汉服 汉服，古人的穿衣美学

汉服不是指“汉代服饰”，而是泛指中国汉族的传统民族服饰，也是世界上最古老的民族服饰之一。汉服在文化艺术、诗词歌赋、棋艺书法、武术剑道、音乐舞蹈、茶道等方面都是与中国传统文化的最佳结合。汉服在历史传承发展的过程中，充分展现了古人“仁义礼智信”的道德内涵，也是中国传统服饰艺术纯良、纯美的重要标志。

神圣文化中的服饰

敦煌壁画中有许多飞扬的日子，每一天都有着纯净的姿态，优雅的服饰，五颜六色的彩带，让人看了之后感觉像是仙境一般，心中有一种清明的感觉。体现了古装艺术之美，绝大部分飞天服饰充分展现了唐朝帝国丰富美丽的文化底蕴和那个时代华丽、精致、美丽、典雅的服饰。

古人在重视道德、尊神、信佛的时候，宇宙中一些真实的形象会被神有意地启示给人们，一切美好神圣的事物都是人们追求和模仿的标准。可见，服装本身就是文化的一部分，背后有着深刻的内涵。

在信仰的世界里，工匠们把人间的荣华富贵挂在墙上，展示着人间天堂的壮丽，天上人间。真是一个天人合一的时代，充分展现了中国半神文化的内涵。本来，“此衣只应天上，缘分永引人间”。

汉服文化的博大精深

汉服的主要特点是立领合适，袖子宽而长，用绳结代替纽扣。穿汉服使人有含蓄内敛的风度，端庄稳重，潇洒的气质和美感。这些特点不仅不同于其他民族的服饰，也不同于周边国家在汉服影响下产生的和服和汉服。

自古以来，中国被称为“服饰礼仪之邦”。汉服代表了中华民族典雅博大的气质，淳朴自然的审美情趣，以及尊天拜佛、天人合一的文化内涵。中国古代汉族服装的特点是“上衣配下裙，衣领配右裤，宽袍大袖”。常见的深服是将上衣和下半身连在一起，用不同颜色的面料作为边缘，使身体隐而不露，优雅大方。

汉服之美，深衣宽袖弧形符合规矩，衣领翻成一瞬间回应广场，表示“循规蹈矩不是方圆”；腰间的腰带象征着对与错的平衡。汉服的美服是用四块布做成的，象征一年四季；下层礼服用十二块布，象征一年中的十二月，人们的日常生活遵循四季和十二月的顺序。

因为汉服的美，人们穿的都是很深的衣服。既要满足天时地利人和的需要，又要想到人和的平衡，符合四季的生活习惯，与天地自然融为一体。汉服之美象征着中国人与自然和谐、宏伟、公平、完整和包容的传统美德。深衣袖口宽大，象征天庭和谐。

汉服领口的美左右交叉，象征正宗方正。右翻领遮住了左翻领，也体现了右翻领外是阳，左翻领是阴的阴阳观念，表现出独特的正反韵味，即不偏不倚。汉服之美，深袄背后有一条上下贯通的直缝，象征着人性和完整；腰部系一条大腰带，象征动作的进退符合取舍规则。

跟着路走

在古代，即使是重视现实而不愿实践的人，也理解中国传统的“天人合一”思想，从而产生了“仁、义、礼、智、信”、“善恶有报”的普世价值。老子的《道德经》说:“人遵循地的规律，地遵循天的规律，天的规律，自然的规律。”西汉董仲舒明确指出:“天人合一，合而为一。”

天人合一的世界观直接影响到中国日常生活的方方面面。由于天在天上，天有眼，所以中国人遵循上天安排的“道”是非常重要的。做人，按“道理”办事，首先要按照礼仪的要求规范自己的言行，使之符合道德，而不是莽撞行事。体现在日常生活中，中国的舞蹈、音乐、绘画、服装、饮食、武术等艺术形式都要注意在各个方面符合天道、真道、人道。各种细节都在尊天拜佛中凝重虔诚。

讲究玉想到德

古人的裙子上常配一块玉，名字叫玉环。在你的腰上系一条带子，然后把它挂下来。“玉环腰封”的作用之一是美观，另一个作用是压住裙摆。走路时风吹，以免裙子在风中舞动，失去优雅。同时，玉本身有一种优雅圣洁的美，是其他东西无法替代的。

《礼记·玉藻》说:“古之君子必穿玉，君子无因，玉不离。”人们认为玉具有仁、智、义、乐、忠、信等美德，象征着君子的美德。古人穿玉无时无刻不在提醒自己，要像玉一样清澈温暖，以玉为表，自始至终都有高尚的美德。

服从的美叫做中国

“于友擅长这种奇怪的服务，岁月不饶人。”这是爱国诗人屈原在射江初写的词。屈原一直以高洁著称，一生唱出香草美人，但他其实很爱一件衣服。如果是这样的话，可以看出这件衣服堪比天然香草，美得令人惊艳。有大礼，故称夏；服从的美叫中国。所以，我们中华民族的名字就来源于这件华丽的礼服。

其实不仅仅是屈原。我们看任何一本古典选集，对华丽服饰的描述无处不在。“罗衣摇曳，随风而归温柔”是与自然和谐的美。“丝绸衣服全是衣服，背着它们”是宏伟壮丽的礼仪之美，“铁龙，宽袖”是美。诗人描写美好的事物，为什么都选择去哪里？汉服的美在哪里？

众所周知，普通汉服的主要特征是横领、右裤、系带、隐扣等。，给人一种宽袍大袖的直观感觉，袖子的宽度和长度都很讲究。汉服的袖子一般都比手臂长，最常见的深衣要求拉回到手肘，而最宽的袖子直径有四尺之大，垂着的手几乎到了地面。这种设计相对于人体来说，显然是太大了，如果平放的话，看起来很普通，但是当佩戴者弯曲手臂的时候，这种大袖就会形成优美的流线，或者在人的手势之间，或者在迎风站立的时候，会不断的移动变化。大家要记住，电影《英雄》里，雪用袖子击落了无数支箭，长长的袖子上布满了起伏，如幻像、舞蹈，表现出极大的艺术美。衣服和衬裙的设计和剪裁也是如此。使用的材料远远大于覆盖人体的最低需要。但一旦佩戴，会根据人体结构形成优美灵动的流线，让人活动舒适，也展现了开放自然的美。

汉服流畅的设计理念与中华文明的演进密不可分。古代汉族的生产力发展水平长期处于世界领先地位，这使得汉族的早期服装技术远远领先于周边民族。纺织、印染、刺绣、切割等技术的发展。，都给汉服带来了发展动力。在中国的一些朝代，这些技术的发展将汉服工艺推向了一个又一个高峰，至今仍令世界惊叹不已。比如高超的纺织技术在汉代创造了一件素色的蝉翼衣，重49g，轻便但足够灵活，可以满足日常使用的需要；唐代出现了仅重25g的汉服，身上披了几十层丝绸，皮肤上的痰还能看到；再比如造纸技术的发展，使得汉族一度出现纸衣。但是很遗憾，在科技高度发展的今天，几千年前的古老工艺已经失传。我们只能在用精密仪器创造复杂服装图案的同时，看不起古代汉人创造的辉煌成就。

汉服在几千年的发展中，在其博大、飘逸、流畅、低俗的基本风格下演绎出了数百种风格，这在一些字典里可以找到，但在已经不常用的词汇中却可以看到。例如，在汉朝的宫廷里，女人喜欢穿弧形的衣服。延续后，曲边绕人体转一圈或两圈，下衣裙层与优美曲线重叠，高贵而含蓄；唐代最流行的裙子是顶下汉服的代表，裙子的图案与裙子相匹配，衬托出简约中的美；鹤，由直颈汉服发展而来，原指白鹤等鸟的羽毛捻织而成的名贵裘皮服装，再指宽长飘逸长至地面的外衣。其悠闲安详的风格深受中年男性的喜爱。再比如直发、浣熊、火柴甲、半臂、毛衣，这些只适用于汉服。我们似乎对他们很陌生，但他们见证了一段光荣而自豪的历史。

汉服的美不仅体现在衣服本身，还体现在与其他身体配饰的搭配上。发型，比如中国女性的发型，五花八门，五花八门，没人能说清是多少种。古发；汉代女性的“成结”；北朝女性的“十字髻”；唐代女性的“蛇髻”、“飞髻”；宋代妇女的“朝天髻”和“同心髻”是相关朝代流行的发式。其他首饰，身体饰品，腰饰，脚饰，剑，等等，很难在很短的篇幅内解释清楚。

汉服追求的是一种浑然一体，自然和谐，由表及里的美。它的功能不仅是保护身体免受寒冷，而且在所有的形状特征和装饰图案中具有深刻的内涵。要进一步了解汉服，恐怕要追溯到周公时代，然后再谈礼仪与服饰的关系。

第二，有大礼仪，所以叫夏天

中国自古以来被称为“礼仪之邦”，而中国政治则一直被称为“衣治”。在《论语》、《礼记》等古代通用教材中，对服饰和礼仪制度都有详细的描述。如《礼记·季芳第三十篇》写道:“子云:‘凡专礼者，故不疑章略，以为在方者也。所以衣服是有区别的，如果法庭上有，人民就会让步。”“汉族服饰离不开汉族的礼仪制度。所以在每一个朝代建立之初，都会详细规定这个朝代的服饰制度，规定它的等级和适用场合，这在汉史中有明确的记载。像加冕典礼一样。

《易辞下》:“黄帝、尧舜垂衣而治天下，覆以干坤。”清楚地记录衣服的形状，也就是夹克下面。黄帝时期相当于仰韶文化时期，距今已有五千多年。服饰体系发展成加冕礼服，据青铜器铭文解读，形成于公元前11世纪的西周。大禹鼎、毛公鼎、吴仪、宋敦等青铜彝仪都有布衣的记载。这时，加冕服就成了法式服装。颜色方面，要求上下协调。最好选择五种正色:青色、红色、黄色、白色和黑色。简而言之，你应该选择深色，但不要选择绿色、柔嫩、浅色和花朵等浅色。天上黄，上边黑，下边红是经典组合，也是传统服饰的一贯配色。

除了龙凤、基里巴斯、玄武岩、翟鸟，饰品里还有十二章:太阳、月亮、星星、山、龙、中国昆虫、宗彝、海藻、火、粉米、鲢鱼。这些都是带有道德象征的文化饰品，如:日月星辰——以其为光，山——以其为稳，龙——以其为偶然性，中国蠕虫——以其文采之美，宗彝——以其忠孝，藻类——取之。

佩戴方面，要求女性插虎钳，男性戴发冠。此外，护膝、士绅腰带、玉帛鞋也是必不可少的。如果条件允许，男人也要佩剑，手里拿着水板。这些繁琐的要求都体现了礼貌的需要。

汉服中最典型的深服，在古代文献中有明确的定义。“古代的深衣披着一套系统，满足规则、瞬间、绳索、权利、平衡。”简单说明一下:深衣下摆由十二块布组成，代表一年十二个月，体现了浓厚的天道合法化思想。袖子是弧形的，符合规矩，领子是长方形的，符合要求，就是做人要守规矩，所谓无规矩不是方圆。腰带下垂至脚踝，代表整体，下翻领与地面齐平，代表平衡。当然，它包含了很多儒家思想。明白了衣服的意义，就明白了如何做人。

如果说汉服洒脱出尘、旷达的直观感受体现了其外在美，那么与礼仪的结合无疑体现了汉服的内在美。作家龙应台曾在一篇文章中写道:“一个淳朴的农妇，在家可能正坐在门槛上织毛线、捡豆子、穿粗布裤子，但当她看到一个邻居来访，甚至是一个非常熟悉的邻居，她会先进屋，换裙子，然后出来和客人说话。穿裙子或裤子所代表的符号会随着时代而变化，但人们认为“礼貌”是重要的——即对自己和他人的一种尊重。农妇身上出现的其实是一种文化遗产。”

我觉得这个农妇知识不多，但是从古至今，中国对“礼”的重视已经潜移默化的应用到生活的每一点，被每一个普通的中国人所继承。这似乎是祖先智慧的体现。只有把礼仪教育融入到最贴近人民的服饰中，才能真正创造出一个曾经举世瞩目的礼仪之邦。

但是随着汉服的逐渐消失，礼仪似乎离我们越来越远。今天的中国人对西方礼仪的了解更多了，知道、礼貌等形容词更适用于西方人。然而，在其他深受中国文化影响的亚洲国家，礼仪却保存完好。

礼仪随着服饰的消失而流传，大概是命运和我们开的玩笑。然而，我们也应该庆幸，我们失去的东西至少在其他国家得到了保存，当我们有一天意识到这一点时，至少还有挽回的可能。

三图指的是汉服的三大类，选择一个汉服作为代表来分析结构部分。

深服系统:直。参考马王堆直图。衣身图案参照云朵刺绣图案绘制。

服装系统:傅裙。

这套服装的配色和造型基本参照甘肃武威墨子子出土的M48器物进行。这个墓出土的衣服风化严重，在发掘过程中有些已经破损，只留下几个折线图。所以服装的内部结构处理是指马王堆等汉代服装文物。

总裁制:大袖衫是指南宋德安周墓的大袖形制，以及宋代宣祖以后画像的配色。

——图转载自百度贴吧汉服吧，作者:中国梦川岛千寻——

汉服袖系统基本介绍

汉服中各种袖型的基本介绍。

有关详细信息，请参见以下图形描述:

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汉服明斗篷制作参考

补充:

1.按照小门同志的说法，最好不要抠斗篷的领子，这样领子才会翻出来。

2.请把袖子做得足够长，否则袖子够宽但是很短，最好不要做，很难看。

其他参考图纸

图1:作者愿意领导

图2:古籍参考

更何况明朝男女用的是同一件披风。

图3、4 Q版大明服

清宫戏实物

传世画作

补充:泥在前面，下摆，袖口边，类似，但泥是直袖。

斗篷和衣服

谢芳大师:

由宋代浣熊发展而来，是明代男女皆可穿的一种外衣样式。有双排扣，直领，大袖，身体两侧开衩，裙子用蕾丝或玉扣固定。女性通常在斗篷里穿立领马裙的长外套，男性则经常穿袈裟。在秋冬季节，斗篷也是由各种动物的皮毛制成的，可以御寒保暖。目前戏曲中仍保留披风的造型，简称“皮”，一般误写为“魁”。

又名鹤，晋代有记载，多为道教所用。宋朝的文人把鹤带好，明朝的文人则常把它当作便服，冷了也穿上御风御寒。外形类似斗篷，双面，直领，大袖。这些裙子用一对长带子系着。身体大多是浅色的。领导的裙子都是黑边，侧面一般不开衩。由于衣服和斗篷的形状相似，所以有时会互相称呼。

——图片转载自百度贴吧汉服制作研究

汉服吧打算做个裁缝计划

从古代文献中研究“言”的性质是非常困难的。文献记载的信息有很多种，至少有四种不同的风格。唯一可以确定的是，它是一件短大衣，长度在膝盖以上。

傅，袄也。——《说文》

这件夹克在膝盖以上。-《紧急笔记》

关于“颜”的记载很多，最后一次出现在文献中的是关于东晋谢商的事迹。从此只能在诗歌和戏剧中找到。

按着胡的床弹琵琶，写下“大道曲”。-语言森林

无论什么样的“诅咒”，从文献上理解都是非常困难的。既然这条路不通，那就用最简单粗暴的方法把考古物件找出来，看看到底是怎么回事。既然《颜》的纪实记载最终是在东晋，不如将考古实物的搜寻范围缩小到东晋以前的夹克衫。

照片R01出土于东汉甘肃武威

R01没有领边，深领折叠在腋下。袖根比袖口宽，袖边很宽，腰缝以下用不同面料。据考古报告，傅裙出土时，上面盖着一件黄褐色的亚麻布衬衫。考古学家没有画草图，所以无法证实。

想必是中国风吧。

由于资料缺乏，这里只对考古报告上的线条画进行了简单的放大和上色。

请注意，此图仅是草图，不是剪切图。

图R02东汉魏晋时期新疆出土的面袍

R02是左搭衣，领边颜色不同，袖缝用不同颜色的布条装饰。它也是深搭接的，但在腰部接缝处闭合。袖根也比袖口宽，袖边也很宽。R02的袖边也有包边，腰缝下面也用同样的布。相对于腰缝的高度和图片介绍文字中的“袍子”，R02可能属于“长下摆”

R02裁剪图

注意:此图为示意性结构，不是物理线条图

——同志——小门

R02图

这是一种穿在外面的长裤，可以穿在裙子外面，也可以和裤子一起穿。

下摆接近膝盖高度。R02内外有两层丝。领口和领边形成一个闭合的三角形。袖边较宽。上腰部和下腰部接缝由相同的材料制成。前片比后片略窄

对比马王堆，建议袖边宽23+5，领边宽7+5

照片R03东晋前甘肃花海梁碧琪出土

R03是浅十字领，延续了R02不同颜色的包边和不同颜色布条对袖接头的修饰，只不过领边变窄，袖根和袖口变得一样宽，袖长只缩短到手腕，袖边变短，修饰更多，腰缝以下用不同面料。

R03裁剪图

注意:此图为示意性结构，不是物理线条图

——同志——小门

R03图

R03应该是外面穿的一种外套，但是需要用裙子盖住腰缝以下的部分。R03的袖长只到手腕，里面至少需要一层汉服。这层汉服的袖口应该比R03窄。

出土文物没有裙子。此处参考东汉大虎亭汉墓壁画侍女图。建议搭配素色百褶裙。百褶裙可以有很高的腰身，但穿上后会被袖根压下去，形成中宽边窄的裙腰特征，这在女装图片中很常见。

新疆、甘肃也有出土。R01出土时，上面盖着亚麻直领单衣。推测R01可能是西汉直领衬衫穿的中裙，疑似夏季风格；R02和R03的袖子都有装饰，可能是大衣风格。从R01，R02到R03，衣领越来越浅，袖子越来越窄越来越宽。这些变化可能与汉魏六朝时期内外层服饰的差异、气候变化、流行变化有关。R01和R03的腰缝下方使用不同的面料，而R02的腰缝下方使用相同的面料。推测R01和R03应该穿在裙子里面，而R02可以套在最外层。

大概是:唐朝

如果这种趋势继续下去，它可能会发展成图R04的风格。R04的领边只有细，腰缝高于人体腰部，腰缝上方有领带。鞋带位置差不多，方向相反，绕着身体穿了近一次。裙子的腰部可以固定在高于腰部低于胸部的位置，也就是高腰的裙子。到了唐代，还有一种上下裁剪、连接腰缝的图案。

图R04日本正仓院唐半臂吴梆子

R04裁剪图

注意:此图为示意性结构，不是物理线条图

——同志——小门

R04的磨损方式和R03类似。由于时代的特点，裙腰应该比较窄，也可以搭配一双丝绸。

佩戴效果类似下图:

以上四张图的袖子比较宽松，来自宽松的袖根，和大袖口不一样。他们袖子的最低点应低于女性胸部的高度，袖口的宽度应小于或等于袖子的宽度。

这种上下分缝可以用腰线和鞋带固定裙摆腰部，是解决高腰裙摆容易滑落问题的关键。

唐以后，这种上下裁接腰缝的格局消失了，宋、元、明三代的文物都没有发现。取而代之的是一件普通的剪裁大衣，如大衣和衬衫。后世学者仍然有“尴尬”的意识，但他们已经不能再将这个词与现实社会生活中存在的服装风格联系起来。