【pavillon红酒1998】喝酒遇到“杠精”，整个人都不好了

不知道大家是否经常遇到这样的人。

简单说来，就是不论你说什么做什么，TA都能找出反驳你的理由，并善于抢占话题先机和道德制高点，随时随地在言语上准备好，和别人大战一百回。

正所谓，“杠精可能会迟到，但是永远不会缺席；哪怕你拥有了诗和远方，杠精也会对你虽远必诛。”

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喝葡萄酒的时候遇到杠精，也非常“揪心”。

在某些场合，酒哥会遇到极个别自以为对葡萄酒很专业的“杠精”。

本来几个人在一起分享一款波尔多老年份名庄，正兴致盎然分享观点。杠精突然来了一句，“波尔多早就过时了，现在流行的是勃艮第，喜欢波尔多的人一般欣赏不了。”

“不是勃艮第？啧啧啧，真遗憾，不想喝……”

这样的杠精，喜欢抓住一切机会，像“汪峰上头条”般狂热的寻找存在感，企图秀一波优越感——从旧世界到新世界，从产区到酒庄，从软木塞到螺旋盖，从颜色到香气，从酒体到单宁……以自己个人的见解，说得口沫横飞，满座无言。以偏概全不要紧，知识错误不要紧，只要能以压倒性的气势，语出惊人，震惊四座，就足够了。

通常这个时候，请客喝酒的主人会“悔恨交加”、扪心自问：我是不是傻？非要请TA喝酒？

秀优越感的杠精，行事说话还有迹可循，怕就怕那种，生而为“杠”的“火力全开型极度偏激类”杠精。

有朋友曾向酒哥吐槽，他刚开始转喝葡萄酒时，经常遇到的“奇葩”杠精——

朋友：我觉得晚上喝一杯葡萄酒，整个人都很惬意放松……

杠精：你今天看新闻了吗？你在欣赏和品味葡萄酒的时候，叙利亚的孩子还在饱受战争的痛苦！

朋友：我觉得这款葡萄酒单宁不涩，口感复杂，很不错，你也试试？

杠精：呵呵，中国人不喝自己的白酒，装X逼。

朋友：这款酒，可以闻到红色水果和甘草的香气，和玫瑰花瓣~

杠精：你不是过敏性鼻炎吗？

摸摸心，有没有隐隐作痛？相信你们也遇到过类似的情况……

这种杠精，其实并不可怕——他们反驳你，从来不讲道理，而是为反驳而反驳，为争论而争论，无需任何争辩，笑一笑也就罢了。

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生活中如果遇到那种搞笑的杠精，其实可以舒筋活血，开阔心胸。

但是有时候，专业的、适度的一杠，还是有必要的。

这里我们就不得不提一下葡萄酒界的大佬，人称“葡萄酒王国的皇帝、味蕾的独裁者”的罗伯特·帕克（Robert Parker）了——帕克的成名，也许和他的一次天才般的“抬杠”，不无关系。

大家都听过“1982”的梗。

当年，帕克还是个初出茅庐的小伙子，他的言论还并没有得到葡萄酒界的认可。

对于这一年的葡萄酒，当时大部分葡萄酒专家以及著名的葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》（Wine Spectator）都警告说：该年份可能不适合久藏，果香褪去之后没有足够的单宁支撑，无法继续发展出更加复杂的层次。

但帕克跟这群权威们杠上了，他以其一生的名誉宣称1982年波尔多葡萄酒是20世纪最佳年份之一——这么大成本的“抬杠”，一方面说明他确实有着过人的品鉴能力，其不惧权威的胆量也值得敬佩。

1982年的拉菲，也由此声名大噪

结果就是，1982年波尔多葡萄酒上市之后，品质惊人，潜力无穷，毫无疑问地证明了帕克的预测！由此帕克一举成名，他的“杠”，某种意义上说，不仅改变了自己的命运，也改变了葡萄酒的命运。

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当然，帕克的“抬杠”绝对不仅仅是这一次，他和另一位葡萄酒界的大佬，杰西丝·罗宾逊（jancis robinson）的纷争，也为人津津乐道。

杰西丝·罗宾逊，人称“葡萄酒界第一夫人”，她的《世界葡萄酒地图》被誉为“葡萄酒圣经”，其20分制度的“JR评分”也是世界上公认的葡萄酒三大评分体系之一。

两人最著名的分歧，是关于柏菲酒庄的一款酒：2003年Chateau Pavie。

对于这款酒，罗宾逊只给了12分的评价，帕克则给出 了96~100的高分。

事情是这样的，罗宾逊在她的个人网站上称，柏菲酒庄的2003年Chateau Pavie，“荒唐可笑”，因为“它有令人倒胃口的过度成熟的芳香，波特酒似的甜味。它更让人想起晚收的金粉黛（Zinfandel），而不是带着青绿的波尔多。”12分在她的评分体系里，就是“有缺陷和不平衡的葡萄酒（Faulty or Unbalanced）”了。

柏菲酒庄

面对罗宾逊的批评，帕克相当不开心。他对柏菲酒可是情有独钟的，对柏菲的打分一直很高，甚至出现过满分。帕克指责罗宾逊，说她之所以写出这样的评语，完全出于对酒庄老板的个人成见。

双方你来我往，各不相让，甚至把其他酒评家也牵入其中，站队自己支持的一方。这用现在的话来说，就是“为各自的‘爱豆（idol）’打call”——然而不管争论多么剧烈，最大的受益者其实还是柏菲酒庄，它就是在争议中日渐出名，成为波尔多最富盛名的新派红酒王之一。

柏菲酒庄：你们吵你们的，让我先开心一会儿……

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这样的事情并不是孤立的。

还有一家酒庄，飞卓酒庄（Chateau Figeac），也是帕克和罗宾逊不同评价的“战场”。

帕克很少给飞卓酒庄90分以上的评价，而罗宾逊则认为飞卓酒庄的葡萄酒十分出色。

近年来，飞卓酒庄一直是波尔多右岸100指数中表现最好的酒庄之一

自2008年后，帕克不再给飞卓酒庄评分，有人说这是因为帕克与飞卓酒庄前任管理者艾瑞克•阿拉蒙（Eric d’Aramon）不和造成的。

这样一看，葡萄酒大佬们的争执与“抬杠”，其实也挺任性，挺好玩。

还有，关于罗讷河谷名庄的酒款，1998年莎普蒂尔酒庄帕威龙干红葡萄酒（1998 M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon），两人的打分也可谓是南辕北辙——

帕克给出了98分，他称这款酒香气浓郁奢华，酒体饱满，余韵悠长，单宁和谐，是一款不可多得的佳酿。

而罗宾逊只给出了12.5分，她评价这款酒苦得可怕，单宁过多，砂砾感过强，带给人的体验并不算好。

单看这两人的评价，我们很难想象，他们说的竟是同一款酒！

不过两人的“杠”，在成为葡萄酒爱好者们谈资的同时，也让我们了解到，酒评家也是人，是人就有主观喜好，对于同一款酒的不同评价，体现出他们对葡萄酒不同风格以及口味的坚持。

这样的“杠”，经过时间的沉淀，也许会让我们对葡萄酒有一个更加趋于理性的判断，会帮助我们从不同的角度来判评一款葡萄酒的好坏，也算是一种进步了。

比如最近几年，当人们重新审视柏菲酒庄，对评价就不那么偏激了，伦敦酒商西蒙·拉金（Simon Larkin）曾说，“我认为柏菲更受美国人的喜欢，就如帕克选出的其他酒一样。”

而在2015年，帕克重评柏菲酒庄的那款2003年Chateau Pavie，给其降了3分，并指出“这是一款在相当大的争议中诞生的葡萄酒，得到了我和我的几个美国同事的赞赏，但却受到英国媒体的普遍指责。”

通过争议，了解到不同人对不同酒的偏好，这不也是一件挺有意思的事情吗？

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其实话说回来，如果对一件事或物的评价不同，而双反都有各自坚定的立场和足够的理由，这就已经不是没有道理的“抬杠”了。

抬杠很多时候是内心躁动情绪的宣泄，观点的冲突则是站在另一种角度来看待、分析问题。抬杠会让人越抬越生气，而交流观点，也许能让双方，一同进步。

希望酒哥的粉丝们在喝酒时，可以遇到与自己观点不同的人，这样交流几杯下来，对于我们可能就是一番全新的体验。

当然，对于真正的“杠精”，一定要远离！以免打扰了我们喝酒的好心情。

最后，拒绝“杠精”三连，送给大家——

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