镇江一日游最佳路线图2022 镇江一日游最佳景点

镇江，位于江苏省，是一个地级市。镇江历史非常悠久，保留了大量的文化历史建筑和非物质遗产。在这里，你可以感受到古代文人的气息和风采，以及现代中国商业发展的新趋势。在这里给大家分享镇江一日游最佳线路图。

试着一个人，出去一天，和世界的联系就是你是一个独立的，不被关注的生命。选择隔壁小城市镇江就不错了。

与她的别名润州、南浔、京口相比，优雅、柔和，有江南的味道。镇江这个名字更霸气一点。难怪皇帝多，英雄多？

19号早上k559到镇江已经10点半了。六月下雨，太阳躲在云层里。阴凉处有点闷，但不妨碍出行。

打车去西津渡只要起步价，司机负责任的把我扔在一块写着“西津渡”的石头上，以示镇江人的诚意。一路听他说镇江名人。当我搬出“赵伯贤、茅以升、辛弃疾”的时候，他相当震惊，他又爆出“李岚清”，以示当代镇江的强大。我们互道再见的时候，他还不忘告诉我“李太太锅盖面”的知名度……我觉得镇江人很爱自己的家乡。

在刻有“西津渡”字样的大石头左侧，有一尊白色的贵妇雕像。我走过去仔细看了看。原来镇江有个才女“靖江(长江镇江段靖江)”杜秋娘。刚才跟司机瞎聊的时候没人认识她，但是《金缕衣》这首歌真的很有名。景女像旁有一景江亭，上有对联：“唐代有个天真无邪的才女，千年靖江人。”对联虽然一般，但让我觉得文学真的可以让人长生不老。

出了展馆，发现景区里游客寥寥无几。逛了半天没找到青石板路和老街，随便拍了几张。正要去看假古迹的时候，突然听到上面人群的声音，发现西津渡老街是穿过狭窄的巷子，我就近视了。

老街上到处都是人和烟火，各个旅游区的食物散发出来的甜味让我咳嗽了半个月都没有胃口。店里的一件衣服分散了我的注意力，我就试穿了一下，这样店主就可以和自己告别了，不会寂寞。老板娘跟我说她是龙，我说我退了，让她羡慕我不老.老街终于在中午热闹起来，李太太的锅盖面人头攒动。我不是出来玩的，就沿着老街慢慢走。观景台和云台阁都很普通，看不出世态炎凉的风采。

老街右侧，有一座重檐建筑让我驻足：金陵渡口。我诧异地走上前去，一个端庄的中年妇女坐在朱门。她拦住我，说不让我进去。我偷看了几下，有很多观音的绣像。我问她为什么牌匾上刻着“金陵渡口”二字。她支支吾吾地说。当我在胡璋铜像前看到熟悉的唐诗时，我意识到镇江在唐代也被称为金陵？好像还有“埋金”破龙脉的传说？这首诗的题目激起了一个中学语文老师的眼界《题金陵渡》:

金陵过山楼，行人可愁一宿。

落潮之夜，江月斜，两三星火瓜州。

好一个“二三星火是瓜州”。我只知道“瓜州与京口之间有水”。它清楚地告诉南京人，金陵不仅是南京的古称，镇江虽小，却有着深厚的文化底蕴。

向胡璋铜像告别的是英国驻镇江领事馆。镇江是民国时期江苏省的省会，地位相当于今天的南京。它曾经是一个繁荣的城市。当我们到达镇江博物馆时，已经十二点了。门关着，转了两圈没发现人。这是博贤路。

坐落于此的民国旧址，橘黄色和灰色密布，如金山饭店、江南饭店、江怀仁诊所、镇江商会、赵广CCBA等。时至今日，它们依然在江南的梅雨中巍然屹立，似乎在庄重大方地向你诉说着番邦人的审美情趣和对建筑坚贞的执着追求。我想到南京颐和路上的民国建筑。简单的灰色，洋为中用的风格，鲜明的表现出民国的特色。不知道当今时代有哪些建筑能突出我们这个时代的建筑艺术，让后人领略个性。

沿着博贤路转，去搜索朋友介绍的老燕春吃锅盖面，去的大西路很压抑。到了人民街，我有一种不祥的预感，因为给我带路的阿姨怀疑地告诉我，你是个傻子。果然，老宴春门是空的。在二楼，一个封闭的气氛被困在一个黑暗闷热的房间里。售货员说锅盖面属于早茶。现在几点了？饿了，我就问锅盖面在哪里。一个油腻的店员说街上很多，都差不多。吃碗就好。

我退出黑洞洞的大厅，走到街上。梅雨终于没忍住，下起了蒙蒙细雨。相反，空气变得清新了。大西路比较冷清，博贤路也是。我在博贤路的一家小店坐了下来，因为只有我一个顾客，老板娘很用心的给我介绍镇江景点。锅盖没有什么特别的味道，但是因为我虚心的倾听，老板娘很热情的告诉了我博仙公园的方向和金山角山的路线。

吃饱了，我来到了博贤公园。金陵四老之一的孝贤，在伯贤铜像下的石基上，有一幅稳重朴实的碑文，十分醒目。我想起她在五龙潭公园的题词，也是厚重有力。此字神韵铜像苍劲，精神依旧自成风格。几个老人正在铜像后方的银杏树下下棋打牌。有多少人会在和平年代的养老休闲生活中记起往事？不知道，我很佩服那些为了民主自由的国家而牺牲生命的前辈。他们的大爱让后代过上了和平的生活。在细雨中，沿着小路，我参观了伯贤寺。一路上没有游客，只有夹竹桃和芙蓉花在雨中喘息。果然，山顶上有一座建筑，就是伯贤寺。伯贤寺遗址空无一人，寂静无声。还有几副对联，其中一副总结了赵伯贤烈士的事迹。看来南徐叔的芸芸众生还在做梦.赵伯贤担任策划者时，广州起义未遂后战友的牺牲让他悲痛欲绝，壮志难酬，抑郁病入膏肓。

溘然长逝，年仅三十。章太炎先生为讣报国殇，“中外之士，识与不识，闻之皆为流涕”。静谧的伯先祠默默地在雨中肃立，它仿佛告诉我生命的意义：立言，立德，立功……为人间你可以做什么，才可以不说“生而为人对不起”呢?

离开伯先祠打车去了北固山，那里有我仰慕的辛将军。

其实，镇江我来过三回。三山里最难忘的是北固山。不是因为刘备闪婚甘露寺，也不是因为李德裕的多景楼，而是辛弃疾的北固楼。北固楼人较多些，一般是情侣。他们在香火前在祈愿树上盘桓，辛将军的北固楼倒是多了清净。那年在《破阵子》时对上饶对铅山念念不忘，哪一天去拜谒下将军墓呢?今天在辛将军为官的镇江流连算是补偿吧，他填了两首著名的词让北固楼蜚声海内，英雄壮志在文字里激荡。看见北固楼一层的展厅有毛体手书的两阙词，可我始终觉得缺了些厚重沉郁的爱国真情。二楼展厅不少翰墨在赞叹北固山，我拍了几张，佯装很懂书法的哥们一样，其实有些篆书还认不全。

顶楼一望空旷，浩浩长江静水流深，延绵远去，金山寺在远处凝望北固楼。我想，这风景一定少了辛将军登临的一览无遗，因为一簇簇新生的江景楼盘和密密匝匝的高大建筑减损了“天下第一江山”的形胜气魄，沧海桑田，悠悠岁月，“千古兴亡多少事，悠悠，不尽长江滚滚流”，果然如此。木质的北固楼必然不是将军时代，但是文字的力量再次唤醒灵魂，不朽的文学，不朽的风流人物。

出了北固楼，看见了日本遣唐使阿倍仲麻吕的题诗，几个外国游客在议论，他们也许不知道比遣唐使更让人悸动感慨的是那个重建的木楼吧?

下山时雨小了，经过了鲁肃墓和太史慈墓，铁栅栏外就是车水马龙的闹市区，三国时代的英雄们枕着汽笛喇叭声可得安睡?我不得而知。

镇江真的不大，五个小时，近两万步丈量了今天的轨迹，可是留在我心里的东西很多很多，笔拙难以言尽，权当这个梅雨季的一道时光痕迹吧。