【juandejuanes红酒】「游记」冬日暖阳拔“牙”记（六）瓦伦西亚：穿越古今混搭之城

[缘分]

巴伦西亚巴伦西亚，西班牙第三大城市，海鲜鲍勃佩拉的援助。

两千多年来，这座力量与勇气之城一直依偎在沉静的地中海岸边，被誉为欧洲的“阳光之城”、“地中海西岸的一颗明珠”。

瓦伦西亚历史上曾作为地中海帝国的财政首都而极度辉煌，并拥有自己独特的传统和语言，瓦伦西亚人则以其个人主义、感性主义和创造力闻名天下。

西班牙人常说：巴伦西亚由古罗马人建造，却由阿拉伯人发展。古罗马人曾为这里带来了语言和文化；西哥特人在短暂的停留后，留下了至今还未完全被破解的历史；而阿拉伯人则将稻米与柑橘引入，并沿着巴伦西亚的母亲河——图里亚河设计了精巧的灌溉系统，运用从东方带来的科学技术，将瓦伦西亚变成美丽的花园。

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【行程】

瓦伦西亚大教堂 Valencia Cathedral——米伽勒塔El Miguelete——圣女广场Plaza de la Reina——中央市场Mercado Central——丝绸交易中心La Lonja de la Seda——塞拉诺斯塔Torres de Serranos——Reina 12——火车站——斗牛场Plaza de Toros ——艺术科学城City of Arts and Sciences

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【游】瓦伦西亚Valencia

在前往瓦伦西亚Valencia的路上，老公一再纠正我，说：巴伦西亚，原名是 Valentia ，强壮、活力的意思。在西班牙语中的V字母，不是V的读音，而读B。在足球的世界里，蝙蝠军团也被译为巴伦西亚足球俱乐部。

哈哈，不管他，我还是随大流儿地叫她瓦伦西亚，谁让我不是球迷呢。

巴伦西亚城内钟楼林立，共有约300座，因此又有“百钟楼城”之称。傍晚时分，当我们抵达瓦伦西亚时，第一眼便望见三、四座高耸的塔楼与尖顶。

按照预订酒店的导航，我们将车直接开到了瓦伦西亚大教堂南门广场，并在路边找到了停车位。

和停车管理员沟通得知，这里的车位是晚上8点到第二天早上9点免费，其他时间收费。

然后在她的帮助下，我们缴纳了停车费，并按要求将收据别在前挡风玻璃上。

老公负责停车，我去找酒店，用蹩脚的英语问询预定好的酒店，结果才发现，咫尺天涯，我却找不着北。

我们预定的Reina 12这家酒店，就在广场旁，是典型的欧洲老城酒店，虽然房间较小，但位置非常好，可以步行抵达老城内的所有景点，且价格只有345元人民币。

在酒店前台，我看到了这样一面欢迎墙，可见这里接待过世界各地的游客。

古城不大，大约方圆4公里，从南到北或从东到西走路差不多半小时左右，可以囊括了绝大部分景点。所以慢慢溜达着边走边逛是打开瓦伦西亚老城的最佳方式。

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【游】瓦伦西亚大教堂Valencia Cathedral

放下行李，我们走出酒店，准备借着余晖，用脚去丈量瓦伦西亚，这个拥有美丽名字的西班牙城市。

来到广场，首先映入眼帘的就是高高耸立的米迦勒塔El Miguelete。

米伽勒塔，源于大天使米迦勒之名，建于14—15世纪，高60多米，为西哥特式建筑。据说，登上钟楼207级台阶到顶，可以尽览瓦伦西亚老城区。

想当年，瓦伦西亚是通过这钟声来控制城门开关时间的。

这座八角形的米迦勒塔与大教堂连为一体。瓦伦西亚大教堂Valencia Cathedral，老城的核心，建于13世纪，一直建建停停，前后建了200多年，在不断改建和翻修中混合了多种建筑式样，糅合了罗马式、哥特式、文艺复兴、巴洛克和新古典主义的建筑风格，曾在摩尔人统治时期还被改建成了清真寺，1238年又恢复成了罗马天主教堂。

现在教堂有三个大门，保留着三种不同的建筑风格。

大教堂是在清真寺旧址上不断改扩建而成，使这座教堂具有某种艺术混合的魅力。

大教堂南门，也就是目前的正门，为满是繁复浮雕的新罗马式风格。

大教堂同时还是瓦伦西亚历史的缩影。大门两侧遍布精美的浮雕群像，产生一种浓厚的宗教氛围。

大教堂是瓦伦西亚最大的一座教堂，也是最古老的一座。教堂前摆放着大教堂的模型，帮助游客了解大教堂的整体效果。

我们随当地人一起由正门进入大教堂。教堂内部为典型的中世纪哥特式风格，庄严、肃穆，且高耸而富有空间感。

此刻的教堂内虽人来人往，但却非常安静，我坐在长椅上，顿时有种空灵之感。

西班牙的教堂总是习惯分割成许多小礼拜堂，以便于同时举办很多活动，而不互相干扰。

整个教堂的布局非常的古老、神秘，以华丽的装饰、浓烈的色彩而引人关注。

随着人流，我们穿过一段走廊，来到右侧最里面的一间小小密室。

进入圣杯礼拜堂，凝神望去，只见，礼拜堂内金碧辉煌，祭坛上闪闪发光的就是圣杯，耶稣在最后的晚餐中使用过的餐具和玛瑙圣杯。

原来，这就是存放着基督教最神圣的圣物——圣杯的圣杯礼拜堂，因而，这座教堂也被称之为圣杯教堂。

圣杯，亦真亦幻。说它真，它曾出现在达芬奇的名画《最后的晚餐》中，耶稣遇难时，十二使徒之一的约瑟夫用这个杯子盛过耶稣的鲜血。以后，罗马骑士团找到圣杯交给了梵蒂冈教皇。至此，圣杯为真。

但300年后，不知为何，教皇遣使徒劳伦斯将圣杯携回制造地，当时西班牙首都兼宗教中心的托莱多附近。不料，劳伦斯被对立教派放在铁柜中烤死。人们在他遇难的地方修建了圣劳伦斯修道院，而圣杯则出现在了数百公里外的巴伦西亚大教堂中。这一段因缺乏具体史料交待只能归为幻。但这只圣杯，梵蒂冈教廷是承认的，因而在巴伦西亚大教堂内专门建了供奉圣杯的礼拜堂。

现在圣杯就静静摆放在这间小小的礼拜堂里，外面罩着防弹玻璃供教徒们膜拜。可惜圣杯太小。又隔着四五米距离，看不太清。由于外面有玻璃罩，用拉近拍摄也不是很清晰。

在虔诚的教徒心中，圣杯是真实存在的，并且千百年来一直在苦苦地追寻。如今圣杯依旧引人入胜，它是西方宗教文化的一个部分，能够来瓦伦西亚大教堂一睹圣杯，可谓是一次朝圣。

圣杯礼拜堂的墙壁上的壁画，有种书到用时方恨少的感觉，平日里没有祭奠，根本不知道其中的故事。

圣杯礼拜堂内的穹顶，很漂亮，犹如一朵绽放在空中的烟花。

大教堂后部的复活礼拜堂，还保存着圣文森特烈士的臂膀。由于只有西班牙语的解说，我没有看懂有关的历史细节，但是欧洲中世纪的黑暗可见一斑。

在基督教历史上，耶稣不是唯一的受难者，不少虔诚的信徒为信仰殉难，甚至被送上火刑架。

虽然不是博物馆，但大教堂内，历史文物、宗教绘画等藏品极为丰富。

大教堂内的画很有特色，让人印象深刻。

这里收藏的西班牙著名画家戈雅的两幅画作，其中一幅是有关驱魔的画作（网图）。借此画作，期盼疫情早日驱散！

每次走进教堂，我的视线永远都离不开漂亮的花窗。哥特式建筑最大的特点之一就是玫瑰花窗。花窗多以红蓝为主色，以圣经故事为内容，配以阳光的照射，让整个建筑充满浓烈的宗教氛围。

临出门之前看到这个，我虽然看不懂西语的讲解文字，只能是自己猜测，是给婴儿洗礼用的地方。不知道是否正确，还请指正。

走出大教堂时，竟然天色已经全黑了。在灯光的照射下，大教堂和塔楼被勾画上一道银色的边。

夜幕犹如宝蓝色的帷幕，衬托着砖红色的米迦勒塔。在灯光的照耀下，塔顶的雕塑，尤为突出，倍显精致与典雅。

站在窄窄的巷子里，透过两侧建筑的缝隙，可以看到高耸的大教堂钟楼，一轮明月镶嵌在宝蓝色的帏幕上。

宏伟的瓦伦西亚大教堂，被誉为瓦伦西亚的“美女”。这个角度是我最喜欢的，这个神圣建筑之美无不令人叹为观止。

特别是高处那一圈敞开的拱廊，柱子呈弧形，形成一个半圆形，典型的罗马风格，让我联想起罗马的圆形斗兽场。

面向圣女广场上海神波塞冬喷泉的是大教堂的使徒门为哥特式风格。

南侧宫门是大教堂最古老的大门。

相比西班牙的其他教堂，这里保留了更多的中世纪痕迹，而且少有修缮，更多的是原汁原味。

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【游】圣女广场plaza de la virgen

瓦伦西亚的发源地——圣女广场plaza de la virgen，散发着古老而神秘的色彩。这里有中世纪的大教堂与城门，文艺复兴之后的陶器博物馆……每个场景都诉说着瓦伦西亚的历史，同时也不乏美轮美奂的建筑。

橘红的的灯光，将瓦伦西亚老城装扮得格外温暖。

圣女教堂坐落于圣女广场中央，有着引人瞩目的粉色外墙面和圆锥尖顶，散发着古老而神秘的色彩，呈现着传统的巴洛克风格。

广场上这座著名的喷泉雕像——图里亚河喷泉，中间高起的台子上半躺半坐一位男性雕像，周围若干仙女姿态各异，或举或抱着水罐，源源不断涌出的清流，激起朵朵水花。

喷泉中央的是海神波塞冬，周围环绕着8个青铜裸女，象征着瓦伦西亚的母亲河图里亚河，以及她哺育的8条水渠。

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【游】塞拉诺门Puerta de Serranos

圣女广场的尽头便是建于十四世纪的塞拉诺门Puerta de Serranos。这里曾经是瓦伦西亚最繁忙的城门之一，是古代通往北方巴塞罗那的主要通道。

我们穿过这道门，专程走到城外，瓦伦西亚的母亲河——图里亚河边。站在河边，回望塞拉诺门。这是一座方正、对称的哥德式的军事建筑杰作。现在塔楼两边的城墙已被拆除，只剩下这座基督教和伊斯兰教的完美结合的城门，孤零零地耸立在古城中沉吟。

高大的城楼下，围着一群人，我们也好奇地凑了进去。

这像是一场cosplay，因为语音不通，只能通过服装判断，像是一出中世纪的戏剧。演员表演得很投入，观众看得很热情，不时响起阵阵掌声。

透过古老的城门，我们再次回到瓦伦西亚老城，迎面的楼房上赫然标注着1808的字样。

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【游】中央市场Mercado central Valencia

中央市场Mercado central Valencia，这座圆顶地中海式建筑，远远望去更像是一座古老的车站，或一座洁净、宁静的博物馆，却怎么也和菜市场联系不到一起。

这座号称瓦伦西亚最美的前现代主义建筑，其本身就是艺术的结晶。彩色的钢架结构，半圆形的门窗拱顶，罗马风格的立柱，彩色玻璃的圆窗，新艺术主义风格极其明朗。

墙面上米字交叉的紫色格子，不禁让我联想到法兰克福的木桁外露结构，颇具古典风格艺术氛围。

可是，它每天下午15:00就闭门谢客了，使得我们无缘走进其中，感受瓦伦西亚的烟火味。

由于已经关门，所以我们只能围着它，从外面看看这座在全欧洲也算得上数一数二的市场了。

透过这座以琉璃和瓷砖组成，马赛克镶嵌，色彩多样、鲜艳明亮，具有古色古香韵味的建筑，我们清晰地感受到，西班牙人悠闲的生活方式已经蔓延到生活的每一个角落。

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【游】丝绸交易厅La Lonja de la Seda

一座哥特式建筑静静伫立最繁华热闹的中央市场对面，这是被称为“国家艺术和历史的纪念物”的巴伦西亚丝绸交易厅La Lonja de la Seda。

丝绸交易中心是瓦伦西亚民用的哥特式建筑中最好范例，于1482年开始建造，1548年完工，共计花费了66年的时间。

时光流逝，岁月如梭，纵使经过上百年的洗礼，这里华丽的风格、精美的装饰，仍把十五世纪巴伦西亚丝绸商业的兴盛和城市的富足，展示得淋漓尽致，也使瓦伦西亚成为大航海时代地中海主要商业城市之权力和财富的象征。

中央市场隔壁的圣胡安教堂Santos Juanes Church，这是一座超级漂亮的教堂。

红色的外墙，明艳的装饰，典型的西班牙风。

教堂墙壁上镶嵌着米字交叉的紫色格子马赛克，与不远处的中央市场遥相呼应。

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【游】瓦伦西亚老城

夜晚时分，伴着一轮弯月，我们走在巴伦西亚古城的街道上，去细细品味这座15世纪哥特式小城的魅力。

2100多岁瓦伦西亚老城，当之无愧是个标准世界文化遗产！

瓦伦西亚是一座拥有丰富历史文化宝藏的城市，漫步于这座古城，你会发现隐藏在街头巷尾的历史遗迹，建筑背后都有一段欲说还休的故事，时至今日仍然犹抱琵琶半遮面。

瓦伦西亚第一位大主教——教皇亚历山大六世。

以自己有限的英语水平，得知这是亚历山大六世， 罗马教皇史上第216位教皇，生瓦伦西亚，1492——1503年任罗马教皇。在我的印象中，他是文艺复兴时期最具争议的一位教皇。

这段超繁华的街道拥有无数瑰宝性质的建筑，这些建筑起码都有百年以上的历史。同时，广场、喷泉与名人雕塑不绝于眼，且精彩之极。

从一座古堡下走过，错过了参观时间，只能咽咽口水，看看古堡模型了。

古城是瓦伦西亚人最好的室外“客厅”。夜晚，他们三三两两坐在广场上，喷泉边，石凳上，伴着凉爽的微风，喝着红酒，聊着天。

穿行在古城纵横交错的狭窄小巷中，呼吸着地中海清新的空气，这也许才是打开瓦伦西亚夜色的正确方式。

古城中，随处可见的咖啡馆、小吃店，以及悠闲自得的当地人。走累了，我们也随便找一家咖啡馆坐下来，喝杯东西，看看穿行而过的人流。

在房子上绣十字绣，我还是第一次见，别说效果还不错哦。

看，古城的墙上还有许多瓷砖画，掩不住的艺术气息扑面而来。

每每见到这种小巷旁的小阳台，我的脑海里，总会浮现出，一位西班牙女郎，手持折扇，倚窗而立的画面······

路灯下，一辆小巧、古朴的甲壳虫格外惹眼。在我看来，这才应该是古城的标配。

逛累了，也逛饿了。我们在教堂前广场周围，找了一家有着浓郁的西班牙风的餐厅。

来到瓦伦西亚，不吃一碗当地特色的海鲜饭可就太遗憾了。素有西班牙“鱼米之乡”美称的瓦伦西亚，还是西班牙的国宝级美食——海鲜饭Paella的鼻祖。

有趣的是，最早的“海鲜饭”并没有海鲜，海鲜饭Paella一词来自于拉丁语“Patella”，意为“双耳平底铁锅”。

据说，西班牙的海鲜饭在每个城市都有不同的风味，甚至每位厨师的制作方式也有不同。在后面的行程中，我们对此有了深刻的认识。

临近午夜时分，我们才回到酒店。我恋恋不舍地望着夜色中熠熠生辉的一栋栋古建筑，它们是经时光沉淀留给世人的珍宝，诉说着瓦伦西亚曾经的峥嵘岁月。

夜幕下，Reina 12这家酒店显得格外的温馨。看着它不由得一阵困意袭来：好梦，瓦伦西亚！

第二天一早，我被教堂的钟声唤醒，推开门，迈步走进小阳台，感觉对面的楼房近在咫尺之间，闹哄哄的一群早班游客从我脚下走过。

楼下的露天餐吧，就有西班牙最著名的早餐——油条、巧克力酱。

也许是因为太早，楼下的店面还都没有开张，似乎整个瓦伦西亚还未从睡梦中醒来。

原本昨天下午看到一个画摊，准备参观回来后再仔细看看。不想阴差阳错，就这样与之失之交臂了。

最后再看一眼这座矗立了六百年的钟楼，瓦伦西亚古老而辉煌的象征后，我们驱车离开了瓦伦西亚老城。

透过车窗玻璃，今天我所看到的瓦伦西亚，远没有那么老，甚至丝毫看不出老态。

路过瓦伦西亚火车站，其被誉为西班牙最美车站。

与火车站紧紧相邻的就是瓦伦西亚斗牛场。其历史可以追溯到18世纪，这个圆形建筑由红色砖墙堆砌，十分宏伟，是新摩尔式建筑的典范。我特别喜欢这种红砖配蓝天的感觉，很西班牙。

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【游】艺术科学城

其实，瓦伦西亚不只是一座穿越古今之城，当我们还品味着中世纪气息时，不知不觉间却已来到超时空地带，在古老的图里亚河畔，屹立着一片现代建筑群。

一座高大的现代斜拉桥旁，深紫色的贝壳静立在水面上。

一只巨大的眼睛出现在路口，充满设计感的建筑风格着实让我们眼前一亮。

真没想到，连车库通风口都做得如此艺术。

这片外星建筑群，就是艺术科学城Ciudad de las Artes y las Ciencias。不愧是获过普利策奖，蓝天之下更惊艳！

这是一片外星建筑群，未来主义建筑的典范。

这是一只凝视城市的眼睛，好像一只漂浮在水中的巨大眼球。

这座白色建筑好似张着嘴的大鲨鱼，随时会跃出水面。随着车子行走，角度不断变换，我却觉得，它更像一只大号的头盔。

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【独白】

短短一天的瓦伦西亚漫游，让我深深的爱上了这个城市。

瓦伦西亚，一座热闹又悠闲，充满市井气，却又艺术到骨子里的西班牙小城。

瓦伦西亚，一座远离城市的喧嚣，比想象中更迷人的古城。她留给人们更多的是一片净土，充满灵性与自然之美。时间在这里仿佛已停住了脚步，让来到这里的人们享受悠远历史下的片刻安宁。

瓦伦西亚，一座古老文明和现代建筑相结合的奇妙城市。一个新城，一个老城，完全不同的风格，像是分立在两个完全对立的时空。外形奇妙的怪诞建筑艺术科学城就像一座宇宙飞船一般停息在图里亚河河畔，对面就是古典的瓦伦西亚大教堂，这种奇妙的古今碰撞让人震撼。

生活在北京这座超级大都市的我，其实对于瓦伦西亚的新城没太大的兴趣，还是更喜欢那些洗尽铅华，经历了雨雪风霜，沉淀下千百年故事与沧桑的老城，只有在那里，才能体会淡然之下的岁月静好。

很少有城市能够像瓦伦西亚这样，可以将上溯至公元138年遥远过去的遗产遗址，和新千年建造的最先锋的现代建筑完美和谐地融合在一起。

现在，瓦伦西亚依旧保留着不同风格并存的现象，富有特色的建筑造型，瓷砖和色彩斑斓的拱顶，不凡流露出阿拉伯的韵味，将新与旧、古老与现代、海洋与陆地完美地混搭了起来。一直默默见证着这座城市的沧海变迁。

如今这座阳光之城，一个新城，一个老城，完全不同的风格，像是分立在两个完全对立的时空，如同海水与火焰，新与旧、古老与先锋、海洋与陆地的完美混搭，造就了瓦伦西亚独特的风情——一座穿越古今完美混搭之城。

宁静的图里亚河流域、地中海畔城市巴伦西亚，从古老的丝绸交易大厅到艺术和科技新城，仿佛带给我们穿梭于千年时光的旅程。

伴随着清晨的一缕曙光，我们再次出发，奔赴下一个西班牙城市。

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未完待续，敬请期待《冬日暖阳拔“牙”记（七）卡塔赫纳：隐于闹市的古罗马文明》

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往期回顾：

「游记」冬日暖阳拔“牙”记（五）塔拉戈纳：罗马帝国第一城

冬日暖阳拔“牙”记（四）10天5000公里之不可思议的城市（下）