你才能逐渐知道缺的是什么，以拍摄来指导器材。这样你在自己的摄影之路上才不会觉得选择器材时出现迷茫。

很多刚刚接触星空摄影的朋友，看到一张打动TA的星空照片，第一个想法就是想问“什么参数拍的？”，其实小编一直是不太建议直接讨论这个问题的，因为在不同的环境下，不同的机身跟镜头搭配，参数肯定是有差异的。所以参数只能做一个参考值而不是绝对值；不过为了大家能尽早开始拍摄并能很好的去尝试，这里就提供一个比较通用的参数吧给大家参考：

感光度ISO3200，光圈F2.8，快门速度30S（三十秒小编感觉是个极限，因为时间再长可能会出现星轨，一般都是在20-25秒效果为佳），焦距15mm；当然如果你在一些光污染很小的地区，拍摄，或许可以让快门速度再快一些，比如5秒，1秒，比如1/10秒，比如.........,这个因地区差异而发生变化。

然后再来详说一下这些参数：

先说感光度ISO3200：一个比较中庸的数值，现在大部分单反或者微单在3200的感光度下拍摄星空，画质还是可以接受的。有的相机因为感光元件的问题可能会产生噪点。小编还是那句话，国内很多环境一般建议在500-1600调整。

然后来说说光圈F2.8：这只是一个举例，一般来说都会把光圈开到最大，比如你有F1.4的镜头那当然就用1.4，然后相应的降低ISO，来获得同样的曝光量和时间长，这样可以有效减少画面的噪点提升作品的画质，如果你镜头最大光圈只有F3.5，那么就相应提高ISO，延长曝光时间咯。如果是大光圈的定焦镜头，则可以稍稍收一些光圈，取得更好的成像质量。

再来说说快门速度30秒：拍摄星空时，我们常常会看到一些老司机们说曝光时间要遵循一个“500法则”，即“最长曝光时间=500除以全画幅对应的焦距”，比如用14mm焦距拍摄，那最长的曝光时间就是500/14=35秒，20mm则是500/25=20秒。注意，这个焦距是换算后的焦距，如果你用的是尼康的APS-C画幅机身，焦距换算系数是1.5，好像有的品牌是1.6；20mm镜头换算成全画幅焦距就是20mm×1.5=30mm，那么最大曝光时间就是500/30=16.7秒。应用这个法则主要是为了确保星空中的星星不出现明显的拖线，因为地球在转动，如果曝光时间过长，天上的星星就相当于走了比较长的一段路，那就变成一条弧线了。如果要求放大到100%仍然是圆形星点，则需要更短的曝光时间，例如20mm镜头曝光需要小于11秒。还有部分伙伴说用“600法则”，实际上差距不大，以你最后观看照片能接受为准。

当然，如果你要拍摄的是星轨，那就不受“500法则”的限制了，曝光时间当然是越长星轨托线越长，但是最好用堆栈的方法吧；因为即时在夜空里，你过长的曝光时间也有可能导致你的照片，会出现过亮或曝的情况；不过这里我们先不讨论星轨摄影。后面的教程里会写。请各位继续保持关注。

最后说说焦距15mm：跟前面说的光圈道理一样，为了有一个更加开阔的视野，一般用镜头最广端的焦距就好了，也方便后期一些拼接工作，同时也可以展现出较强的视觉冲击感。

如果你能在拍摄时能找到一些漂亮的场景来衬托并作为参照物，那再好不过了。这样会让这星空作品加不少分。一般都是采用三分构图或对角线构图。即地面参照物一般占三分之一这样子。

小编的个人习惯，一般参数按下面的步骤来：

1. 确定焦距，一般直接用最广的焦距就好；
2. 设置快门=500/焦距；
3. 设置光圈，一般都用最大光圈；
4. 设置感光度，参考前面给出的参数，根据快门和光圈，做出相应的调整。

其实刚接触星空摄影时，还容易碰到这几个问题：

对焦：拍摄星空一般都使用手动对焦模式，因为在黑暗中使用自动对焦是件非常困难的事，但是，如果远方有比较亮的灯火，那可以先对着灯火使用自动对焦，对上之后，马上将开关切换到手动对焦模式，并小心不要再碰到对焦环。如果我们能看到的场景中完全没有比较亮的可以辅助对焦的东西，那就只能使用手动对焦了。在手动对焦模式下，把对焦环调整到无穷远∞，然后试拍一张，将照片放大，检查星点是否清晰了。

有些小伙可能会问到手动对焦怎么调，看看下面的图吧，自动对焦A或AF，手动即M或MF，注意这个开关的位置！看看自己的镜头上没有这个开关或标识。

自动/手动对焦模式切换开关

再来说说无穷远怎么调，看到下面我们在上学时学到的那个符号吗？无穷大~ ∞，当指示线指到这个位置时就是无穷远了。

对焦环调到无穷远∞

但是，实际上各家镜头的无穷远标记一般和实际的无穷远有一定的偏差，所以推荐使用背屏寻找亮星来手动对焦。方法是打开相机背屏的实时显示，放大后寻找一颗比较亮的星星，手动轻微转动对焦环，当星星从一个模糊的小亮点，变成一个很实的星点的时候就表示对焦成功了。

对焦不准的星星就像这样，放大了看是个朦胧的圆圈，对焦准确的星星应该是很实的小点。

上面是对焦不准的情况示例。

白平衡：这个问题不大，看个人喜好吧，一般来说我比较喜欢用荧光灯的模式来拍，这样拍出来，天空会偏蓝紫色，因为个人比较喜欢这个色彩，另外，也更接近于肉眼所见。当然你也可以用默认，但实际上，只要你用的是RAW格式拍摄，那么白平衡设置并不太重要，后期都可以任性调整成自己想要的风格。

还有需要注意的是不要让屏幕欺骗了你的眼睛：由于周围一片漆黑，这样就会让相机显示器的亮度显得很高，你在屏幕上看着星空拍得挺不错，但往往容易曝光不足。这时候就不能相信屏幕的显示了，你如果感兴趣建议学会看直方图。直方图不能“骑墙”太多，比如下面第一张图就是左边“骑墙”太多了，严重欠曝，而第二张就是比较合理的。关于直方图的教程小编的往期教程里有写，大家可以去看看。不是很难理解。

欠曝

正常

还要再说说其他事项：

1. 高ISO降噪只对JPEG起作用，所以如果是保存RAW格式的话，那就关掉高ISO降噪。你可以使用后期降噪插件。
2. 设置里有个长时间曝光降噪的功能，它是照片曝光多少秒，就处理多少秒，比较耗时，我一般也关掉。可以用拍摄暗场的方法消除长曝光噪点，或者直接忽略这些数量较少的长曝光噪点。如果你愿意也可以开启。看个人需求。
3. 有些镜头自带防抖功能，也是推荐关掉，因为相机架在三脚架上拍摄，开启镜头防抖的话，会造成二次抖动。
4. 如果背后有亮光源，最好用布遮住取景器。

前面说用拍摄来指导器材，那现在就来谈谈器材。

1、机身

星空摄影首先要考虑的是相机的高感光度（ISO）的表现，因此很多人选择高感好、宽容度佳的机身来拍摄星空，比新出的佳能5D4、尼康D850，这些机身带来的是高感光度下依然很好的画质，当然它们的价格也很感人。。。。。。不过作为普通摄影爱好者也不用担心，目前市场上大部分主流的单反/微单的性能都足以拍摄星空了，更有甚者，一些手机都可以用来拍摄了，比如上篇基础星空摄影教程的评论中，很多朋友在评论里发了自己用手机拍的星空，小编看了之后也感觉不错呢。

2、镜头

星空摄影对镜头的要求主要是光圈大、广角足。因此大光圈的广角定焦都是星空拍摄的神器。主要也就考虑两个方面。对于用什么样的广角看自己的镜头情况吧。如果你是土豪可以去买一个好的大光圈广角镜头。

3、光圈：

对新手来说，四个字：越大越好。F4吃力，F2.8适中，F1.4很爽，小编没有试过1.2的和更大的。有条件的可以试试然后告诉小编是什么情况。。

4、焦距：

一般来说用超广比较方便，比如腾龙的15-30，在15mm端，横构图可以把地平线放在下1/3处，上面的2/3可以拍完银河最漂亮的核心，还有很多富余。

现在很多大神偏向于用普通广角大光圈镜头，比如适马20mm F1.4、尼康20mm F1.8，或者中焦大光圈如各家的35mm F1.4，拍摄多张然后接片，另外今年新出了一款适马14mm F1.8 Art，网上各种测评也是给出了很高的评价，如果有能力的话，可以考虑剁剁手，但要自己考虑清楚。小编只是提出来这些，并不是给做广告推广的哈；这样做的好处在于有了大光圈，可以适当的降低ISO，带来更好的画质，另外，多张接片后，画幅更大，细节更丰富，当然接片对于拍摄和后期的技术能力要求更高了，关于后期处理以后再来详讲。

5、三脚架

一个稳固的三脚架是非常重要的，夜晚长达几十秒的曝光，一套稳定的三脚架和云台也是必备的。器材党们有一个说法是，如果你的相机价格是X，那么就应该买一个价格是X/3的三脚架，这对于普通的爱好者好像还暂时难以接受。小编的主机是5D3，但只用了400左右的三脚架。也一样拍了。

但是，以下这样的三脚架是建议不要用来于星空摄影的，因为材质的问题，还是会造成抖动：

• 买相机送的不建议用；
• 装上相机后手指轻轻弹就晃的不建议用；
• 松开云台旋钮、调节相机角度的时候脚架本身会被带动的不建议用；
• 夹紧相机拍摄了一段时间后发现相机角度发生变化的不建议用。

这么一来，好像很多一百二三百块钱的三脚架好像都被排除了？其实，作为权宜之计，你可以少伸一两节最细的脚管，并尽量放低脚架也可以获得更好的稳定性。

6、L形快装板（可选）

如果采用传统的云台，在拍摄竖构图片子的时候，就需要把云台给90度放倒，这样不仅导致重心不在三脚架中轴上，还可能由于云台不够好而让相机慢慢倾斜，操作起来也很别扭。所以，装一个L型快装板是挺实在的。这个小编没怎么用过。见过N个老法师拍鸟或慢门及星空的时候用过，居说效果不错！

7、快门线（可选）

在有些情况，比如把相机放得特别高或者特别低，这时候快门线会让你舒服很多，另外，即使最简单的快门线，都有锁定快门的功能，这样一来，可以使用B门进行多于30s的曝光，也可以用普通快门模式保持连拍，然后堆栈也可以。也可以用自拍倒计时模式，如果你愿意也可以把反光板预升开启，但快门要按两次。这时就最好接入快门线吧。

8、电池

星空摄影曝光时间长，晚上天气经常也比较冷，所以备用电池也是一定备齐的啦。如果去天气寒冷又比较潮湿的地方（如春秋季的海边和森林），一旦镜头温度比露点低，镜片上就会起雾。此时的解决方法就是让镜头温度高于水汽的凝结点，可以在镜头桶上绑上暖宝宝等发热物品即可。

9、其他

如果你机会去了野外，还有野外防寒、照明、防蚊、防身、吃喝等等装备，此处就不一一列举啦。同时最重要的是注意安全，不要因为一张照片使自己的安全和健康受到了威胁；另外赤道仪可以跟踪星空运动，实现几分钟的曝光也不拖轨，适合追求更高质量星空照片的爱好者。这个只有土豪才会有，小编没有。

总之，你会发现，其实要拍到星空，只需要一台高感不错的机身、一个较大光圈的广角镜头、一副稳固的三脚架跟云台而已。所以当你想拍的时候，就大胆的去尝试，那怕只是有只50Mm的定焦，看似不靠谱，但只要你愿意学习和尝试，也可以拍出一些片片的。重在学习的过程不是；等那天有RMB了，就可以买值好的镜头，再用你的成熟技术，上手就可以出大片了。

10、 最关键的，你要勇敢果断地走入那黑夜。小编要去拍夜景，一定会拉个伴的。因为小编......

下面分享几张来自大师级的星空摄影作品：