原型法如何在服装打版时综合运用原型法和比例法制图

国际上，大部分先进国家都采用原型法裁剪服装，但由于原型在使用中不能直接裁剪，胸部放松量和袖笼深度分两步确定，与我国传统习惯不一致，不能完全照搬原型法，比例裁剪法在我国已经使用多年，也有不可抛弃的精髓。对于一些传统的款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，运用公式是简单正确的，因此，只有在传统的比例裁剪的基础上，运用原型法的结构方法，才能结合两者的优点，开辟新的裁剪方式。我们以女性的基础服装为例。

测量位置

原型裁剪法的测量部分如下:常见的日本文化只需要测量胸围、背长、袖长，对领围、肩宽的测定不够准确，邓丽美式的测量部分太多，程序复杂，不利于使用。比例切割法的测量部分没有背长，腰椎关节线的确定不够科学。

通过比较得出，选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长五个部位来测量比较合适。

尺寸增加

原型切割的尺寸分两步添加和释放:第一步是根据人体的基本契合度添加和释放10cm，第二步是根据款式继续添加和释放。

胸围净尺寸采用比例切割法，直接切割更方便。通过对比，我们可以得到加上胸围净尺寸后的成品尺寸，然后画出来。

具体可参考以下:无吊带上衣，胸围加0；紧身衬衫4.8cm；普通衬衫8-10cm；宽松衬衫12-20cm；；西装8-10cm；上衣15- 20cm。

1.衣服

(1)、胸围是成品尺寸。

(2)领型:确定领型有两种方式，一种是按胸围计算，一种是按领围计算，后者更科学，更适合制作立领衬衫和旗领。因此选择1/5领进行计算。

(3)肩倾角:肩倾角的大小可以用定量法、公式法或角度法来确定，三种方法的结果差别不大，而定量法可以省去计算的麻烦。所以肩部倾斜度是用定量的方法确定的:普通衬衫前肩部倾斜度为5厘米，后肩部倾斜度为4.5厘米；；带垫肩的上衣，前肩倾斜度为4厘米，后肩倾斜度为3.5厘米。

(4)肩宽:根据人体测得的总肩宽和比例裁剪法的1/2肩宽，计算前后衣片的肩宽。

(5)托槽深度:计算袖口深度的方法有两种:一种是计算上水平线到胸围线的距离，包括肩部倾斜度；另一种方法计算从肩部倾斜点到胸围线的距离，不包括肩部倾斜量。前者方便，后者准确，本文采用前者。袖笼深度因款式不同而异，夏季单衣B/6+1；春秋顶B/6+3；冬衣是B/6+5。

(6)胸高点:在比例切割法中，确定胸高点的方法是基于胸围线和胸宽线建立相对位置。

但是因为胸围线和胸宽线随款式不同而不同，这样不太准确。原型切割法中，乳房高度由乳房高度和乳房距离决定，以人为本，科学准确。胸高是指侧颈到胸高点的距离，胸距是指左右胸高点的距离。根据不同的体型，可以从下面的数据中找到对应的胸高和胸距，进而确定胸高点。

155、160、165、170、175的高度分别对应23、24、25、26、27的乳房高度；乳房距离80、84、88和92分别为17、18、19和20厘米。

(7)胸省:胸省的大小通常根据人体来确定:一般人的胸省是2.5cm-3.5cm，3cm更合适。胸存也可以根据款式变化进行调整。胸省与服装胸型的关系如下:胸省为3cm时，胸型有很强的立体感；2cm时，立体感一般；1cm时立体感差。当为0时，没有立体感。胸省的位置设计在腋下侧缝处，使用省省转移更方便增腰省时。

2、一个套筒

(1)袖山高度有三种确定方法:AH/4+(2.5-3厘米)、前后袖笼深度平均值-(4.5-5厘米)和前袖笼深度-(3.5-4.5厘米)。本文采用后者:前袖笼深度-(3.5-4.5厘米)

(2)袖膘由袖山对角线决定:前袖山对角线=前AH，后袖山对角线=后AH，袖山弧线如图。因为弧线比直线长的原理，这个袖山已经包含了1cm的吃势。如果想增加吃势，可以直接均匀的加在前后袖山的斜线上。

3.两袖

(1)以胸围线为袖山底线，袖山高度=衣片袖笼弧度/3+1。

(2)a点到袖山底线的距离=袖山高度的1/4。

(3)从A点画一条水平线，在F点与前袖带圆弧相交；在袖山高度的1/3处，与后袖带弧线在j点相交一条水平线。

(4)线AB=弧FG+1，线BC=弧HJ，直线ED=弧EJ。

(5)从胸围线向上0.8-2厘米处画一条水平线，与袖口弧线相交，调整前袖偏移“○”。

(6)衣片腰线为袖肘线。

这样画出来的袖山弧，相对于衣袖笼，只有2.5-3厘米的吃相潜力。

上述基本形状确定后，可以直接裁剪成简单的上衣，也可以用来转移和改变省道，随意设计款式。在教学中，应进行相应的处理: