关于三千年前商朝吃什么，你需要知道这些春节吃货史——3000年前的古人如何吃春卷｜文史宴

摩羯座古代混乱：“春节，节日噪音，全家人都吃年糕，北饺子卷灯节，南春蛋糕韭菜焦。

”春节各地的应节美食琳琅满目各不相同，可谓南甜北咸应有尽有，北方的主要年食是面条，水饺和元宵。南方的节令食品是春卷和什锦菜。

今天说说春卷，春卷是怎么诞生的？第一张春卷皮是何时出现的？第一份春卷馅又是如何完成的？

不要急，请听本吃货从3000年前的商朝，慢慢说起——

一 、五谷与面粉的故事

这个故事要从头说起，又是一段漫长而古老的时间。

话说在距今3000多年前的商代，某年的大年初一，大约早上十点钟左右，“大邑商”里的“商人”们开始吃早饭。

古代人十点才吃早饭不是因为睡懒觉，是因为他们一天只吃两顿饭，于是早饭要吃得晚一点，晚饭要吃得早一些。

由于四季和节气要到500年后的周公旦时期才会出现雏形，商人们并不知道过大年具体是哪一天，除了在岁头祭神，过年并不是个普罗大众消费的节日。所以大年初一的上午，他们吃东西跟平时也木有任何区别。

商代桌子还没有出现，商人吃饭时席地而坐，围毡而食，早餐的食品大约有几种，“黍”、“稷”、“稻”、“菽”。

五谷

稷又称稷谷，有一种说法，说它就是粟米（小米），另一种说法说它是高梁，因为受众特别广大，就成为了古代中国人的主要食粮。

高梁饭

后来中国人造了一个词——国家社稷，社是指土地之母，稷就是指谷物之神。土地和粮食，就是一个国家的全部含意。

其余的两种食品，“黍”是一种有黏性的黄米，现在又称大黄米，或软黄米。明代以后传入中国的玉米也被称作黍，可能二者有相似之处。

大黄米

“稻”就是现在谓之的大米。

大米饭

菽就是大豆、豌豆、黑豆的统称。

商人这一顿早饭，就是拿陶碗盛一碗粢米饭，就着一个大黄米窝窝吃，不够的话，再来一碗小米粥。

如果此时端坐在地上的喝粥的这群商人中突然有一个抬头龇牙咧嘴地问：

“大年初一，来块春卷不？！”

其余的人一定面面相觑——嘛玩意儿？什么卷？？

就算商人们懂什么是过年，在3000年前的商代，春卷可以有吗？

这个，真的，不可以——

春卷是有馅的面食，把一堆韭黄，猪肉，精油 裹成一个卷形。

首先你的有一张面皮。

面皮是面粉做的，想有面粉，先得有小麦。

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小麦

商代人已经开始种植五谷，麦这个字最早出现在商代的“卜辞”中，所谓“月一正，曰食麦”，那时的小麦从两河流域，经南亚、印度进入巴蜀，再传入黄河下游地区，进入诸夏文化圈。

两河流域文明陈列品

不过商人食用麦子，不是磨粉，他们习惯粒食，蒸米（麦）饭用的器具是甑。商人旅行时携带的干粮大多是晒干了或炒干的米饭，叫做糗，平时放在竹筒里，食用时再用水冲泡一下。盛水的器皿是瓦壶，二者便被统称为“箪食壶浆”。

甑子饭

要得到面粉，这顿早饭的时间得再向后推五百年，西周时期的中国人开始能比较熟练的摆布面粉，有了被称为“糗饵粉食”面食，还有发酵类面食“酡食”，馒头的雏形“酏食”也已经出现了。

馒头

有了面粉，那做春卷皮应该很简单了吧？

这时跟西周的做馒头花卷的大师傅说，给我来张春卷皮吧，可以有吗？

大师傅一脸懵圈地说，不会弄啊！！！

加工春卷皮的过程：有了面粉加水先和成一团，再揪成疙瘩，拍成小饼，然后——

就是高技术活，擀面皮！

高技术的活儿需要新的加工形式——擀面，或是碾面，西周时，它也不存在。

必须把时间再后推六百年，到了秦汉之交，刘邦在汉中称王，命萧何修山河堰，水利通达，风调雨顺，粮食大丰收，汉中人民饱腹之余，天天探究怎么吃出新花样。

古代食货图

某次刘邦出闲逛，到农家蹭食，农民把面和好，碾成又大又薄的面皮，上笼蒸好，又切成丝，凉拌了给刘邦吃，刘邦吃得很爽，于是将这种面食赐名为“蒸饼”。

蒸饼

这种面食的特征是又薄，又有筋头，它其实就是汉中面皮的祖先，它跟我们想要得到的春卷皮已经木有区别，若是如此，西汉时就可能出现春卷雏形，可惜这是个不可靠的传说。这传说中可信的只有“饼”这个字。

饼字最早出现于《墨子.耕柱篇》“磨面治饼”，用石磨制做面饼的工艺在战国以后逐渐推广，石磨的实物最早见于秦代。

西汉初时大饼已经很普及，不仅刘邦爱吃，他老爸也爱吃饼，刘邦把自己老爸接到皇宫当太上皇，这位老爸还时常“凄怆不乐”，因为他喜欢游走市井，跟“屠贩少年，沽酒买饼，以此为乐”。

到汉宣帝时，刘氏皇帝爱吃大饼的遗传基因一点没减弱，《汉书.宣帝纪》中说，宣帝在民间时，每次去买大饼，“所从买家动辄大售”。可见大饼在汉代是何其的流行。

不过那时的饼的样子无从可考，既然它是主食，估计制作的很厚实，也很粗糙，不然馕不饱肚子。

从大饼中演进出面皮这种妖艳贱货，还是需要漫长的过程。

春卷皮

汉朝之后，饼成了所有面食的统称，比如烤制的面叫“烧饼”，或“炉饼”，加芝麻的面叫胡饼，用水煮食的面叫“汤饼”。

炉饼，胡饼与汤饼

“汤饼”又叫“煮饼”，央视老版《三国演义》中，曹爽在高平陵之变中被司马懿整垮，高墙围禁于自己的府地，早上起来吃饭时自己安慰自己——“有热汤饼，就该满足了！”，让他很慰藉的“汤饼”其实就是面条。

不过宋朝之前的面条，不是用刀切，而是用手扯，晋代.束哲《饼赋》描写“火成汤涌，猛气蒸作，攘衣振掌……手索回而交错。纷纷级级，星分雹落”，姿势就是一只手托着和好的面，另一只手往汤锅撕片，这个过程很像做刀削面，可惜又不是。

刀削面

所以让大将军无限感慨的准确说该是一碗片汤。

面片汤

用手撕面片，撕一碗疙瘩汤可以，弄一张轻薄的面皮，可就比较困难了。

面皮的的妖艳时代，宋朝时才彻底盛开。

南宋.耐得翁《都城纪胜》中说，临安的酒店分为茶饭酒店，包子酒店，花园酒店三种，包子酒店专卖鹅鸭肉馅的包子。

有馅的面食最开始被称“馒头”，其实就是粗糙的面团里塞入馅料。

后来有从“馒头”中又分化了出“包子”，它是用面皮包裹馅料的精细面食。

湖北襄阳檀溪南宋墓出土的壁画中画出了包包子的情形。

湖北襄阳檀溪南宋墓

随着人们喜好变化，馒头的馅越来越小，包子的皮越来越薄，二者逐渐分道扬镳，成为了两种完全不同的食品。

包子的类似的产品就是饺子，饺子的出现比包子还早，起初都一律称为“馄饨”，隋代人颜之推《颜氏家训》说：“今之馄饨，形如偃月，天下通食也。”可见这时的饺子已经推广，裹馅用的面皮做为副产品，应该成形于隋代，成熟于宋代。

如果把面皮从宋代拿来，扔给商代人，他们就能吃上一口春卷了吗？！！

呵呵，想得美啊你！

我们从三千年前，商朝人的饭桌旁穿越到南宋临安的包子铺里，才取得了春卷的第一份原料——春卷皮。

春卷皮

这样可以撸起袖子包春卷了吗？!

可是春卷馅在哪儿呢？

比如中国南方人吃的春卷，

最传统的馅，是猪肉拌韭黄。

猪肉拌韭黄

这第二份原料就牵涉到了一种——

被中国人吃了近一万年动物.......

二、被中国人吃了一万年的动物

公元前7000年，诸夏时代之期，中国人已经“拘兽以为畜”，开始驯养野猪，在广西桂林甄皮岩墓葬中出土地家猪的猪牙和颌骨，距今已9000余年。

这说明到今天，二师兄们已经被中国人已经吃了近一万年。

约在3000年前，殷墟出土地甲骨文中已有“豕”地象形字，并有阉猪的记录。全文中的“家”字，从“宀”从“豕”，《说文》的解释：“豕居之圈曰家”（有个猪圈才能叫家），表明当时养猪在居室内，无豕不成家，是早期家庭养猪的写照。

古代的厕所和猪圈

西周的时候，猪被养在专门的圈里，最早的诗歌集《诗经》中有咏猪的诗歌：“执豕于牢，酌之用匏”（圈里捉猪宰杀，杯中酌满美酒）。

西周的时候，养猪要上交国家，“言私其豵，献豣于公”（自己留下小猪，大猪献给公家）。

西周的时候，猪有可能被阉割，据《易经》：“豮豕之牙吉”，是说阉割过的猪，性情变得温顺，虽有牙也不为害。

到了战国时期，家养猪风行天下，地处东南的越国，还开辟猪山、鸡山大规模养猪鸡，《越绝书》载，“勾践以畜鸡豕，将伐吴以食士”，是指大力发展养猪业，以供军事需要。

东汉光武帝刘秀的马皇后，有兄弟5人，都经营养猪业，当时流传这样的民谣：“苑中三公，门下二卿，五门嚄嚄，但闻猪声”（内苑中三位国级干部，政府中两位部级干部，他们的五个大屋里面只听见一堆猪哼哼）。足见养猪是一门易致富的热门行业。

刘秀和猪

猪饲料的调配也成为专业技术，早期农书《汜胜之书》在“种瓠法”中说：“破以为瓠，其中白肤以养猪致肥”。是说用葫芦瓤作饲料，能把猪养肥。

唐宋之时，养猪业继续繁荣昌盛，据《东京梦华录》：农村养猪户进都城开封卖猪，“每日至晚，每群万头”，可以看出当时经营养猪业及发展城乡贸易的盛况。

中国人烹调猪肉的手段也不断翻新，烤和烹（煮）早在原始社会中已经有了。古代管烤肉叫“炙”。《孟子》中曾说“脍炙”味道很不错，从而在日后演变出“脍炙人口”的成语。

炙肉

炙肉有用铁签穿着在小圆炉子上烤的，也有在火槽上烤的。画像石中东王公和西王母毫无神仙节操，天天大肉大荤，其身侧的侍者就常高举着两串大肉以示威风。

西汉画石像

烹肉可用镬，用大鼎煮肉就是身份的象征，这种大鼎是所谓“函牛之鼎”，越大越霸气，楚庄王问过周王使者王孙满洛阳王都的九只鼎有多重，他大约是觉得要能搬回去，每只鼎里煮一头猪，再给诸侯们一人发一只，这吃饭排场是有多阔绰。

鼎食

如果地位没那么牛掰，也可以用小锅涮点肉片，这种吃法叫“濡”，“濡”又不同于炖肉，煮时不放调料，涮熟了，把肉挑出来，还要以汁和，此汁就是即《内则》所称“欲濡肉，则释而煎之以“醢”的醢。

醢是肉酱，也可以泛指一般的酱，这种烹调方式，已经和今天的涮肉，或白切肉毫无区别。

白切肉

还有一种做法是煮“羹”，上古时代“大羹”是不加调料的肉汤，随后出现“和羹”，就是加上一点盐梅，有滋有味的鲜汤。《郑伯克段于鄢》中，郑寤生请颍考叔吃的肉就是一种带汁的肥肉，又可称为肉羹。

肉羹

隋代开始，已经有了如月形的馄饨，宋朝时开始出现各种肉馅的包子，可以裹春卷的肉馅最早是以一种肉酱的方式出现，在山陕西一带被称为“臊子”。据史实，臊子肉出现于北宋时期，《梦粱录》中记载，在大城市中的菜场里已经出现了专门加工臊子肉的肉铺。

《水浒传》中就有这么一处肉铺的特写，鲁达去郑屠的肉铺前放刁，要郑屠切十斤瘦肉臊子。十斤肥肉臊子，郑屠还疑惑“瘦的是府上裹馄饨，肥得要它何用？”。鲁达进而要求把十斤猪软骨也都细细剁成臊子，郑屠实在干不下来，于是鲁达把两包臊子劈面打将去，却似下了一阵的“肉雨”。

鲁提辖拳打镇关西

肉臊子可以裹“馄饨”，自然也可以包春卷，如果我们把郑屠送到商代去，或许青铜菜刀没有宋代的铁刀好使，不过来加工一盘肉馅估计问题不大。

————这样一来，我们就可以开始裹春卷了吗？！！

呵呵，还差得远呢！！

韭黄又该怎么办？

三、大自然馈赠的珍鲜

说到蔬菜，古代人纳入食用范围的蔬菜种类丰富，《诗经》里提到了一百三十二种植物，其中有二十余种用作蔬菜，不过其中都是些浮萍、水草及白蒿之类，真吃起来想必难以下咽。

常用词中饥馑的馑就是指蔬菜欠收，如果种不出枝叶丰满的蔬菜，那草根树叶什么都得吃。

当时最重要的蔬菜即《素问》中说的“五菜”：葵，藿，薤，葱，韭。这五种菜中，以葵为首，有的文献中甚至将葵尊为“百菜之主”。

汉代的诗歌里描写菜园，有的劈头就是“青青园中葵”，葵菜又被称为“寒冬菜”，滋味甘滑，能调和五脏，为医家和道家所重。

葵是一种草本植物，小说《大秦帝国》中，描写的秦人聚餐场景，时常就是一大碗青葵，一大块酱肉。

在唐朝以前，这种蔬菜很普便，然而唐代之后大量叶肥茎嫩的新菜种被引进，葵菜因为纤维粗糙，口感不好，逐渐退出食品圈。

到明代之后，王世懋在《艺圃撷余》中甚至说，“古人食菜必曰葵，乃今不知何菜当之”。在明代的《本草纲目》中，仍然可以看到葵的名目，不过已经归“草”部，成了一种药材。

:葵，藿，薤，葱，韭

第二位的藿就是豆苖，《战国策.韩策》说:“民之所食，大抵豆饭藿羹。”它就是大豆苗的嫩叶，至今时令之时，摘最嫩的豆苗部分，炒个肉片之类，还是相当鲜美。

豆苖

而荤辛类蔬菜——薤，葱，韭，蒜，在古代形成另一大类。

薤（xiè），又称藠头（jiào tóu），是一种类似蒜的作物，颗粒整齐，金黄发亮，肥嫩脆糯，鲜甜而微带酸辣今天尚有开远甜藠头，是云南特产。

薤

韭菜是我国原产。《说文解字》中对韭字这样解释：“韭，菜名，一种而久者，故谓之韭。”

所以韭菜在古代被称长生菜，又叫“起阳草” 。

韭菜味道鲜香，又被附予了如此给力的名字，有大量墨客骚人对它情有独钟，趋之若鹜，历史上描写韭菜的诗句，跟雨后的韭菜一样一茬一茬连绵不绝。

如“一畦春雨足，翠发剪还生”（宋·刘子翠）、“韭畦时一摘烟苗”（宋·方岳）、“韭早春先绿”（金·元好问）、“早韭绿且纤”（元·周权）等

韭黄也称“韭芽”、“黄韭芽”、“黄韭”，俗称“韭黄白”，是韭菜经软化栽培变黄的高科技产品。其培育方法是：将韭菜隔绝光线，完全在黑暗中生长，因无阳光供给，不能进行光合作用，合成叶绿素，就会变成黄色，称之为“韭黄”。

韭黄

培育韭黄，必须使用温室和暗棚，《汉书.召信臣传》就记有这种复杂种植工艺——皇家有所谓太官园，其中利用温室种植韭菜，所谓早春嫩韭，温而宜人，久已为世所珍。

召信臣与韭黄

不过汉朝时这种高科技的农产品还是十分罕见。

五代时，有个人叫杨凝式，他侍奉过五代的君主（后梁、后唐、后晋、后汉、后周），他也是著名书法家，师从欧阳询与颜真卿。

他和韭黄有一段缱倦的缘份，在一个秋天，杨凝式在午后睡醒来，觉得很饿，恰在此时，宫中给他送来了一盘韭花（韭黄），也许是饿了那盘韭花吃起来十分鲜美，让人难以忘怀。为表达感激皇帝赏赐韭花之情，杨凝式立即写了一封感谢奏折，然后派人送往宫中。

杨凝式写这篇奏折自己也未在意，没想到成为传世之宝，这就是《韭花帖》

韭花帖

跟《韭花帖》可以相提并论的行书瑰宝是宋代苏东坡的《黄州寒食诗帖》。

而在宋代，韭黄已经非常普及，恰好苏东坡跟杨凝式一样爱吃韭黄，他诗中就提到：“渐觉东风抖峭寒，青蒿黄韭试春盘。”

苏大胡子一身的锦绣才华加一肚子不合时宜，再加上一牙缝的韭菜，一开口肯定是熏气冲天，于是罪群僚，得罪皇帝，被贬到荒蛮的岭南之地，有其注定的成分。

苏东坡

我们穿越到宋朝取得了韭黄，加上面皮，猪肉，经过手把手的指导之后，商人们终于包出了一盘扭扭捏捏的春卷——

大功告成了！

如果就这样把春卷交给厨子，说:

“拿去煎吧，火别太大。会糊锅的！”

厨子捧着春卷一定又两眼懵懂...........

“煎煎煎.....是什么鬼？！

俺从没听说过啊?!!……”

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四、中国人炒菜的开始

把食物放在锅里煎不是中国人从来就懂的烹调方式……

虽然战国时期真正意义的铁锅已经普及，淘汰了原来的陶锅，不过至南北朝之前，中国人对食品的主要烹调手段还是烤和烹，此时国人使用的还是“大油”（脂肪油）。

猪油

《礼记.内则》所记“八珍”，中的“淳熬”，是将大米饭拌上肉酱再淋上脂油，“淳母”则将大米饭换成黍米饭，还有一种“糁食”是煎肉饼的雏形。

淳熬 糁食

直到4——5世纪，汉朝中期，植物油料开始使用，西汉之时，《汜胜之书》中有“豆有膏”的说法，这是中国古代书籍中，第一次提到大豆之中含有油脂，不过西汉的豆油，主要用来保存绢布和书籍，并不用来食用。

东汉后期崔寔的《四民月令》中说五月“以竿挂油衣，勿襞藏”（用竹竿来挂油衣，不能折叠）。油衣即涂油以防雨水的外衣，可能用的是植物油。

另一则使用植物油的案例是北魏《齐民要术》卷四“枣油法”引郑玄曰：“枣油，捣枣实，和以涂缯上，燥而形似油也，乃成之。”

（枣油的提取方法，是将枣的果肉捣烂，和汁涂在丝织品上，干燥以后，表面就会有一层如油光样的泽色）

此时，中国人已经知到了多种植物中含油，但其提取的方法及成品还是较简单和原始的，而且主要用于保存丝织品。

汉代，芝麻（当时称胡麻）从西域传入中原地区，由于其含油量丰富，遂逐渐被广大人民所喜爱，它也可能是最先被食用的植物油。

植物油的食用在魏晋南北朝时期可能就比较普遍了。当时已把芝麻油、荏子油和麻子油用于饮食烹调上。

芝麻油

北宋时期大型的楔式榨油机可能就已经出现，这先进的榨油设置使多种植物油风行，宋人以芝麻油为良品，而大豆油因为性价比高后来居上。

而在对豆油的榨取过程中，因为多种微生物的意外作用，中国人获得了另一种副产品，在《齐民要术》它被称做“豆酱清”，它就是后来的酱油。

较之脂肪油的厚重，芝麻油和豆油更轻薄易熟，因此滚油快炒的技法也发展起来，《齐民要术》中称之为“煎，消”。

沈括《梦溪笔谈》中载：“今之北人喜用麻油煎物，不问何物，皆用油煎。”

（今天的北方吃货们不管什么东西都想要用麻油来煎一下）

可见当时食用油已经非常普遍，并广为人们接受和欢迎。

《宋史·食货志》云：“在京畿肉、油、炭、面、布、絮税并力胜钱并权免”。

所谓“力胜钱”指的是一种税收，与晚清的厘金有些类似，力胜钱的税率一般在百分之二。说明宋代油产既可充岁赋之物，又需上税。可见当时的植物油产量已经非常可观，使用何其广泛，也说明北宋年间中国人的生活水平已经很高，社会经济已相当繁荣。

而油煎食物的烹调的方式，使“箸”和筷子的使用的进一步扩大。

古代中国人跟印度人是一样的，即使是正式的宴席中，看见食物也可以用手抓，筷子是相对冷辟的工具，为挟食汤中菜肴而设。

周代《礼记.曲礼》郑玄注仍说:“饭以手”又说，干肉“坚宜用手”。正义:“古之礼，饭不用箸但用手。”即饭是一定要用手抓的，干肉是可以用手抓的。

不过后来烹调方式的变化，使得礼仪习俗也发生了变化，吃油汪汪的煎肉，不可能不用筷子。汉代时，筷子已经是餐桌上必用之物，比如汉景帝想整整周亚夫，于是不给周亚夫筷子，却给他一大盆沸油烧鱼，把周亚夫愁半死，于是大叫侍从拿筷子来（亚夫心不平，顾谓尚席取箸。）就是一个明证。

周亚夫与筷子

我们从北魏将植物油和油煎技术一起偷来，再到汉朝顺一双筷子，到宋朝拿一口铁锅，再穿越回3000年前的商代，升火开炉，期待已经的春卷在滚油里被煎至焦黄薄脆，终于盛盘上桌了！

大家食指大动，就要开吃时，谁知道又有一个人出来捣乱，吆喝了一句：

“吃春卷儿，得来碟醋吧？”

这下大伙又面面相觑，醋又是啥玩意？

没有醋，这份美食还是不完美啊！

五、酸味儿的故事

醋

中国古代人很早就喜欢食用酸味，商代人把盐、梅、酒列为三大烹饪调味品。传为商王武丁作的《商书》佚文《说命》三篇，下篇有“若作酒醴，尔惟麹糵（qū，niè）；若作和羹，尔惟盐梅。”（制酒必须用酒曲才能完成，做肉羹必须用盐和梅）

青梅就是最早的酸味调料。

而醋在古代一称“酢”（zuò），二称“醯”（xi）是酿酒的副产品，传说酒圣杜康在酿酒时，弄错了时间，糟蹋了粮食还把酒酿酸了，部族人十分气愤，逼他含泪喝完，结果一尝之下觉得爽酸开胃，醋于是成为一种调味汁，流传了开来。

古代酿醋

《周礼》书中有“醯人掌五齐、七菹”的记载，醯（xi）人就是周王室掌管五齐、七菹(ju)的官员，所谓“五齐”是指中国古代酿酒过程五个阶段的发酵现象，醯人必须熟悉制酒技术才能酿造出醋来。

醯人的官制规模在当时仅次于酒和浆，这说明醋及醋的相关制品在帝王日常饮食生活中的重要地位。由于山西人好吃醋，所以人们也称山西人为“老醯”。

最初醋的制法是用麦曲使小麦发酵，生成酒精，再利用醋酸菌的作用将酒精氧化成醋酸，所以醋在古代还被称为“苦酒”。

北魏时期科学家贾思勰所著《齐民要术》一书中记载了23种醋及其制法。造醋的原料有小米 、高粱、糯米、大麦、小麦及黄豆等。用谷物固体发酵酿醋。

到了唐代，醋开始普遍使用，出现了以醋作为主要调味的名菜，如葱醋鸡、醋芹等。唐长兴五代时期，在设保宁军治之时，在以麸皮为主要原料的保宁醋在于今四川阆中古城被酿造出来，之后随川菜一起流行，名扬天下，成为中国四大名醋之一。

南宋开始，都城临安府（今浙江杭州市）以醋为主要调味的菜肴大为增多，今杭州名菜“西湖醋鱼”，相传也是宋代名菜。宋陈鼓年《广韵》说：“酢浆也，醋也”，吴自牧《梦梁录》中记载：“盖人家每日不可阙者，柴米油盐酱醋茶。“醋”字被广泛使用，开门七件事成为人们饮食生活中必备之物。

传说贞观宰相房玄龄十分惧内，唐太宗为人狭促，送了两名美女和一壶酒到他府上，令他其夫人卢氏“二者必受其一。”因为皇帝送的酒往往就鸩酒，目的是赐人自杀。所以唐太宗的意思似乎是——

你不让老房纳妾，就死去吧！

房玄龄与醋

可怜房玄龄心里有些期待地看着老婆不知如何是好，他老婆毫不犹疑，从容仰壶而尽——死也不许你胡来！，这份沉重的爱，情比金坚。

结果她一饮之下发现壶中都是香醋，太宗涮她玩儿呢，从此喝醋成了男女情感纠葛中的专属名词。

红楼梦绣像

再一次将房玄龄手中的醋壶带到商代，加上宋代的面皮，肉馅，东汉时韭黄，北魏的植物油，烹饪方式——

最后，终于，春卷的制作的流程彻底补完！！通过这个流程制作出的春卷，无论色泽或味道和今天的春卷一无二至。

如果把金黄色的春卷，盛在北齐时代的白瓷盘中，放在明代硬木的桌上。这顿早饭就算放在商代的夯土屋中，看上去也和现代人居家饮食也没太大区别。

其实春卷不可能出现在商代，它也没有出现在汉代，唐代，宋代，元代，明代——

清代潘荣陛《帝京岁时纪胜.正月·春盘》：“新春日献辛盘。虽士庶之家，亦必割鸡豚，炊面饼，而杂以生菜、青韭菜、羊角葱，冲和合菜皮，兼生食水红萝卜，名曰咬春。”

这才是春卷正式做为一种食品登场。

这离春卷第一份原料小麦进入中国已经过去三千年的时间………

从小麦进入中国，到面皮的出现，猪肉的烹调，韭黄的种植，植物油烹调的成熟，我们已经回溯了两千多年的岁月。

中国人对美食的渴望，使他们努力劳作，改善工具，学习知识，在这种追求中，新的食物催生了新烹调方法，新的烹调方法伴生了新饮食，它们最终都成为中华文明的一部分。

这是一个漫长的故事，关于时间，关于食物，关于文化，关于大自然的“馈赠”

春卷只是这个冗长故事后的一个收获。

除了春卷之外，中国人对于食物还有许多故事，每个故事都会凝结漫长的时间，我很想把它们一一道来，不过今天就先休憩一会儿，好好消化春节的美食吧！

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