西装面料 关于西装面料,你需要知道这些!

越来越多的普通人把西装作为自己的日常和工作服装。选择西装的一个重要原则就是“合身”，面料、做工等其他东西都是在这个基础上考虑的。但是当你对西装了解的更多的时候，你会发现真正的西装专家更注重面料。但是普通人长期没有辨别面料的经验。如何选择西装？

要知道面料是西装大师看重的，是大品牌视为卖点的，这肯定不是空穴来风——合身或者做工肯定不是这里的问题，所以一套西装值不值得买，最关键的因素是西装的面料质量。

面料质量的标准并不完全取决于其成分，但成分是影响西装和服装效果的最重要因素之一。纯羊毛面料能使西装挺括、悬垂、不易起皱；亚麻虽然抗皱性较差，但正是这一特点使得亚麻西装更适合用于休闲西装，更容易营造出休闲度假的感觉。况且，在不同的场合，面料的选择也是不同的——如果穿花呢西装去吃饭，再完美的身材也不可补救。

如果你想知道如何选择合适的面料，你必须首先知道你有什么选择。

材料

自然永远是最高贵的，不仅在西装面料的选择上。似乎把“人工”这个词放在一切前面，就会被所谓的有素质的人所排斥。在选择X中的战斗机时尤其如此，比如西装。所以化纤、尼龙等非天然面料就不在这里描述了。至于原因，试一试就明白了。

羊毛

羊毛是西装面料最常见的选择。其特点是透气性好，手感柔软，悬垂性好，抗皱性高，经久耐用。通常判断面料质量的标准无非是纱线的多少，羊毛也是。简单来说，s就是支数，也就是一磅原毛可以包多少线轴。比如一磅毛纺可以缠绕60个线轴，也就是60S。

当然，这个概念是最早的说法。后来纺织工业工业化大生产后，人为地定义了“分支”。英制算法是当一磅羊毛的长度为840码时，纱线的细度为1。如果一磅羊毛的长度是10×840码，logo是10块，以此类推。简单来说，数量越大，纱线越细，羊毛越柔软光滑。

但需要注意的是，高支面料的耐久性和抗皱性都比较低，需要慎重。对于普通人的日常穿着来说，80年代的羊毛面料足以做一套好西装，而超级100年代就有些奢侈了。

有人会说查尔斯王子喜欢穿140、160甚至180年代的羊毛面料。嘿，那是查尔斯王子。

羊毛是一种用途非常广泛的材料。法兰绒，羊绒，美利奴羊都是用它做的。区别就是羊毛的细度和纺织方法的不同。

精纺羊毛(精纺)

顾名思义，羊毛精纺面料是一种精细面料。这样的名字总让人想起精细的纺织品。精纺毛织物由于纺纱线细、工艺精，具有手感滑爽、耐久性高的特点。

精纺面料除了选用优质羊毛外，纺纱工艺要求也很高——纺纱前首先要将羊毛中短而松的纤维去除，剩下较长的纤维可以用来纺纱，这也是精纺面料柔软耐用的原因。

羊绒(羊绒)

羊绒又称羊绒，是羊毛家族中的高级材料。羊绒分为100%纯羊绒和不同比例的真丝。含丝混纺羊绒具有丝绸应有的光泽，不适合商务、会议场合，但对于宴会、颁奖等浮夸的场合，这种略显奢华的光泽就显得非常明亮。

棉花

棉花是第二常见的纤维。棉纺织面料舒适性好，透气性好，但容易起皱。棉织品做的西装，因为这个特点，只流行于宽松的美式风格。

亚麻(亚麻)

亚麻面料因其重量轻、凉爽而成为夏季西装的首选。而且它的质地和质感都相当随意，最适合周末出游和假日出游。

但是亚麻的抗皱性很差，需要非常细心的保养才能保持清爽的外观。当然，换个角度来看，亚麻之所以时尚、有型，是因为它的褶皱，让你看起来相当休闲、随意。

丝绸

真丝面料最舒服。它具有极佳的透气性，相当于一个天然的温度调节器，让佩戴者感受到什么是“冬暖夏凉”。

真丝套装适合各种季节，但对场合要求较高，一般适合比较豪华的宴会。

天鹅绒(天鹅绒)

天鹅绒通常由丝绸或棉花制成，由于工艺复杂，价格昂贵。它更适合作为吸烟夹克的面料。可以在晚宴上穿。千万不要在办公室穿。

重量

织物克重一般为每平方米织物克重。克重是针织面料的重要技术指标，也是毛纺呢绒面料的重要技术指标。织物的克重一般用“OZ”表示，即每平方码织物重量的盎司数。

一般来说，面料重量与服装穿着的关系如下:

7-9盎司:重量轻，适合夏天；容易起皱，很难保持优雅的轮廓。

9.5-11盎司:轻至中等克重，适合换季。

11-12盎司:中等重量，一年中大部分时间都可以穿，衣柜必备。

12-13盎司:中等重量，内重，适用于秋季或早春冷暖。

14-19盎司:很重，很少有人会选择这种重量的面料，因为它和西装一样有点重，但不如防寒服。所以一般成衣里很难找到这个重量级选手。如果你真的需要，定制西装店会很乐意为你定做。

如果不是经常穿西装，只是为了以防万一买套西装，那就选11-12盎司。

西装，作为提升品味的投资，面料很重要。多花一点时间了解一下也无妨。除了选择一套真诚的西装给别人留下深刻印象，还可以作为饭后的礼服。衣服上找到的布料足够你把酒喝干。故事还没完！比如来中联找面料！这也是投资，你不觉得吗？