一根钓鱼竿需要哪些零件

本人今年40岁，山东威海人，在当地一家小渔具公司工作，做生产管理，略懂钓竿的生产技术和工艺。

写这个帖子也是突发奇想吧，今年三月以前，本人是不钓鱼滴。后来，一个偶然的机会，朋友送了支5.4的综合竿，据说是某高档型号的样品，因定价过高胎死腹中了，算是绝版吧，俺就试着钓了一下，没想到一下午的功夫，一两多的鲫鱼直接拉了6斤半，这一下上瘾了。后面就不表了，你们懂的，到现在基本上所有的空余时间都用来钓鱼了，到现在也就几个月，新手中的新手，所以，有关钓鱼的，俺就不提了。今天跟大家讲的是鱼竿的大概制作工艺，还有所用的零件材料，让大家知道什么样的鱼竿大概价值多少，或者怎么来判断鱼竿的性价比，是否结实耐用等等。

行业内，鱼竿分环氧竿（玻璃钢竿），包碳竿，纯碳竿三种，其工艺都是用带粘性的布(大家可以理解成类似双面胶），切割之后卷起来，形成了一节一节的鱼竿素材了，就是毛坯。

• 环氧布（就是玻璃纤维呈网状分布，用环氧胶粘合到一起之后，附着到单面胶布上，用的时候，揭下来就可以了）又分上中下等，好和坏区别在玻璃纤维的直径的一致性，强度等等，不多赘言；

• 碳布就是将碳纤维呈经线分布，粘合到一起，再附着到胶布上。

环氧布和碳布最大的几个区别就是，密度；强度；韧性和排列方式。这四项参数，都是碳纤维居上，好的不是一点半点，重量轻，强度大，韧性好，全径向排列（有助于实现最大化的韧性和扛折弯性，也就是大家说的腰力）

这里重点说一下碳纤维的档次分类，因为大家现在用的竿子大多以碳竿居多，最差的也是包碳竿。

碳纤维属于军工材料，鱼竿业内普遍采用的最好的碳布当属日本东丽了。最早期，我们是买不到日本碳布的，人家不卖给咱们，是为了压制咱的军工发展。就算是现在，也不是每个公司都有采购日本碳布的能力，就连国内碳布的采购，国家也是有资质限制的。

所以行业内的小厂，采购碳布的时候，尤其是进口碳布，都得从有资质的厂家购买，价格会比其它厂家高不少，成本就增加了。

碳布的种类

进口碳布分日本和韩国的，日本的当属东丽碳布了，各项参数都是顶级的。韩国的属SK碳布居多，档次介于日本和国产之间。国产碳布有德州产的，也有光威产的，品质大差不差，和进口的比差距很大，不过不管怎么讲，也是纯碳布了；

品牌之间的T数和高中低咱就不细讲了，大体上说东丽碳布第一，韩国第二，国产第三就好了。具体竿子拿到手里，是不太好直观的看出来的，越好的，T数越高的碳布，达到同样强度所用的碳丝直径越细，厚度越薄，重量就越轻。

鱼竿素材（竿节）的工艺

1. 碳布保管：必须低温保管，每个鱼竿厂都有冷库，碳布要低温冷藏，否则背胶会化开，就废了

2. 裁布：分手动和自动，手动就是拿刀片划，自动就是机器切，效果类似，差别不大，机器切得更精密些

3. 卷布：用卷布机，将碳布包裹到模具（有锥度的钢棒）上，卷布的要求是刚好是整圈，比方说三圈，起始线和终结线应该是刚好重合，否则素材的刚度就不会一致

4. 包带：卷好的碳布上面包一层透明塑料保护膜，保护碳布不受伤不变形，进入烘箱烤干

5. 磨锥：去掉保护膜之后，根据参数，磨耗头部和尾部的锥度，方便和其它节的配合（有些高档竿在这里会加一个工序，就是防抱死气槽的研磨）

6. 瞄直：烤完会有个别素材有弯曲，要挑出来维修，修的方法就是烤，用酒精灯烤热之后捋直。

瞄直结束后，素材的活就结束了，可以拿到涂装车间去做外观了，涂装就是上漆，贴标，印刷等等，这个和外观关系大，和功能关系不大，忽略吧

最后的工序就是组装和包装，也都简单，手工活，一节套一节而已，路亚竿会有把手等零件的组装和导眼的缠线上胶，中间有配节不合适的，会把两节都拿去素材车间进行一对一的研磨复配，路亚竿的话还有个最后的瞄直和烤直，再就是包装入库了

说了这么多工艺，目的在于让大家知道竿子的做法，知道做法了就知道什么是好的和坏的了。

壁厚均匀

老手大概都知道怎么选竿子，首先竿子的壁厚应该均匀，壁厚不均匀的竿节，肯定是研磨过的，或者是卷布的时候的次品，只要是壁厚不均匀，就一定不是好的竿节，要不就是素材不圆研磨成圆的导致壁厚不均匀，要不就是卷布时候出了很低级的问题导致的。壁厚不均匀，竿子受力后的表现就会大打折扣，力度小的时候弯弓不均匀，力度大的时候直接断竿。

总之一句话，壁厚不均匀的竿子不管贵贱绝对不买。

调性

大家都知道调性，高手们也会区分调性，我还是再啰嗦几句吧，新手很多不知道的。

现在大家用综合竿比较多，调性大多37和28，这里更正一个观点，不是越硬的竿子就越好的，现在大家都在买超硬调的竿子，不是28调不买。我的观点是，钓小鱼玩，直接飞的那种，硬调适合（比方说28）钓大鱼，尤其是5斤以上的鱼，为了更好的溜鱼和上鱼，个人还是建议用偏37的竿子比较有保证，心里比较有底。

调性的标准：

渔具行业现在没有国际或者国家标准，也就是说调性没有统一的标准。

几几调都是厂家按照自己经验和行业规则标注出来的

调性分辨办法：

将竿子完全拉开，朝前方伸直，竿尖略微上抬，然后左右方向用寸劲甩动，就是竿子把手节基本不动，让竿尖甩起来。甩的力度大一点，让竿尖部分左右大幅度甩动，而不是蛇形游动。

这个时候观察甩动的部分占整个竿子长度的百分比，估计一下就可以，比方说5.4的综合竿，一般是6节，前两节大幅度甩动，第三节只是前稍甩动，则为28；前三节都大幅度甩动，甚至带动第四节竿稍，则为37

竿子直度的辨别，方法很简单，抽出来用眼瞄，哈哈，转动竿节用眼看有没有罗锅就知道了。

还有一个关键点，就是决定你竿子大弯弓是否完美的因素，那就是竿节与竿节之间的咬合部分，正常是这样的，从把手节开始，每一节之间的咬合长度依次递减，咬合紧密无缝隙为上品。

高档竿子在收杆的时候，把手节和第二第三节往里插的时候会有阻尼，就和打气筒的感觉一样，那这个竿子的这几节，咬合那是想当不错滴。

再一个浅而易见的现象就是，纯碳竿拉开伸直之后，6.3以下的长度，基本是看不见弯曲的，直直的，其它的就不容易了

涂装

说几句涂装，涂装这件事，各有所好，喜欢的就是好的，所以不拿来评价竿子的好坏，好的涂装造价100元以上，所以涂装的价格占比可能要超过200，一般的涂装便宜，价格占比也小，俗话说一分钱一分货，10分钱7分货，就是这个理。

鉴别一支竿子的好坏，是一个综合的结果，不是单纯哪一项来直接决定的，不过，功能性的参数，比方说壁厚均匀，比方说直度，比方说咬合，这些是不能有明显瑕疵的

配重

再补充一点有关竿子的问题，就是配重，一般指的是把手部分或者后堵。所有的竿子，尤其是4.5米以上的竿子，没有配重的话都会有不同程度的头沉，拿到手里单手操作的话，很快就会累手，原因是竿子很长，支点太靠后，就算前面再细，也会头重脚轻，为了缓解这个现象，就得加配重。

配重有两个方式

1.把手直接配重，常见有注塑把手，滴塑把手，甚至金属把手，就是为了增加支点后面的重量来缓解累手的现象

2.后堵配重，后堵用金属材料甚至加长，起到同样的作用

同样粗细，碳布同样层数的情况下，越轻竿子材质越好，大家要注意的是，很多号称超细超硬的竿子，5.4米重量在120以下甚至更多的时候，你要注意粗细了，综合竿把手节的粗细（元径）要在20以上，20以下的不是综合竿，做成80克都可以，跟筷子一样

价格

拿纯碳的常见5.4米综合竿打比方（特例除外，不接受PK）

零售价=批发价的2倍（上下有差，但不会很多）

批发价=出厂价*1.2到1.3倍

出厂价：这个是关键，低档150-200，中档200-300，中高档300-400

这里面缺了一个高档，因为我不知道怎么定义高档竿，与其说高档竿，还不如说高价竿适合。为什么这么讲？因为我说的中高档竿就已经是高档了，再高就是品牌价值了，那个和竿子材料工艺无关了。宝马车和大众车的差价就是这个道理。苹果手机和小米也是这个道理。

之前我说过几次不排除私人定制，比方说涂装，我非得要德国漆，日 本前后堵，连袋子都要进口原装的，包装盒也要烫金镀银的。。。。。省略10000字

拿我说的5.4米中高档综合竿来讲，400左右的出厂价，包含了日本东丽40T碳布，市面上中上水准的细节工艺，ABS防抱死咬合面，鲜明亮丽的涂装（包括电镀或者变色龙漆），裸漆前节（这个是瑕疵较少的保证）。。。。。。。

而且，大多数这个档次的竿子，都不超过400出厂价

那么反过来想，东丽碳布已经是顶级了，2000---10000的竿子，用的什么碳布呢？难道是火星碳布？油漆是海王星?

那么到底咱们花500-700左右买只竿子有没有被坑呢？答案是：没有

鱼竿是有库存寿命的，放上3年以上，性能会有折扣的，每批竿子到最后都会有处理品，这一部分会按成本处理，原来的高利润会被拉平的，所以大家不要纠结是不是多花了好几百买竿，就比方说注塑件实际很便宜，但是模具贵；车也很便宜，但产线造价高，这个都是要平摊造价。

鱼竿的事基本上就说到这吧，希望给大家带来一些帮助。

以上就是钓友“badman222”分享，北京钓鱼汇（微信号：diaoyupai）整理的鱼竿揭秘。

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