【muga红酒2012多少钱】专题｜挑剔的饮家们，敬请关注这些里奥哈

主题是一个主题哈哈

|飞机降落在毕尔巴鄂机场之前。

首先，写这篇文章不是里奥哈的利益。飞机降落在毕尔巴鄂机场之前，我也比较偏心，在勃艮第、皮埃蒙特、Pinot Noir、Nebbiolo、Sangiovese沉醉，对里奥哈不太在意。

文 \ 摄影 | LANCAT SU

印象中的西班牙葡萄酒，就是CAVA，雪莉酒，里奥哈。

印象中的里奥哈，就是Tempranillo，漫长的桶内陈年（仿佛时间不用钱）。还有，里奥哈是西班牙唯二的DOC之一。早些年，西班牙进口到中国的葡萄酒以桶装酒和廉价酒为主，曾一度搞得“西班牙只有便宜酒”这种印象。但西班牙酒便宜是不二的事实，于是里奥哈成了我们心目中性价比最高的酒区之一。

性价比有时候真是一个俗气的形容词，但酒好又不贵，该怎么形容呢，已经棒棒哒Tondonia Red Reserva也就30多欧。Gran Reserva 90年之后的年份也基本不超100欧，这已经是里奥哈很顶级的酒了

傻傻的西班牙人，比起聪明的法国人和坏坏的意大利人，显得更纯朴一些。我对西班牙不多的印象里，其中一个是他们不把葡萄酒当作生意或者信仰，而是生活，所以他们没有一套一套的生意经，也缺少一套一套的理论。

“我们酿酒为了什么？”

“为了喝酒！”

“我们喝酒为了什么？”

“为了生活！”

“我们生活为了什么？”

“为了能傻呵呵地喝酒！”

（小图自行脑补）

| 喏，这就是橡木桶到来之前，里奥哈用来陈酿葡萄酒的皮囊，拍于Vivanco酒庄的超级强大的葡萄酒博物馆

| 用来装酒喝的名叫Bota的皮袋，拍于Vivanco酒庄的超级强大的葡萄酒博物馆

即便是作为西班牙最有名的酒区，里奥哈的历史也没有那么长。在19世纪中，莫瑞塔侯爵Marqués de Murrieta从波尔多引进橡木桶之前，里奥哈的葡萄酒是放在皮囊里陈酿的。喝酒使用的是一种叫Bota的皮袋。1852年，在伦敦避难的西班牙后裔侯爵，发现波尔多葡萄酒在英国生意相当好（这段历史要重起一个篇章），于是专门前往波尔多取经，回西班牙（里奥哈）之后，建立了自己的酒庄Marqués de Murrieta酒庄，用上了波尔多木桶，大受欢迎。之前粗糙浓郁的里奥哈野酒，终于开始细腻精致起来了。

不过在18世纪末，曾经也有西班牙人尝试从波尔多运回橡木桶酿酒，可是被当地政府封杀，导致里奥哈橡木桶迟来了半个多世纪。

另一个在法国生活的西班牙贵族里斯卡侯爵Marqués de Riscal，也疯狂爱上波尔多酒，他也在里奥哈建了自己的Marqués de Riscal酒庄，从波尔多把赤霞珠也移植过来了，和当地的Tempranillo进行调配，这就是最早的里奥哈形态。1865年，Marqués de Riscal启用波尔多酿酒师所酿的100%Tempranillo，在波尔多的葡萄酒比赛中，击败所有的波尔多酒（不晓得当时是否也用盲品的形式），葡萄酒界总是有这些令人哭笑不得的事情。

19世纪中叶，受白粉病困扰的波尔多，也曾一度用里奥哈的酒贴上自己的酒标出口。几乎同一时期，葡萄根瘤蚜虫病又席卷波尔多，许多波尔多酒商纷纷来到里奥哈建酒厂，这是波尔多酿酒工艺对里奥哈影响最深的一个时期，出生于智利的西班牙后裔Rafael López de Heredia认为里奥哈不应该变成波尔多人的天下，在时局运转之前，必需稳住自己的阵脚，于是，1877年，R. López de Heredia酒庄成立。

这三个酒庄，可以说是里奥哈葡萄酒历史的开端。

这是R. López de Heredia酒庄在成立100周年（1977年）时订制的酒桶， 我买了一瓶当那一年从这个木桶里酿出来的酒，价格便宜到不可理喻，只可惜不能多买

嗑了半天历史

究竟

里奥哈有哪些值得关注的呢

| Campo Viejo墙上的海报

这个冬天会下大雪，以石灰岩、冲积土、黏土为主的里奥哈地区，我们看到了许多Tempranillo的老藤。虽然藤不是绝对老的好，但里奥哈人对时间的概念似乎和正常人不太一样，时间在里奥哈恐怕有另外一种计算方法，除了午餐是3点开始，晚餐是9点半开始之外，葡萄园的藤许多是30年以上，桶内陈年时间和瓶内陈年时间加起来甚至超过5年，波尔多的期酒已经从第一年就收回现金了，第三年就可以从桶里脱手了，里奥哈的葡萄酒还慢悠悠地在桶里睡觉，丝毫不着急变现，每个酒庄都要建很大的酒窖，来存放这些一待就是好几年的葡萄酒。

| Campo Viejo的酒窖里有7万多只橡木桶，差点以为走进葡萄酒银行

| R. López de Heredia的木桶都是自己做的，也存有1.3万只桶，酒庄的Gran Reserva级别桶内要存8-10年，Reserva级别存6年，时间对于他们来说，几乎是静止的吧

| R. López de Heredia的制桶间

超长的陈酿时间，并没有让里奥哈的葡萄酒变得老气横秋，而恰恰相反，许多酒都果香伶俐，40岁了还像16岁一样水灵灵。所以说，里奥哈用桶技术很历害，我们走过的每一个酒庄，几乎都有自己用桶的方式（就像西班牙妈妈做菜一样），通常是法国桶和美国桶配合，老桶和新桶并用，大桶和小桶轮留，令人惊讶的是，尽管许多酒桶内陈年时间很长，却还能水灵灵地带着新鲜的果香，甚至有一些还带着花香，花香和果香甚至在陈年之后，还能妥妥地在你面前。我认为这是里奥哈最独到之处。

里奥哈官方规定的陈酿时间

Generic：未经橡木桶陈年；或者橡木桶陈年的时间不符合其它级别；所以绿标有可能是年轻的新酒，也有可能是酿酒师的另类酒款，甚至是酒庄的顶级酒款，例如Contador的百分酒用的就是绿标。

Crianza：采收年份的第三年才能上市销售，其中红酒至少桶内1年，白葡萄酒至少桶内6个月；

Reserva：只在好的年份，选择更有潜力的酒来做这个级别，其中红葡萄酒至少陈酿3年，至少在桶内1年；白葡萄酒至少陈酿2年，其中至少6个月在桶内；

Gran Reserva：只在最好的年份生产此级别，其中红葡萄酒至少桶内陈酿2年，瓶内陈酿3年；白葡萄酒，至少陈酿4年，其中桶内不少于1年

* 请注意，我们在不同产区看到的Reserva和Gran Reserva，法律所规定的陈酿时间是不一样的，例如智利，政府并未对这些级别进行陈酿时间的规定。

| R. López de Heredia，开了70年代的一红一白，白的还有薰黄梅、橙皮的香气，红的也是柔和而干净的薰梅子味道

| Navaja使用的美国桶和法国桶的比例是9：1，桶用10年，每年更换500只桶

令人惊叹的老酒的潜质

究竟是Tempranillo的品种特点，还是里奥哈土壤的原因，还是桶内陈年的技术，里奥哈的葡萄酒特别耐得住陈年，并且有种越老越容光焕发的潜质。勃艮第，除非很好的田，很好的酒庄，才能在10年之后仍然有坚挺的结构，清晰的果香，发展出因为岁月而增加的魅力。我们也经常淘Barolo的老酒，尽管也有许多酒便宜又耐放，但往往有一些陈旧的、干果子的味道，骨架也比较娇脆。波尔多好多酒15年一过就有点老人的气息，我觉得是土壤和品种的原因。相比之下，无论在酒庄里，还是在零售店买（甚至酒在零店还暴露于阳光下），几乎没有喝到过坏掉的酒。我觉得里奥哈的老酒被掏空之前，我们得多去几趟。

里奥哈值得收藏年份表（赶快把这微信也收藏了）

EXCELLENT最好的年份

2011，2010，2005，2004，2001，1995，1994，1982，1964，1958，1955，1952，1948，1934

VERY GOOD非常好的年份

2016，2015，2012，2009，2008，2007，2006，1998，1996，1991，1987，1981，1978，1975，1970，1968，1962，1959，1949，1947，1942，1935，1931，1928，1925

| 买这瓶酒的时候，它在货架上还被太阳晒着

里奥哈的老酒“冻龄”到什么适度呢？

这是其中一瓶淘回来的酒，在行李箱里跟着我在西班牙又晃了5天，接着放行李托运，飞回广州，到达之后第二天开车5个小时把它带回老家，因为那天是我的生日，所以特别想开这瓶和我妈妈同一年份的酒，来感谢我妈当年这个大日子。

一般酒经过长途跋涉回来，最好在酒柜里静养至少1个月再开瓶，况且这是瓶老酒，经过这样的辛劳，其实我们对它都不抱希望，只是因为年份的意义，特别想和老妈分享。

1950年份，在官方的评分里，只是一个“还行”（Satisfactory）的年份。酒塞其实还是挺完好的，开瓶之后，初入杯就开始出来果香。没有使用醒酒器，仅在杯里醒，67岁的酒，酒色并没有和波尔多或勃艮第般的陈旧，虽然带了些年岁的砖红，但仍然散发着宝石红的光泽，在杯内醒酒的这两个小时，香气的表现令人惊讶，甚至一度怀疑是不是拿年轻的酒装在旧瓶。这个年纪不可能有的花香、优雅的小红果、森林的新鲜蘑菇和一些植物的香气，稳稳当当地展开，入口仍能清晰地感受到精致的酒体，也就是说，一个67岁的女人，皮肤还是有弹性，肌肉还是紧致的，皱纹几乎是看不出来的，脸上似乎有一层胶元蛋白的，这是一个奇迹般的酒。其实在里奥哈试过了许多老酒，已经心中有数，但这一瓶，经过这样的劳顿还能开出花来，实在吓人一跳！

也买过许多波尔多和勃艮第的老酒，但我觉得40岁以上的比较，里奥哈潜力更大！

| Tim Atkin说它是里奥哈最好的桃红

其它值得关注

- 桃红酒 里奥哈的桃红酒现在还没展现出潜力来，我觉得未来会更好，但目前做得好的，已经很亮眼，例如我的好朋友也是英国著名酒评家Tim Atkin评价最好的一款桃红，Ramón Bilbao酒庄的桃红，的确精致如钻石，笔挺的花香和刚摘下来的干爽梅子香气。

- Tempranillo Blanco 这是首次在里奥哈被发现的一个变异品种，在帝国田园酒庄试过一款，酒酸很伶俐，白胡椒和热带水果香气的结合，相当微妙。

- Maturana Tinta 曾是里奥哈的主要品种，后来频临灭绝，近年来才开始复兴，并成为里奥哈的法定品种之一。我们在Vivanco酒庄试过这个品种，很独特，带着甜椒和黑胡椒，混合着蓝莓和一些矿物味。

｜ Marqués de Murrieta 里奥哈最老的酒庄，让里奥哈终于用上波尔多的橡木桶的始祖。1958年的完美年份，别尖叫，并没开，我也不明白当时为何不把它买回来，浪费机票了

一些必需一试的酒庄

Muga 里奥哈名庄之一，拥有一个造桶厂，酒从发酵到陈酿都在木桶里，帕克说它是里奥哈的拉菲。

R. López de Heredia 最古老的酒庄之一，传统派的代表，所有的木桶都是自己制造，从压榨到发酵到桶内陈年，都还用着古老的方式。

Contador 里奥哈的新明星，酿酒师本·杰明被称为天才酿酒师，近年来多次被帕克打了满分。

La Rioja Alta橡树河畔被称为西班牙的波尔多名庄，里奥哈传统名庄。

Marqués de Murrieta 里奥哈最老的酒庄，传统和现代的结合。

Vinedos de Paganos 酒庄的La Nieta是最难买到的好酒之一，遇到时要手快。

Bodega Lanzaga里奥哈单一园的代表，产量非常少，价格非常好，遇到要入手。

Sierra Cantabria 在欧洲名气很大的、酿出西班牙最贵葡萄酒的酒庄（不过那瓶最贵的不是在里奥哈，是在多罗Toro产区）。

里奥哈之所以这么好，和里奥哈葡萄酒管委会有密不可分的关系，除了全年无休人肉到酒庄进行种植和酿造的监管（别人家的管委会常只是坐在办公室里检查送来的样品），不得不说起一件事——

你可知道签证页上的“多次往返、90天有效”，意思是“多次往返、累计90天”？我同行的朋友由于那段时间进出欧洲太多次，完全忽视了90天是累计计算的，所以差点在里奥哈被迫中途返回（舍不得美酒啊），结果，万能的管委会硬生生地协助解决了这件事。不方便透露怎么解决的，但大家要千万留意，计算好自己的有效进入时间已经用掉了多少啊。

来里奥哈吧，不管已经对它了解够多，还是像我一样曾经对它不够重视，都必需一来再来，除了淘酒，《作为一个玩家，我们应该关注的里奥哈》（即将发布）将给你新的借口。更多深度内容，敬请关注《美酒通信》杂志12月版。

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