正统的“服装定制”流程

文中引言

① 理论的“订制”

② 正统的“订制”以及追溯

③ 正统的“服装定制”流程

④ 说白了“半订制”，是怎么一回事儿？

⑤ 为何也要挑选 Bespoke ？

理论的“订制”

订制，究竟是什么？在大部分人的了解中，订制便是“依据要求制做某件物品”。这一了解有木有错？没有错。假如说满足你的要求就叫“订制”得话，那“订制”的含意的确上善若水。

例如，A 老先生说，我想一套贴合的西服，你为他在大型商场里找了一套类似码数的西服，稍加改动，他感觉贴合，很令人满意，这是否算“订制”，算。再例如，B 老先生说，我要一件里侧绣着姓名的西服。好，你给他们绣了个姓名，这算订制吗？也算。满足需求了嘛。

但这是否正统的“服装定制”？并不是。那麼，真实实际意义上的、传统式的服装定制是什么呢？使我们追根溯源地谈一谈。

什么是正统的“订制”

西装领域里有一个专享语汇，叫 Bespoke ，这个词来自于 17 世纪的英语“ Bespeak ”一词，意为“To Order ”，即依据顾客的规定和嘱咐去制做商品。由于仅限于那时候的技术性，大批量化生产制造是不太可能进行的每日任务。另外，在商业服务并不很发展的状况下，例如服饰、鞋品、桌子板凳、武士刀容器等“耐用消费品”领域不兴补货，由于没有人了解下一个顾客何时来。因此 “买东西”的步骤是那样的€€€€顾客明确提出要求，店家按需进行交货。

定制鞋

订制木匠

这类不断发展、专给你而制做，才算是传统式“订制 ”的含意。因此 Bespoke 也叫" Made to Order"，说白了，便是照嘱咐制做，并不是大中小型码、ABCD 的单选题。

传统式的「订制」是把一块面料变为一件衣服的全过程

1938 年，第二次世界大战前一年，好像一夜之间，皇室、规章制度、消极思想全都被粉碎分裂，现代化替代了传统式的手工制作，智能化的高效率机器设备让不计其数的手工制作店宣布关门大吉，服装业这才开始了在生产流水线上产品标准套码的时期。

那么来说，传统式的订制便是为了更好地避免 库存量和销售市场出难题的轻巧小型加工厂商业服务为之的，它自身不应该有一切大工厂流水线工业生产的印痕，什么是“工业生产印痕”？规范、模版、套码、生产流水线、服装……这些这种伴随着摩登时代应时而生的定义。

正统的“服装定制”流程

那麼，传统式的订制是如何一个步骤？以 Dave's 为例子，来感受一下

走入正统的 Bespoke 西服店，你最开始见到的是重重叠叠的面料或样版。定做西装店内，是沒有制成品衣能够试衣服的。

老师傅会先和顾客沟通交流衣着要求，强烈推荐适合的面料供顾客挑选，确定样式、开展量身定做。量身定做不但是获得臀围、胸围尺寸等数据信息点，量身老师傅也要根据这一流程把握穿着者的身型行情、穿衣服习惯性、身型难题，乃至是行走姿势，沒有三年的学习培训加工作经验，做不到如此“慧眼识才”。

接下去便是杰出剪裁师（Master Cutter）的工作中了，Bespoke 的剪裁有二种方法，一种是用顾客留有的硬纸板一些较小幅度地改动本次剪裁的关键点，一种不是制版工艺，依顾客每一次量身定做情况在面料上绘制裁片，立即剪裁。这二种全是传统式 Bespoke 认同的方法。

硬纸板并不是“款式 ” ，正统的服装定制沒有“款式”这一定义，如今时兴的西班牙款式、美国款式全是流水线生产被规模性选用之后才出現的。由于必须这种规范“款式”去大批量生产。

剪裁以后就是制做给人客第一次试衣服的毛服装样衣，毛服装样衣便是大家常常见到的那类铺满一条线丁，一边有衣袖、一边没衣袖的半成品加工，它是为了更好地便捷各自调节袖型、袖笼等关键点。

一周后，顾客再一次来店试衣服毛服装样衣，老师傅会细心确定每一个关键点，把毛服装样衣再次拆下来，调节改动位置，宣布制做顾客的西装。

缝纫西装的全过程必须一周，为何要这么多年？这一周内，裁缝师们用手工制作一针一线的缝纫顾客的西装，包括扣眼、边框线和驳领都必须手工制作缝纫，注重素材图片，不能以次充好。

最终，便是将用心进行的著作交货顾客了。

“半订制”是啥

如今目前市面上时兴一种叫法，叫“半订制 ”，英语称 Personal Tailoring 或 Made to Measure 。

实际上这也是工业生产以后出現的区别，本来仅有订制，分不清全半。

“半订制”便是说白了的“套量 ”，意即用目前的款式试衣服，立即在试衣服的衣服上标识改动分寸感，再挑选合适的面料，改动至贴合的作法。

毫无疑问，套量的方法简易迅速省成本费，较为合乎当代人的生活习惯和节奏感。而且它也是有量身定做和选材的流程，能考虑订制感受。萨维尔街也是有一些店在 Bespoke 服务项目外，也出示套量服务项目，中国很多商家更将套量服务项目树立为“订制”。

为何也要挑选

许多 人到挑选定做西装的情况下，必须考虑到，即然“半订制”能考虑我的基础要求，为何我要挑选价格昂贵、施工期又长的“全订制”呢？

回答有点儿俗，但十分诚挚€€€€匠心精神 。如今许多领域都喜爱为自己贴个“工匠”的标识，但订制业则是“匠心精神”的起源。

那麼服装定制的匠心精神反映在哪儿？

一是手工制作。有些人提出质疑，为何一直注重手工制作？手工制作一定比设备好么？实际上，手工制作不一定有设备那麼精确齐整、不差毫厘。但手工制作是会思索的，当裁缝师在每扎下一根针、越过一股线，他的脑子里会闪过出你的身型模样，并根据缝制和布线来开展最后一步的调节，作出或许跟“规范”数据略有出入、但总体更合适你的衣服裤子。这一点，只有接受和解决数据信息的设备是做不到的。

二是良知 。这一点還是得融合手工制作而言，例如西装的内衬，服装西服一般应用粘合衬，粘合衬是一种黏性布料，根据设备压合等方式将布料和西服面布融合，低成本、合适现代化设备生产制造，但品质差，周期短，非常容易出泡。

而正统订制选用的是全身麻醉衬，全身麻醉衬是无黏性的旧式布料，因此 务必根据针线活手术缝合。全身麻醉衬的优点很显著：布料手术缝合加工工艺使用寿命很长，远超面布的耐磨损度，穿几十年没什么问题，并且造型设计灵便细腻，定形效果非常的好。但制做不便，一些阶段务必手工制作。

一般店家不太选用全身麻醉衬，由于太耗时费力，不内行人的顾客也并不在乎。但这也正突显了“订制”的“匠心精神”，用好料，做精活 。

三是時间 。只要是能称之为“著作”的物品，都是有创始者竭尽的時间在里面，怪不得大家喜爱用時间去考量物件的使用价值。因而，時间€€€€无论是老师傅的参加工作时间，還是制做一件衣服所花销的時间€€€€在“服装定制”中，都非常关键。西服店的组员（从量身师到裁剪师、缝制师），都必须长期的学习培训、学习培训、做零件、渐渐地入门，三到五年，才可以说刚学得一点毛皮，工作经验越长技艺越精，在工匠的领域里，这基本上是约定俗成的要求。

而服装厂時间上，知名的萨维尔街订制通常必须用时三个月，这不是市场销售招数，并不是事件营销，也不是由于英国的工作方式懒散，不断发展地手工制作写作一套西服，就必须那么长的時间。自然，这一時间依据各家西服店的老师傅总数和订单信息量不同，一般在一到四个月中间。

在这段时间里，裁剪师和缝制师会竭尽能事去制做一件细致的、独特的、会思索的心力之作。而这一件著作跟你的关联比交易要亲密无间多了，在你出現以前，它是不会有的。

为你而生，这才订制的实际意义。