F做的沛纳海676怎么样

很多人喜欢皮纳海的外壳设计，但有时仍会使宏伟的体型望而却步。皮纳海这几年听了你们的心，好像开始发胖了。(莎士比亚)。

很多人可能不知道沛纳海虽然从1936年开始制表，但是一直到1997年以后才真正地以“品牌”的姿态出现在大众面前。沛纳海从1997年由Richemont集团（前身为Vendome集团）收购后正式成为钟表品牌，从一个使用通用机芯改制的制表品牌，在2005年开启了自制机芯的新篇章，至今将近20年的时间，已经推出了26枚自制机芯，650余枚不同表款。

（沛纳海在20年间推出了超过25枚的自制机芯）

沛纳海总裁Angelo Bonati曾经在五月的一次发表会演说中提到：沛纳海在过去的20年内，表款平均定价从过去的1900欧元不断提升到现今的8000欧元，并且将表款的自制比例提升到95％，将来要更推进至百分百。投入了2000万欧元以上的研发资金，沛纳海却反而要将全球经销点缩减控制，甚至要把全球的专卖店控制在66家上下。

（沛纳海总裁Angelo Bonati先生）

沛纳海在总裁Angelo Bonati的带领与坚持下稳步向前，在控制设计的一致性及产品的独特性上，一直有着相当稳健的发展。旗下表款从最基础的Radiomir与Luminor系列，延伸出Radiomir 1940系列与Luminor 1950系列，在外型设计上一致却只在特征上的些微区别，整体表款强调防水性能和遵从历史的传承特色，使得沛纳海在整个钟表市场一直具有非常独特的位置。如果要购买沛纳海，就先分清楚Luminor和Radiomir两大系列，在从中选择自己喜欢的款式。

（沛纳海旗下的系列表款主要以Radiomir与Luminor两大系列延伸）

我观察近代腕表设计的这十几年来，能够入我法眼的款式也不能算是少，我愿意倾心研究的款式也不在少数，但绝对少有一个品牌像是沛纳海这样，争论非议、赞美褒奖可以一样众多。当沛纳海使用ETA大尺寸机芯时，有人批评没有自制机芯实力；当沛纳海开始制作自制机芯时，又有人开始嫌弃它不够美丽，也有人抱怨价格提高等等之类的问题。限量款被追捧也同时被谩骂，变化不大的细节设计，被津津乐道也同时因为弄不清楚而气急败坏地责怪。沛纳海的魅惑是很奇特的，是你必须进入了它的世界才能体会的。

沛纳海P.4000机芯推出是瘦身的第一步

沛纳海近十年来不断发展自制机芯，从3日动力到8日动力，从最基础的三针、日期、动力储存功能，到计时码表、陀飞轮等复杂功能款式，在自动上链款式上有P.9000系列，P.9000的设计还是中规中矩的中央摆陀自动上链设计。如果说已经有了P.9000自动上链3日动力的机芯款式后，在所有基础型的需求都已经满足的时候，为什么还要有P.4000系列的诞生呢？同样都是3日动力、双发条盒，P.4000的决胜点就在于：微型自动摆陀。这不但是沛纳海第一次使用这样的设计，也是沛纳海的机芯第一次可以借由这样的设计，将机芯厚度减低至3.95毫米的薄度。

（P.4000自动机芯）

沛纳海的表款一向都是又大又厚，最主要是延续了军事使用的品牌特征，而大面盘较容易辨读面盘讯息，长动力又加上机芯尺寸大，也就相对不太可能有太薄的设计出现。P.4000的微型摆陀的首度使用，恰恰解决了许多人想要佩戴沛纳海表款，但却又觉得太过于笨重的缺憾。

（搭载P.4000自动机芯的Radiomir 1940表款）

首批搭载着P.4000机芯的Radiomir 1940表款PAM00572（不锈钢款）与PAM00573（红金款），简单的时、分、小秒设计，具有45毫米直径尺寸（我戴也刚刚好），一改我对1940系列表壳太过笨重的印象，轻轻松松没有什么负担，这又让我开始寻思，是不是该好好考虑来一只呢？对了，P.4000系列机芯使用KIF Parechoc®避震装置，还有停秒（拔出表冠秒针停止）设计，都是我喜欢的机芯设计细节。

（Pam572（左）与Pam573（右））

Radiomir 1940从原始的Radiomir简化，将各个元素再极简化，虽然按照了沛纳海之前在1940年代到1950年代时，表壳设计从我们熟知的Radiomir方枕型、洋葱表冠，转到Luminor更强调表冠防水性的护桥设计之间，过度期间表款的演变中，取部分设计元素灵感，转化成现在我们眼见的1940系列，因此表冠是扁平传统的常见形体，表壳枕型四个锐角，却加上了Luminor 1950系列的笔直表耳，1940的诞生，注定要更加符合日常佩戴，更低调、更简朴。

（笔直的表耳、枕型表壳的四个锐角、传统表冠，都是Radiomir 1940系列的特征）

P.4000机芯的诞生将沛纳海表款推向更符合日常佩戴的便利性，常常会因为表款庞大身躯“卡袖”的正装男士，便有了两全其美的选择：既可以享受沛纳海质朴的设计，又可以不用担心穿西服的尴尬。正因为P.4000仅3.95mm的厚度，让PAM572、PAM573还有PAM619佩戴起来都有沛纳海前所未有的轻松感。

（Radiomir 1940 3 Days Automatic Titanio-45mm（Pam619））

沛纳海P.1000机芯持续减胖计划

先是在2014年香港钟表与奇迹的展览会上发表了P.4000全新薄型自动上链机芯，沛纳海在2015年香港表展又再度发表了P.1000自制薄型手动上链机芯。这两枚机芯前后都装载在Radiomir 1940系列表款里，其实这个设计想来也是理所当然的，毕竟以表壳的复杂度来说，要整体减薄Luminor款式，总是不比新军1940相对来得容易。

（P.1000手动上链机芯）

2015年发表的P.1000系列厚度也仅3.85mm，但在尺寸上却比P.4000来的小，直径为12法分，相较于P.4000的十三又四分之三法分更加玲珑。秉持着沛纳海一贯的长动力机芯特色，P.1000手动上链机芯与P.4000一样拥有3日的动力储存。P.4000机芯以微型摆陀设计达到厚薄适中的尺寸，因此P.1000在这方面也坚持在3.85mm的一致厚度，手动上链就算是轻而易举地完成任务。

近十年内沛纳海发表的自制机芯超过10枚，大大小小、厚厚薄薄，但总的来看都是为了依照表款的设计，可以找到尺寸、性能最符合的机芯搭配。P.1000的诞生就可以让42mm尺寸的表款有自己的机芯搭载。沛纳海42mm尺寸的表款较少，但许多手腕纤细的男性、女性的沛迷，都会因沛纳海太“胖”的身材而却步，即使再爱它的样貌，也害怕自己难以驾驭。P.1000系列相较于P.999虽然厚上0.45mm，但是动力却多上12小时，P.1000用作取代P.999，其特殊处还有其相较稳定的横卧式摆轮表桥、少见的摆轮游丝微调装置以及接近3/4夹板的设计。

（P.1000机芯采用横卧式摆轮表桥）

PAM574（精钢款）及PAM575（红金款）都是42mm，这与PAM512、PAM513不同之处在于，前两款搭载P.1000机芯，后两者搭载的是即将停产的P.999手动上链机芯。PAM574&PAM575同样是三明治面盘、小三针设计，不过使用的是原始微带绿色的夜光涂层（PAM512、PAM513为略带棕色的夜光），除此之外两者在设计上几乎一致（钢款配银色针，红金款配金色指针）。

（Pam574（左）与Pam575（右））

我私心的认为P.999比较美，因为P.999还是比较Old School的老派机芯设计方法，P.1000与许多沛纳海众自制机芯一样，都带着近代新设计的摩登样子：小小的摆轮，透露新式夹板流线的铺陈，我可能还需要一点时间适应。不过沛纳海变瘦了这个事实，的确是许多想爱而不敢爱的沛迷的一大福音，而且更重要的是，沛纳海也可以穿新衣了，你看看PAM574那小绿衣，跟那沛纳海在黑暗中闪得不得了的夜光，是不是很配？

（Radiomir 1940 3 days Acciaio-42mm（Pam574））

瘦还要更瘦 ：Luminor Due型男问世

沛纳海表款强调防水性的特征，体现在表款上极为厚实的表壳防护、旋入式表冠或拉杆式表冠护桥等，因为这个设计特征，使得沛纳海的表款始终无法突破表壳厚度的限制，透过自制微型摆陀自动上链机芯P.4000的发表，表壳的厚度可因机芯的薄度得以减小，但在表款防水必须达到100米的考量下，沛纳海始终必须保持“胖大”的形象。全新刚刚上市的沛纳海Luminor Due系列款式，竟然突破了前述的种种刻板印象，表壳厚度直逼10.5毫米（手动款式），相较于Luminor经典1950表壳设计，足足少了四成厚。

（全新Luminor Due系列）

Luminor Due的诞生就一次推出了4款：PAM674、675（自动上链，搭载P.4000机芯、45毫米）；PAM676、677（手动上链，搭载P.1000机芯、42毫米），具备了Luminor所有经典的设计特征，却更加适合衬衫正装的佩戴。

沛纳海总裁对于此次新款的发表，表示了十足的信心，我们在佛罗伦萨讨论这款腕表时，他提道：〝我一直认为机芯的设计是用来符合表壳设计的重要核心，而非先有了机芯，让表款的设计为其妥协。如果未来的十年，世界仍然稳健与安定，沛纳海也将更扎实地往前迈进，Luminor Due系列也将有更多的发展与演进款式。〞