【陆龟为什么会口吐白沫】为什么非要吃阳澄湖的大闸蟹？

有人把秋天称为螃蟹秋天。秋风吹来，螃蟹进入交配期，所以此时雄蟹的蟹膏和雌蟹的蟹黄都是饱满、丰满、吃螃蟹的最佳时期。

全国的食物都在虎视眈眈地注视着江苏杨清浩，其中几个不是迷路就是被调走，而是希望能翻山越岭登上自己的餐桌。(莎士比亚。)。

我国江南水乡湖港、圣纳棋川、西湖蟹、太湖蟹、嘉兴南湖蟹都被推崇为商品。纵观全世界，大阪的养殖场更多。楚东在巴黎品尝了荷兰养殖的几只大闸蟹后表示，风味不比阳澄湖大闸蟹逊色。

那么，为什么非要吃阳澄湖的大闸蟹呢？

自古以来，被封锁为商品的螃蟹数不胜数。其中大部分从当时的经济文化中心——到隋唐时期的“两一翼2”、宋元市的“苏杭天堂”、明清时期的天子京城、“一线城市”头椅流通，在菜价上从江陵蟹到西湖蟹、太湖蟹、白洋淀的胜方蟹。

鸦片战争后，上海开张，主要供应上海市场的阳澄湖大闸蟹迎来了春天。到了民国时期，阳澄湖大帝被称为“第一螃蟹”的称号是一锤定音。那时张泰炎夫人汤国培说：“不是杨青虎蟹，这辈子有必要在苏州吗？”用这句话奠定了阳澄湖大门蟹不可动摇的江湖地位。这句话从此成为大门店最粗俗的文案之一。

上海和大门蟹渊源很深。根据唐代经学家陆九梦的解释，上海的简称是“上海”，古意是抓螃蟹的栅栏。大闸蟹后来传到日本，更被称为“上海蟹”。众所周知，上海人喜欢吃螃蟹，今天网上流传的关于大闸蟹的故事几乎都与上海人有关。

我有生以来第一次吃大闸蟹，就是在上海。那是秋天，我去拜访在上海学习的未婚妻。夜晚冷得像水，月亮的枝杈上围着手掌大的小桌子，默默地啃着螃蟹。以后在其他地方也吃了大门蟹，但蟹肉有粗大的木柴、蟹黄的腥味。螃蟹的新鲜感十有八九来自江河湖泊。翻山涉水运来，新鲜的味道也在辽东消失了。

螃蟹的新鲜感不需要赘述。狂热于螃蟹的文人墨客们已经留下了诗词歌赋，称赞了这种凶恶的水产品。

秦代有“必浊螯合”。右手拿酒杯，左手拿螯，在副酒仙上一辈子就够了！到了唐代，陆贵梦连螃蟹吐泡沫的样子都失魂落魄了。骨青仍然含有春露，泡沫袋疑似有海瑞。如果说这是站在吃货眼里的话，恐怕没有人反对。

到了明朝，人们甚至发明了“8只螃蟹”来剥螃蟹。锤子、钳子、勺子、叉子、铲子、刮痕、针，其复杂程度相当于天主教的圣餐式餐具。后来，北京的一家饭店还附送了银制、银叉子、银匙，方便客人剥螃蟹，可以试试蟹毒。

古人吃螃蟹也不要怪这样装腔作势。吃螃蟹的事情总是有层次的含义，因此与螃蟹本身的特性有关。

虽然是食材，但对于大帝来说，并不能满足饮食最基本的要求————果腹，因此，吃大帝蟹的行为从一开始就只属于鲜卑阶层，属于卖非人车草的体力劳动者。(莎士比亚。)。

大锅煮清水的烹饪方式对工人也没有食欲。另外，大闸蟹不能像猪、牛、羊一样快吃，也不能像鸡翅和鸭腿一样抓着啃，工人们没有时间挑选这种不饱的食物，也没有时间吃。(莎士比亚)。

用8只螃蟹吃一只螃蟹需要很多时间。

另外，螃蟹吃新鲜和季节。京津一带重视“七尖八团”。七月(农历，河东)吃尖肚脐，八月吃肚脐。江南一带讲究“9月圆肚脐10月末，螯合饮酒菊花天空”。古代水产养殖业、陆路交通、物流运输也没有现在这么发达，能吃到新鲜螃蟹的人当然不是普通人。

谁能吃？大观园的儿子姑娘们。《红楼梦》里，莲藕香榭丽舍，孔子姑娘们吃螃蟹、诗歌、赏花，丫头们扇炉子、泡茶、烧酒。朝贡在后世吐口水吃螃蟹方面是外行，但如让孔子。

小姐吃别人剥的蟹、让丫头们以蟹黄抹脸为乐，但是，曹公至少曾经吃得起蟹。

看出来了吧，在文人这里，吃蟹上升到了一种富有文化气息的行为艺术。三两结伴去阳澄湖吃蟹，是为“浴乎沂，风乎舞雩，咏而归”；坐定开吃是为“食不厌精，脍不厌细”；端起温热的黄酒，则又成了“一觞一咏，亦足以畅叙幽情”。

在旧时，吃蟹的人，得同时有钱有闲有文化。这种身份放在西方，称作贵族。

时过境迁。虽然现在吃大闸蟹所营造的自我想象与认同不再是“有钱有闲有文化”的贵族身份，但阳澄湖的大闸蟹，依旧有办法在新时代继续大红大紫。

大闸蟹上市的时间恰逢金九银十，一个国人除春节外最舍得花钱的时段。阳澄湖大闸蟹同另一时令食物月饼，身价一路飙升，天价蟹层出不穷。而大闸蟹故乡的父母官也深得市场经济之道：以保护环境为名不断缩减阳澄湖养殖面积，大闸蟹产量不断下降。

如今，阳澄湖大闸蟹的年产量只有2万吨，市场需求已高达30万吨。奇货可居之下，假货横生。繁琐的防伪标识，只为了在你心中树立的一个高贵的形象。毕竟卖产品，永远不如卖情怀赚钱。

实际情况是什么呢？在秋高气爽的“蟹秋”，是个大闸蟹都有香郁的蟹脂蟹膏，大可不必钻产地的牛角尖。

而吃蟹这等美事，一年就这么短短一季，行乐务必要及时，切莫将时间浪费在辨别“阳澄湖”之真伪上。待北风萧瑟时才对着没啥吃头的瘦螃蟹追悔莫及，已经晚啦！

图片by网络 ｜ 文：华莱士

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