西服订制什么样的定制，才是正统的西服定制？

本文摘要

(1)广义的“定制”

②正统的“定制”及其由来

③正统的“西装定制”步骤

④什么是所谓的“半定制”？

⑤为什么选择Bespoke？

广义的“定制”

定制，是什么？在大多数人的理解中，定制就是“按需求做东西”。这种理解有错吗？没错。如果说是为了满足你的需求而叫“定制”，那么“定制”的意义真的是铺天盖地。

比如A先生说，我要一套适合我的西装。你在商场给他找了一套差不多大小的西装，他觉得合身，很满意。这是“定制”吗？再比如，B先生说，我要一套里面绣着名字的西装。好吧，你给他绣了个名字。这是习俗吗？很重要。满足需求。

但这是正统的“西装定制”吗？不。那么，真正传统的西装定制是什么？让我们回到源头。

什么是正统的“定制”

西服行业有一个专属词汇叫Bespoke，来源于17世纪的英语单词“Bespeak”，意思是“To Order”，即根据客户的要求和订单制作产品。因为受限于当时的技术，大规模生产是不可能完成的任务。同时，在业务不是很发达的情况下，服装、鞋、桌椅、刀剑、器皿等“耐用品”行业是不愿意囤货的，因为没有人知道下一个客人什么时候来。所以“购物”的过程是这样的，顾客提出需求，商家按需完成发货。

定制鞋

定制木工

“定制化”的传统含义是从零开始为你打造。因此，Bespoke也被称为“定制”。顾名思义，是按单做的，不是大中小和ABCD的选择题。

传统的“定制”是把一块布变成一件衣服的过程

1938年，第二次世界大战前一年，似乎一夜之间，贵族、机构和繁文缛节都被粉碎和瓦解，工业化取代了传统手工艺，现代高效的设备使数百家手工艺品商店关门大吉。直到那时，服装业才开始在装配线上生产标准代码。

这样，传统的定制就诞生了，以防止轻型小作坊企业出现库存和销售问题。应该没有什么大工厂流水线行业的痕迹。什么是「工业痕迹」？标准、模板、套码、生产线、成衣等等，这些都是伴随着现代而产生的。

正统的“西装定制”步骤

那么，传统的定制流程是怎样的？以戴夫的为例感受一下

当你走进正统的定制西装店时，你首先看到的是一层层的织物或样品。定制西装店里没有成品衣服可以试穿。

主人会先和客人沟通着装要求，推荐合适的面料给客人选择，确认款式，做尺寸。测量不仅仅是获取腰围、胸围等数据点，还要通过这一步掌握佩戴者的身体走向、穿衣习惯、身体问题甚至走路姿势。没有三年的训练和经验，不可能这么“有眼光”。

下一步是主切割器的工作。Bespoke有两种切法。一种是用客人留下的纸板稍微修改一下这次裁剪的细节，另一种不是做板子，而是每次根据客人的量身定做状态在布上画一块，直接裁剪。这两种都是传统的定制认可的方法。

纸板不是“版”，正统的西装定制也没有“版”的概念。现在流行的意大利版和英国版都是大规模采用流水线操作后才出现的。因为这些标准的“版本”是量产所需要的。

裁剪后，我们会做人们第一次试穿的仿羊毛衣服。仿毛衣服是我们经常看到的半成品，上面覆盖着白线，一边有袖子，另一边没有袖子。这是为了方便分别调整套筒类型和套筒保持架等细节。

一个星期后，客人再次来到店里试穿毛料服装，主人会仔细确认每一个细节，再次取下毛料服装，调整修改零件，正式做好客人的西装。

缝制一套衣服需要一周时间。为什么要这么久？在这一周，裁缝们手工缝制客人的西装，包括扣眼、边缘线和对接，这些都需要手工缝制，注意材料，不要偷工减料。

最后，精心完成的作品被交付给客人。

什么是“半定制”

目前市场上流行一种说法叫“半定制”，英文叫个人剪裁或量身定做。

其实这也是工业化生产后的区别。本来只是定制的，没分成两半。

“半定制”就是所谓的“定量”，就是在现有的版本上试穿，直接在要试穿的衣服上标注修改尺寸，然后选择合适的布料，修改合身。

不可否认，测量的方式简单、快捷、节约成本，更符合现代人的生活方式和节奏。并且还有裁剪和选材的步骤，可以满足定制体验。萨维尔街也有一些店铺除了提供定制服务，还提供套餐服务，国内很多店铺甚至标榜套餐服务为“定制”。

为什么选择

很多人在选择定制西装的时候要考虑。既然“半定制”能满足我的基本需求，为什么还要选择“全定制”这种造价昂贵、建设周期长的呢？

回答有点俗，但是很真诚。现在很多行业都喜欢给自己贴上“工匠”的标签，但定制行业才是“工匠精神”的本源。

那么定制西装的工匠精神在哪里呢？

一种是手工。有人质疑为什么总是强调体力劳动。手工一定比机器好吗？事实上，手工工作可能没有机器工作那么精确和整洁。但是，体力劳动会思考。裁缝放针穿过一根线，会在脑海里看到你的体型，通过缝制和穿线做出最后的调整，从而做出可能与“标准”身材略有不同，但整体上更适合你的衣服。这不是一个只能接收和处理数据的机器能做到的。

第二，良心。这一点必须和手工结合起来。比如西服的里料，现成的西服一般都是用粘性的里料，是一种粘性的衬布。衬布通过机械热压的方式与西服的面布结合，成本低，适合工业机械生产，但质量差，使用寿命短，易起泡。

正统的定制用的是全身麻醉衬里，是不粘的老式衬布，必须用针线缝合。全麻内衬的优点很明显:衬布的缝制工艺寿命极长，远高于面布的耐磨性。可以穿几十年没有问题，造型灵活细致，设定效果好。但是生产比较麻烦，有些环节必须手工操作。

一般商家不使用全麻衬料，因为太费时费力，不知道怎么做的客户也不在意。但这也凸显了“定制化”的“工匠精神”，用料好，做工精细。

第三是时间。一切可以称之为“作品”的东西，都有它的创造者投入的时间。难怪人们喜欢用时间来衡量事物的价值。所以时间在“西装定制”中很重要，无论是师傅的工作年限，还是做一件衣服所花的时间。西服店的成员(从测量员到裁缝、缝纫工)需要学习、培训、制作零件，慢慢入门三五年才能说刚学了一点皮毛，经历的时间越长，技术越好。这几乎是工匠行业不成文的规定。