【女权的名言】女权主义从裙裤开始

——女权主义浪潮下的女装变革——可以自由地相信和穿

你可以自由地相信。

也可以作为自由装。

这篇文章的题目来自法国大革命的街头革命标语。

起源于法国大革命，该副标题中的“女权主义”的起源——法国大革命女性领导人Olympe de Gouges发表的《女性与女性公民权宣言》:

"女性从出生开始就是自由人，拥有与男性同等的权利."

这句话现在看起来很平淡。但是即使是当时最推崇人权的法国大革命斗士也无法忍受这种激进，他们把她送上断头台。

毕竟1776年美国《独立宣言》、1789年法国《人权宣言》，两个著名的人权宣言中“人权”的含义只有男人的权利(rights of man)。

护照是人权，人权没有护照。

从《女性与女性公民权宣言》开始，从妇女大会开始，以追求平等人权开始了女权主义浪潮。从那以后，现代西方女性的变化也开始了。

近代西方女装的变化主要分为两条线：裙子和裤腿。

裙子的变化比较柔和。遵循男性世界规则的情况下，根据时事和时尚，裙子的长度和弧度会发生一些调整和变化。

裤腿的变化完全是对男性世界规则的冲击和挑战。

众所周知，过去不存在女裤。在某些特定社会，女性穿裤子甚至违反教条法令。直到1966年，服装设计师圣罗兰推出了第一个女性燕尾服系列吸烟服后，女性裤裆时代正式开始。

Le Smoking，以前的女装裤子就像香烟一样，是禁忌和诱惑的结合体。虽然没有被大众接受，但对希望自由的女性有一定的诱惑。虽然被社会禁止，但事实上在19世纪已经有大胆的女人穿裤子了。19世纪50年代，女权主义者蓝默开始提倡女性穿宽松的灯笼裤(bloomers)。

布卢姆是1849年创办女性报纸The Lily的第一位报纸女性。当时，由于工业革命，工作和家庭迅速分离。1851年禁酒运动期间，蓝默在The Lily倡导女性裤子，像灯笼一样松。上市一开始就引起了大众的反感，但不久后，在女权主义者、制作人和保健机构的合作下，这种便于骑自行车和工作的裤子受到了广大女性同胞的欢迎。但那时只是裙子上穿的衬裤，并不被视为正式着装。

上世纪初，随着体育运动的盛行，人们开始穿狩猎裤和沙滩裤，但只被视为运动服。1909年，保罗？保利受到俄罗斯芭蕾舞团舞蹈服装的启发，推出了哈莱姆裤(harem pants)，但并没有引起风潮。到第一次世界大战为止，女性为了参加工作，不得不穿长裤，如战后流行的马裤。进入20世纪20年代后，陆续有女性开始将长裤视为日常着装。

|以技术发明的名义更改——骑士裤子|

1800年，法国制定了法律：女性不能穿裤子！想穿裤腿的女性都必须先得到警察的许可。

1890年现代自行车发明后，法国修改了法律，允许女性在被迫“勒紧缰绳”或“手握自行车手柄”时穿女性的裤腿。女性有骑马，骑马服装。女性被允许穿宽长裙、用细棉布做的紧身裤子、靴子、高通礼帽和鹿皮手套。

左边是穿着骑马服的奥地利女王Elisabeth of Bavaria，1884年。

右边是《唐顿庄园》赛季第一里面的大小姐。

这是当时女性可以采用的侧鞍僧服和僧服装饰。

整体风格差不多。奥地利更加奢华大胆。天鹅绒面料上系着凤裙，蕾丝手套上系着围巾半歪的帽子。英国朴实保守：高通帽子高领，西装外套1英寸裙子下摆1英寸窄。

高通艺谋鹿皮手套女士西装长裙。

当然，第六集的时候，姑娘已经脱掉裙子，正面乘胜追击，被父亲吐槽，不优雅。

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礼帽+手套+西装+紧身马裤+高筒骑靴

脱掉裙子就和现代女士骑装已经没什么区别了，唯一在变化的是帽子。

|以异国风情的名义变革——裙裤|

1911年，女装史上绝对的变革者——Paul Pioret——抛弃了在西方女性身上300多年历史的紧身衣的也是他，他将裤装放入了女性时装设计。

左边那个胖子“地中海M型秃”就是Paul Pioret本人，而从右边模特的穿搭中能看到罩裙里面隐约可见的裤腿。

虽然裤腿宽大，面料垂坠，双腿一并和裙子乍一看没什么区别细一看也没什么区别，但这种裙裤或者成为灯笼裤的设计——是第一个女性裤装时装设计。

讲究的是异域风情，从下面的模特图（当时的绘画）和买家秀（当时的摄影），我们也可以看出这一点。

PS这个模特图非常专业，买家秀也很清晰，细节全都体现了：

上身的敞袖+大V领设计，下身灯笼裤，中间宽束腰一扎，以及衣服本身的垂坠度流程感，全部都完美展现。（这种买家秀要花不少钱吧）

|以战争的名义变革——阔腿裤|

女性能真正穿上裤子，战争是一个不得不提的环节——我说的并不是为女性权益而战的战争，是真正的战争。

一战二战，人间浩劫。

但是：战争→男性劳动力缺少→女性劳动力增加→女性参与社会活动→女性社会地位上升→女性争取更多平等权益→女性穿上了裤子。

一战诞生了第一个合法穿裤子的女人：玛丽·沃克，军医，国会荣誉勋章唯一的女性得主。数次穿长裤而遭拘捕，直至国会通过立法给她特权——美利坚准许军医玛丽·爱德华·沃克女士在工作时穿裤子。战后她一直致力于呼吁女装改良，推广女权运动。

有一种跨越性别的美

而二战彻底打破了女性穿裤子的僵局：

就在1932年，美国影星玛莲·笛特瑞还因穿长裤（！）在巴黎街头行走，被警局以“有伤风化罪”拘留，后因女权人士在警局外游行示威，警局迫于压力不得已将她释放。（同年纳粹党成为德国国会第一大党）

二战后初期流行了一下DIOR推出的以束腰蓬裙为主导的和平时期NEW LOOK时尚。（这种女性柔美为主的时尚，搭配的是战后呼吁妇女让出工作回归家庭的社会背景）

好景不长，到了1954年， COCO CHANEL在71岁高龄重回时尚界推出的阔腿裤以及中性化设计对DIOR无情打脸。（这种中性化的设计搭配的社会背景是40年代波伏娃的女权主义，黑人民权运动启发女权思想，以及最终的60年代美国第二次女权主义浪潮）。

PS：DIOR先生（又是一个M字秃）在CHANEL事业新高峰第3年就撒手人间，享年52岁。人生说到底还是比谁活的久啊。

COCO CHANEL表示——TOO YOUNG TOO SIMPLE

简约打底衫+皮带+阔腿裤+尖圆头皮鞋

分别是CHANEL在1954年大行其道的设计和1920年大逆不道的设计。

有区别么？没有。只能说时代的审美和思维终于跟上了CHANEL的设计。

|以两性平权的名义变革——吸烟装 |

20世纪50年代，裤子虽然已经成为女装的一部分，但是地位相当于今天的拖鞋——各大酒店宾馆正式场合都会表明：不欢迎穿拖鞋进入。

在当时就是不欢迎穿裤装的女性进入，而这个正式场合上的缺失，在60年代完成了拼版。（1953年，《花花公子》都创刊了，玛丽莲梦露的裸照都登了，女性还不能穿裤子登大雅之堂。）

1966年，Yves Saint Laurent通过推出著名的“吸烟装”，完成女性在正式场合也可以穿着裤装的的着装革命。（顺便说下他本来是在上面提到过的DIOR干活的，后因其在女权等方面太过激进开除他了）

该有的女性剪裁都有，该有的男性配饰一个不少——这种雌雄莫辨的设计，女性主义的宣告，理所当然的被指责批判言舌吊打了：让女人穿上了男人的衣服，接下来女人岂不是还要争取和男人一样的地位了？

他们猜得对！

同年，写过女权著作《女性迷思》的贝蒂·弗里丹领导成立了“美国全国妇女组织”（NOW），1970年更是组织了横跨全美的女性大罢工。申诉的是两性平等、非婚性行为、堕胎合法化以及开放式婚姻。

而究竟是吸烟装启蒙了女权还是吸烟装本身即是女权思潮的产物？我们不得而知。但是这个追求两性平等和性别模糊的时代就此展开，一路狂奔再不回头。

|烈女与裤装|

女裤开始明显受到大众欢迎，大概是从上世纪三十年代开始，其中正是得力于部分喜欢穿男装的女星们。早在十九世纪晚期，传奇法国女星莎拉?伯恩哈特就曾大胆地在舞台上穿长裤。而后来的双性恋影星玛莲•德烈治与四届奥斯卡影后嘉芙莲•协宾，更是将男装穿出了自己独特的气质。

玛莲德烈治甚至还有着「荷里活最佳穿着男性」之称，她将裤装当作日常便服，配以男式衬衫、领带，外穿皮草大衣，招摇过市。一九三零年，她在电影《摩洛哥》里以中性形象出现：黑色礼帽、白色领带、燕尾服造型，像男生一样说话，抽雪茄，吻女生......无论是气质，还是服装，都模糊了两性界线。当时的电影宣传海报上写的是「让女性也崇拜的女性」（The woman even women can adore）。但就像德烈治这样一个独立自主的女性，还是在一九三一年拜访法国时，因其衣着而被警察请离巴黎。

三十年代喜欢裤装的女子还有嘉芙莲•协宾，她穿较为正式、讲究的打折长裤，宽松的裤子还附有中性的口袋。制片厂也曾禁止她穿牛仔裤，她竟拿刀反抗。

无论是玛莲德烈治，还是嘉芙莲•协宾，不管她们怎样坚持穿衣的权利，还是免不了遭遇或此或彼地责难，更何况一般女子？

而多年以后，法国设计师圣罗兰于摇摆的六十年代推出吸烟装，暗暗回应着时代和那些走在时代尖端的勇敢女子，使得女性有了自己的中性盛装，并且也有了免于恐惧的选择权利。

来到现时，仍可于每年的时装周见到很多权力套装（power suit），或刚强、或刚柔并济。权力套装除了帮助女性虚张声势之外（比如说八十年代流行的宽垫肩，就是用来打造如男性般刚硬的线条），更重要的是让女性有权选择穿什么。上世纪初，就算女子想穿裤装，也会因别人的指点而却步。到了一九六六年，Yves Saint Laurent推出的吸烟装使得女性裤装晋身正式场合，也使女性有了免于被指责的选择权利。现如今，再没有人因为女性的穿着而大惊小怪。

借用昂山素姬的名言：免于恐惧的自由，不用恐惧谁的指责，不用恐惧不平等的法律，可自由选择衣着，那就是女子长期的战争。