balenciaga是什么牌子 如今这个调皮又辛辣的巴黎世家 到底是怎么来的？

36岁的设计师德姆纳·格瓦萨利亚是一个很有影响力的人物

他有两个全职职位:时装品牌Vetements的创始人和设计师，以及自2015年以来的巴黎世家创意总监。

在刚刚举行的2018年春夏巴黎男装周上，德姆纳·格瓦萨利亚再次成为焦点。

他把时装秀搬到了一个绿色丛林，设计灵感来源于“一个年轻的父亲周末带着孩子去公园”，于是所有的男模都带着一个孩子走猫步。一如既往地有很多“反时尚”的爆炸声从丛林中慢慢传来，比如假的三件套裤子，透明的塑料外套，超大号的西装。

与此同时，巴黎世家还与巴黎著名精品店Colette合作发布了一款售价3500欧元的限量版自行车。

巴黎世家仿Frakta

6月底推出的高价购物袋

两个月前，一向优雅大方、心情沉重的巴黎世家(Balenciaga)推出了一款与宜家购物袋Frakta几乎一模一样的包包，但售价为2145美元——这个价位可以购买3000多个宜家购物袋。宜家根本不在乎。看到反响热烈，宜家用它做了几次社交营销。

然而，德姆纳·格瓦萨利亚并没有打算停下来。6月底，他用这个想法让巴黎世家推出了一款白色包包，看起来像是购物中心的购物袋——意大利小牛皮制成，使用纳帕皮革手柄，售价1100美元。

在德姆纳·格瓦萨利亚的帮助下，巴黎世家的风格正成为一条前所未有的街道，它也高调地拥抱恶搞文化。

的确，大家开始讨论“街头风格是如何进入奢侈品世界的”。其实这种事以前发生过，以后还会一次次发生。整件事的勇气不在于街头风格的渗透，而在于为什么一个人能把看似毫无吸引力的设计变成死气沉沉的旧奢侈品，被整个社会解读为“幽默感”。

对于时尚界来说，德姆纳·格瓦萨利亚就像《皇帝的新装》中尖叫的孩子。

这个品牌，在好的时候被打破了

如果说2016年最能创造话题的时装设计师是古驰的创意总监亚历山德罗·米歇尔，那么今年的浪漫人物是德姆纳·格瓦萨利亚。

2013年，他和哥哥古兰·格瓦西亚(Guram Gvasalia)创立了时尚品牌Vetements，有街头风格和解构主义，还有一点戏谑和幽默。一经推出，便频频爆款——DHL的黄色t恤，黑色警服雨衣背面印有Vetements，解构牛仔裤等。

这个品牌的市场接受度可以用“热情”来形容。说来也巧，这几年成立了Vetements，正好赶上运动休闲风靡全球，穿便装也就成了时尚。一个明显的例子是，运动鞋已经成为多功能的物品。自成立不到3年以来，Vetements已在全球200多家商店派驻人员。2016年，Vetements受邀作为“嘉宾品牌”参加巴黎高级定制周。然后，柯林宣布德姆纳·格瓦萨利亚是巴黎世家的创意总监。

俄罗斯设计师戈沙·鲁布钦斯基与德姆纳·格瓦萨利亚同时走红。这两个人的风格有些相似，都是通过改变模式让全世界擦亮眼睛看到他们的俄罗斯街头风格，感受到冷嘲热讽的恶搞文化。两人关系也不错。德姆纳·格瓦萨利亚也是高沙时装秀的开场嘉宾，穿着黄色t恤，模仿“敦豪”。

在这两个人之前，时尚界从来没有见过鱼龙混杂，相辅相成的时尚。多年来，整个时尚圈都在研究如何让人变得更漂亮、更优雅或者更有个性。即使时不时有一些激烈的朋克风格，也是通过“反抗父权制”的精神内核让自己变酷，从来没有人想过拿“好看”、“洋气”这种东西开玩笑。

德姆纳·格瓦萨利亚:这些设计是怎么来的？

德姆纳·格瓦萨利亚出生在黑海沿岸的佐治亚州，这个国家夹在土耳其和俄国之间。根据他的描述，他是一个伴随着斯大林主义、列宁主义和共产主义成长起来的人。从小到大，他只看过两本杂志，顺便讲一点时尚资讯。

据他记忆所及，前苏联统治下的格鲁吉亚人都是这样穿的。他从小就对衣服感兴趣，因为“总是没有衣服可以换”。据他观察，80、90年代格鲁吉亚女性的品味与俄罗斯女性不同。老家的人比较喜欢黑色，用的是戏剧元素，有点像意大利西西里人，但是更极端。

“然后前苏联解体，格鲁吉亚对外开放，就像爆炸一样。突然，你有了芬达、可口可乐、麦当劳、VOGUE。”德姆纳·格瓦萨利亚回忆说，“最酷的事情是在麦当劳举行生日聚会。我曾经在那里过生日，只想说一句WOW。”

德姆纳·格瓦萨利亚

Demna Gvasalia14岁时爱上了Hip Hop。当时他还住在格鲁吉亚首都第比利斯，加入了一个叫东海岸的团伙，他的偶像是臭名昭著的B.I.G“有时候，我们抽大麻，和西海岸展开巷战。其实很傻，但是很好玩。”德姆纳·格瓦萨利亚说:“接下来，我进入了人生的黑暗时期，那时我极度反社会，情绪低落，讨厌一切。”

德姆纳·格瓦萨利亚人生的转折点是在2000年。那一年，他和家人搬到德国杜塞尔多夫，在那里住了一年半。然而，德姆纳·格瓦萨利亚珍惜这段时间，他觉得“这让他想清楚了他要做什么”。

“在德国生活后，我被文化震惊了。有那么多值得发现的东西——音乐、时尚、艺术，我这么多年都没听说过这些东西。”德姆纳·格瓦萨利亚说，“我好像得了暴食症。要知道，我到德国的时候才19岁。我12岁的时候不知道很多人知道什么。然后，我就忙着探索，发现有那么多新东西要学。”

他补充道:“这些迟到的信息确实在某种程度上塑造了我。”

后来故事就简单了。德姆纳·格瓦萨利亚在佐治亚州时，他的家人曾强烈反对他研究时尚，因为他觉得“没有办法通过设计谋生”。因此，德姆纳·格瓦萨利亚主修经济学，后来去了德国，他的家人也建议他去银行谋生。

结果，德姆纳·格瓦萨利亚选择了安特卫普的皇家艺术学院进行研究生学习。之后，他去马丁·马吉拉实习，在此期间他获得了硕士学位。事实上，他夸张的剪影是为了继承马丁·马吉拉这个品牌。

时至今日，他仍在谈论1988年成立但已关闭的法国豪华时装屋。他说在那里他学会了方法论，学会了如何剪裁，如何创新，如何对待衣服。

背面印有图案的黑色风衣

Dhl t恤

至于那些笑话和恶搞，德姆纳·格瓦萨利亚表示这是内心“黑暗面”的释放。

比如背面印有Vetements字样的黑色风衣，与后来对“查理周刊在法国遇袭”市场的解读毫无关系。

德姆纳·格瓦萨利亚收集了一批真正的警察制服。他大概有15套保安服，每天都要换。“不知道为什么会有这个爱好，大概是源于内心的自我保护意识。”他说。有一段时间，他痴迷于收集这些衣服，买下来挂在工作室里。背面印有“审查”字样的黑色风衣是通过观察他们设计的。

“我的设计中有很多阴暗的因素，虽然不是每个人都能感受到。对我来说，我内心的阴暗面是用更有创意的方式表达出来的。”德姆纳·格瓦萨利亚说:“当我不开心的时候，我会设计得更好。开心的时候没有创作灵感。”

他终于对巴黎世家做了些什么

从巴黎世家最近频繁制造的噱头来看，毫无疑问，德姆纳·格瓦萨利亚为这个品牌带来了Vetements的经营理念和设计风格。

早些时候，他说，他考虑接受这份工作的一个重要标准是，他能否在巴黎世家讲述一个不同于在Vetements的故事。但是现在好像不是这样的。这两个品牌在他的控制下显然是互相借鉴的。

例如，Vetements最近推出了一系列恶搞巴黎世家的产品。单品依旧是Vetements的特色，大廓形，街头风格，但名字叫“Boolenciaga”，好像是拿巴黎世家开玩笑。结果当然是多管齐下。因为这件事，审查和巴黎世家再次成为讨论的对象。

一度以优雅闻名的巴黎家庭。

德姆纳·格瓦萨利亚手中的巴黎家庭

巴黎世家成立于1919年，最初在西班牙开业，后迁至法国巴黎。创始人克里斯托瓦尔·巴黎世家是一位与克里斯汀·迪奥同名的“个人形象革命者”。同时，可可·香奈儿和她的死对头伊尔莎·斯奇培尔莉也是设计师。

当品牌发展到1972年，也就是创始人去世之前，并没有太多的“职责”。巴黎世家可以说是创新前卫的历史先锋。1953年，它向市场推出了灯笼外套，1957年推出了高腰娃娃裙。此外，在20世纪60年代，它还向市场推出了创新面料，他制作了丝绸gazar。1967年，克里斯托瓦尔·巴黎世家(Cristóbal Balenciaga)设计了一款极简主义的婚纱，彻底颠覆了20世纪50年代和60年代流行腰部和A线轮廓的传统晚礼服的外观。

20世纪60年代，《Vogue》的老编辑贝蒂娜·巴拉德(Bettina Ballard)为克里斯托瓦尔·巴黎世家(Cristóbal Balenciaga)写了一本回忆录《我的时尚》(In My Fasty)，直接评价了这家时装屋的喜好。

“他从来没有为漂亮女孩或长相甜美的女孩做过衣服，他邀请的许多时装模特也以其狰狞的外表而闻名。最厉害的模特之一就是科莱特。她走路像电影《四百年惊奇》里的僵尸，头很大，肩膀耷拉着，和脸极不协调。任何女人都可以穿巴黎世家那种不协调的时装。”贝蒂娜·巴拉德写道。

1968年，克里斯蒂安·巴尔·巴黎世家在他去世前关闭了巴黎世家时装屋，20多年后，雅克·鲍嘉(Jacques Bogart S.A .)又重新启用了这家时装屋。kering接手后，巴黎世家开始走上不断更换创意总监的商业模式，以保持创意和话题性。

米歇尔·戈马、约瑟夫斯·西米特、尼古拉斯·格斯基尔和王大仁是德姆纳·格瓦萨利亚之前的创意总监。1997年接任的尼古拉斯·格斯基尔给巴黎世家带来了现代感，爆炸是一个机车包；至于2012年的王大仁，他带给巴黎世家的是一种运动感。但总的来说，她们都在尽力体现女性美的优雅，就像当初的cristobal Balenciaga一样。

这不是街头风格，而是讽刺——越讽刺越高级

德姆纳·格瓦萨利亚曾经说过，“优雅在审查中是不被考虑的。但在巴黎世家，这是关键因素，但我可以用新的方式定义优雅。

但这件事已经远远超出了“不同创意总监，不同时尚风格”的含义。奢侈品世界似乎从来不缺少例子，但大多数都是审美创新，比如去年的古驰，它只是以不同的方式变得更加美丽。

亚历桑德罗·米歇尔在德姆纳·格瓦萨利亚在巴黎世家发布他的第一个系列时去看了演出。他评论道:“我认为德姆纳·格瓦萨利亚正在寻找一些不同的美，尤其是在一个早已厌倦了定义美和主宰美的行业。”

20世纪90年代以来，时尚界经历了烈焰红唇、紧身胸衣、杂志时尚大片、醒目图案、自助装、日光浴、女裤、拉链、露趾鞋、垫肩、细高跟鞋、超短裙、热裤、丁字裤等等，顿时变得索然无味。

在讨论了方便、美丽、开放和裸露、大规模生产、全球化的影响、商标崇拜、每个时代“女人打扮得像男人”甚至“男人打扮得越来越像女人”这些敏感而又有争议的话题后，这些东西并没有什么新意。唯一剩下的就是挑战社会阶级的固化和随之而来的观念问题。

德姆纳·格瓦萨利亚做到了。这位格鲁吉亚设计师为Vetements的街头服装带来了高时尚质感，反过来，他在巴黎世家的创作中加入了街头服装的姿态。两者都可以归结为消费主义的后遗症——如果说过去“你买的品牌塑造了你”，现在有人想打破这种刻板印象。

消费主义的讽刺意味发展了一个新的消费市场

克林一直对德姆纳·格瓦萨利亚评价很高。他上任后，每个季度的财务报告都会提到他的名字。据财报显示，巴黎世家在2016年一直在扩大零售网络，在德国、香港和洛杉矶开设门店。电商网站表现不错，Facebook粉丝超过120万，Instagram粉丝300万。

“这显示了该品牌日益增长的声誉。自2015年Demna Gvasalia2015成为巴黎世家的创意总监以来，他延续了这个品牌的传统，用自己的创意创新了这个品牌。他的设计实践了创始人的核心价值，并让他在当代社会中占有一席之地。因此，巴黎世家开启了其历史的新篇章，在成衣行业扮演着重要角色。”Kering的2016财年财务报告写道。

德姆纳·格瓦萨利亚似乎获得了更多的认可。反正巴黎世家肯定承认了自己的才华。在官网上，之前所有设计师的作品都不见了，能看到的只有德姆纳·格瓦萨利亚的作品，还有不断循环播放的巴黎男装周丛林走秀片段。

据说，2016年，当柯林宣布德姆纳·格瓦萨利亚抵达巴黎世家时，格鲁吉亚官方电视台称之为“国家假日”。德姆纳·格瓦萨利亚说这看起来既愚蠢又尴尬。

德姆纳·格瓦萨利亚还说，他的家人从来不明白他和他的兄弟古拉姆·格瓦萨利亚在外面做什么，也不太明白这些成就意味着什么。

“奶奶不太喜欢我的设计。奶奶说那不是她的菜。”他说。