【养鱼知识】家庭养鱼事先准备知识

目录如下：

第一，养鱼前要知道的知识

(a)圆柱体的选择(2)确定鱼的数量(3)水交换阶段(4)常备工具(5)草金鱼的特性

二、过滤

(1)过滤配置(2)硝化细菌(3)选择合适的过滤组件(4)选择过滤格式

第三，喂食物

(a)食物选择(b)食物的频率和多少4、治疗常见疾病(1)细菌性疾病(2)体外寄生虫(3)疾病隔离措施

养草金鱼之前的基础

笔者的量词观念深受强调量词的影响。

这是他的 B 站号：亮哥养鱼频道的个人空间_哔哩哔哩_Bilibili

内容导视：

• 养鱼之前要了解的知识
• 过滤
• 喂食
• 常见疾病处理

可能要测的东西

PH 测试液、亚硝酸盐、氨氮、温度...

为什么要养鱼？

我曾经问过人们为什么要养鱼，不外乎如下几种理由：

1. 路上偶然碰见，孩子吵着要买，自己也想试试。
2. 本来想买猫狗之类的，但是觉得照料它们很麻烦，说不定鱼是一个不错的选择。
3. 被吸引住，想要观赏、照料它们，观察他们的一举一动。
4. 看到朋友家的鱼或网上的视频，于是萌发了心思，也许可以卖钱呢？
5. 孤单。
6. 因为龟一睡睡半年，实在没有办法。
7. 编程需要休息，看它们游动缓解视力疲劳。
8. 本行业相关者。

我的理由

每个人眼中都有一个世界，是眼中所见的这个世界的中心，观测中心以外的人的一举一动，不停地勾勒出他们的模样，来来去去，不停地被定型，不停地被碰撞。每次碰撞、试探都会对双方留下标记，生死既是标记不可达；有人一生致力于搜寻这些标记，融入标记，为了寻求一个虚无缥缈的不知何时会到来的援助；有人努力摆脱这些标记，认为都是虚无；有人把假的但是对自己有用的标记贴在身上，为受人青睐。

小时候，老家的左边、右边、前面的一家都是正的来源，也不担心被问成绩，再不济还有电视，负与正标能够形成平衡。但自从家里被拆以来，我没有获得过任何正标了，只不过高中每月、大学每年回来一次，让我习惯性地忽视了这一切。辞职后满怀欣喜地以为终于摆脱了负标的纠缠，开始回到家乡疗伤，直到长久的居住，才知晓新家的周围竟然没有一个认识、可靠的同伴。没有办法，为了平衡负标，避免出现理智击穿现象，我开始寻求了除人类以外的元素。

如果想要获得真实可靠的标记，那么猫猫狗狗的确是个不错的选择。动物们的标记相比人类来讲比较单纯，没有背后深意，不会忽明忽暗，不需要猜测、去试探是否存在，可以通过这些已经明确存在的标记汲取力量；但是需要从小好好培养，大了老了就扭转不回来。

现在这个方法貌似有效，如果你的家庭支持养宠物的话，你可以试试，看看能不能缓解。

首先呢，最先想到的就是猫猫狗狗啦！

猫狗除了在农村很好养，在以前家家户户都有院子的时代，把它们拴在院里，每天给点剩菜剩饭，放出去兜兜风晒晒太阳，就能养得不错，但是城里尤其是楼房，一层层的，每层的人家紧闭了门，好似自成的世界，却不容易照料好这些猫猫狗狗。

有人就想到吃喝拉撒都在水里的鱼，不用折腾，只需要买个圆缸，放些水，入几十条鱼，随便撒点白菜叶就能照料好它们，又十分好看，欣赏它们在水中的游姿。

我呢，边求职 - 藏取有道 - 博客园，边观察鱼的游动，十分惬意。

没有这么简单，下面依次按顺序介绍你需要做的准备。

一、养鱼之前要了解的知识

内容导视：

• 缸的选择
• 确定鱼的数量
• 换水步骤
• 常备工具

（一）缸的选择

老手都称那些上过当的人买的是“新手快乐缸”，圆圆的，小小的，透明的，一只手就能捧起来，几只金鱼在里面懵懵懂懂地游动，似乎很欢乐。

但我建议不要买那种小圆玻璃缸，不是因为什么圆缸扭曲鱼的视力，造成鱼烦躁不安，只是因为好贴壁放置如内置过滤，或挂一盏灯，或方便计算水的体积...

1）重量

买缸第一考虑重量，搬运是否方便、是否易损；如玻璃缸，的确很好看对吧，但是太重、易碎，尤其对独身一人很不友好，没有人帮助，就只能加半百请师傅搬上去了；我选周转箱，俯视的角度也不错；当然你有钱你任性。

2）大小

第二考虑缸的大小，按理来说缸越大越好，越大装水越多，有害物质浓度就越低，扩散速度越慢，能给你缓冲的时机；就像塘里的鱼，哪里被污染了，那么只要水体积够大，鱼感知到，就往另一个方向跑，避开危险。

对于草金鱼这种中大型、能吃能拉的鱼类，至少选择 60 x 40 cm 大小的缸。太小的缸装过多的鱼，一是需要经常换水维持水质，二是会造成鱼类精神压力紧张，甚至死亡。因为只有遇见危险情况或者旱季，鱼才会成群结队，紧紧地挨在一起。

不要觉得鱼为什么这么矫情，包括我们人也是，太过拥挤的房间、紧紧挨着身体的人群，会令人十分不适；正常情况下鱼之间也会保持一定的社交距离。

长方体缸的体积(容量) = 长 x 宽 x 高。

如果长度单位统一为 cm，体积单位就为毫升；为 dm，体积单位为升；为 m，体积单位为吨。

如 1m 长、40cm 宽、40cm 高的缸，将长度单位统一为分米，它的容积为 10 x 4 x 4 = 160 L，那么它最多就能装下 160L 的水。

建议容量不要低于 50 升。

（二）确定鱼的数量

老话常说：一升水养一厘米鱼。如你的水有 100L，那么将池中的所有鱼的长度加起来，最好不要超过 100cm；

例：养 10cm 的鱼不要超过 10 条。至于为什么不能养多，下面会懂的。

一定要把水质调整好了，再准备买鱼，这点非常重要！！！

慌里慌张的买鱼，直接下水，很可能死伤惨重。网购的商家会告诉你，鱼不能直接放进新水中，需要泡包过温，使袋中的水与缸中的水温保持一致；需要过水，将废水慢慢舀出，新水慢慢添进；防止鱼突然接受不了刺激，暴毙。

但是也别只盯着过滤、水质好不好，食材的选择、鱼的密度、鱼群中有特别嘴贱欺负其它鱼造成其它鱼恐慌的、寄生虫与细菌的侵扰、环境因素如灯光照射角度等其它因素也是十分重要。

不信你可以试试：在夜晚，突然射来一束强光，观察鱼是什么反应，是否十分很不安，四处躲避。此外鱼对声音(震动)也很敏感，尽量经过缸前时，动作幅度小一点，省的它们激动一撞掉鳞片，给细菌有趁之机。

（三）换水步骤

内容如下：

• 为什么要换水
• 什么时候换水（换水频率）
• 如何换水

1）为什么要换水

鱼缸是人为创造的一个封闭空间，没有大自然生态系统提供的分解者与生产者，能够达到自我净化，完美循环的效果；这些都需要我们人主动掌握。

未吃完的鱼粮、鱼排出的粪便、尿液、其它污染物...在经微生物分解后无可避免地生成氨氮，鱼对此非常敏感，一般超过 0.02ppm（1ppm 指溶质质量占溶液的百万分之一）就有可能造成鱼的死亡。鱼越多，这些有害浓度生成速度越快，所以最好控制一下鱼的数量。

你可能会感觉水那么的清澈，好像没有啥问题啊，为啥鱼突然暴毙了？你可以使用氨氮、亚硝酸盐测试剂，测试有害物质的含量，看看是否超标。

在达到这个浓度之前就需要手动换水，降低有毒物质的浓度。

你想想，吃喝拉撒睡都在水里，主人还懒得换水，不死谁死？当然你如果很少喂食，鱼又少，懒点没关系。

2）什么时候换水

换水频率主要与鱼的数量、喂食频率等因素有关。一般水体浑浊发白、气泡难以破裂、鱼没有精神、水有腥味等异常状况，说明水质过老或硝化细菌工作不正常，需要换水。

这时就需要停止喂食，等水质状态好了且添加新水一天后再考虑喂食。

当然我们可不能等到那个时候再换水。一般一星期至半个月换一次，将缸中的水抽去三分之一，再加入三分之一的新水（这个几分之几，不固定，看水质，水质差就多换点，水质还行少换点；但要注意别突然一下大换水，比如一次换一半及以上的水，除非鱼生病了）

如果鱼数量多，喂食频率高，相应的换水频率也要提高。但切记别天天大量换水，有的鱼会受不了刺激；此时可以控制鱼的数量，减少喂食频率等。

3）如何换水

水质稳定鱼才不容易生病，但其实对于居住在城里的人来讲，获取最方便、干净、又便宜实惠的水，那只能是自来水了。

自来水通常会被添加氯用来消灭病菌，但鱼往往对氯气不耐受，可能出现不适、缺氧的状况，你会看到鱼无力游动，身体测浮，直至死亡。

所以自来水养鱼必须经过困水阶段，将水中的余氯挥发掉。（不放心的话，余氯测试液测一下水中氯的含量）

将水装入容器，静置一天即可（最好不要超过三天）；更快的方法如下：

• 使用氧气泵爆氧，使水翻滚起来，半小时即可。
• 鱼乐宝，专门去除氯气，丢上一颗，等完全溶解在水中即可使用。
• 使用太阳能的热水，当温度降至与鱼缸水一致，可以使用。

将已经困好的水，沿缸壁缓慢加入，不可直接冲击鱼身。一般来讲新水与老水温度或 PH 值相差越大，加水速度就应该越慢。

4）注意事项

• 如果换水后困水容器还有残留的水，不要等下次与新水混用，那样会滋生细菌，不要图方便或占便宜的心态。
• 困好的水与缸内的水必须温度一致（相差3°内），所以加热棒与温度计是必需的；如果温差过大，这种冷血动物来不及调节自身，很容易死亡。参考洗澡时水温突然变烫或变冰，连作为常温动物的我们都会不适甚至感冒。
• 长时间不换水，水性可能慢慢变成了酸性，突然某一天大量换水，碱性的自来水大量冲击可能对来不及适应的鱼造成致命伤害；建议常备 PH 测试剂，测下老水与新水 PH 值是否相差不大。（心里有数的，可以不用备）
• 注意蛋白棉，清完黄水后，就应该拿出，否则影响 PH 值。

（四）常备工具

虽然草金鱼对水温的适应能力比较强，也不像鲤鱼对氧气需求那么高，但是在某些特殊情况，如鱼生病，那时就需要升温换水爆氧气。

把加热棒和氧气泵备着，遇到紧急状况会派上用场的。对了，温控也需要，防止煮鱼。

别贪便宜，这玩意出了问题，一缸鱼都没了。

（五）草金鱼的特性

敏感

鱼是很敏感的，对于那些有事无事就去惊吓、喝、用脚或手撞击鱼缸的人，就只为观察慌张失措的鱼，感觉十分好玩，还是别与他交朋友了。这下子一惊吓，直接拉低了与鱼好不容易培养的互动性，花的功夫全都木大。

从众性

此外金鱼是如同人一般（或者说人还有鱼的本能），有很强的从众性，估计为了快速躲避危险和寻找食物，只要有一个鱼躲避或露头了，其它鱼就跟着不明所以，做出相同动作。这时就不要吓它，鼓励让一个鱼露头就行，比如停掉水泵、氧气泵，在它面前动作幅度不要大，投一粒下沉鱼粮。

好奇、嘴贱、需要安全感

它也很好奇，喜欢尝试未知的东西，一旦知道没有危害，一大群金鱼就会簇拥而上，用嘴巴啜、吸、拉、扯...所以不要放水草。另外给它一个躲避屋，遇到危险时，可以有一个安全的地方。

发情不要命

每年的 3 月中旬左右，17℃ 时，是鱼开始繁殖的时机，（但是这期间会降温，记得备好加热棒至20℃，否则鱼苗体质不好）一直到夏季 6、7 月份。

在缸里放入柔软的比如毛线、毛刷；因为它们发情时，如果没有地方摩擦发泄性欲，会到处乱泳，把自己的鳞片都刮掉，用以释放精力，此时母鱼很容易死。

应激会跳高

特别是草金鱼和鲫鱼，由于一开始应激不适应环境，刚买回家的一个星期内，时常会跃出水面，甚至半米、一米，跃出缸外；如果时间恰好是夜晚，没有人把它捡进缸里，第二天清晨你就能看到一条鱼干。记得买个防护网，防止它跃出缸外。

欺负弱小

是的，你没有听错。我开始以为这种行为只会出现在灵长类为了争夺地位与权势身上，但是没有想到，没有脑子的动物还会做出此行为，不管周围环境如此艰难，它们也不曾试过团结一致，而是合伙排挤弱小，旁边的鱼惟恐不及。

二、过滤

内容导视：

• 过滤组成
• 硝化细菌的工作原理
• 选择合适的过滤组件
• 常见的几种过滤形式

为了延长换水时间，过滤是必不可少的帮手。（过滤只是其中一个环节，新手不用花太大的精力折腾在这上面：天天琢磨什么滤棉、啊又出来了一种滤材好像效果很好、哪种过滤效果最好...好吧我承认你没有其它办法了，所以只能折腾过滤，买最贵的滤材，给自己求得一个心理安慰，你愿意当冤大头那当我没说）

正常的鱼缸除了喂食，换下过滤棉，其它什么东西都不要随便添加，这玩意不是泡酒药，别以为加的越多，效果越好。

（一）过滤组成

一个完整的过滤一般包含物理过滤与生化过滤两部分。

1）物理过滤

物理过滤一般是为了拦截可见污染物，常见的可见污染物有粪便、鱼食残渣...

只要能够拦截的住可见污染物就是合格的物理过滤，如白棉、毛刷、魔毯、魔袋...但需要时常更换，以免承载能力达到上限开始溢流，污染物会溢的到处都是。

物理过滤只能让水看起来清澈，拦截不了氨氮气等水溶性毒素，对此几乎毫无作用，这些微小的物质会直接透过过滤棉，治标不治本。

2）生化过滤

生化过滤是指培养出能够分解氨氮的微生物（称为硝化细菌），包含这些微生物的过滤系统就是生化过滤。一般塘里的淤泥、河沙就含有这些微生物，但是把它放进缸里，太影响观赏性。

（二）硝化细菌

1）工作原理

首先水中排泄物、食物残渣（包括动植物尸体）、尿液等都是有机氮的来源，很多种细菌等微生物都能分解这种氮并释放出氨。

氨有腐蚀性，对生物有很强的刺激作用和毒性，极易融入水，会渗入鱼体内部，进入血液与血红蛋白结合，造成运输氧气能力下降，使鱼窒息而亡。

硝化细菌是一类好氧性细菌，包括亚硝酸菌（又称氨氧化菌）与硝酸菌。

首先亚硝酸菌将氨转化为亚硝酸，但亚硝酸也是有毒害的，致癌，需要进一步让硝酸菌转化成毒害较小的硝酸。

这些过程就被称为硝化过程。

但是这不意味着加入大量的硝化细菌就万事大吉了，硝酸虽然没有氨毒性大，但也不是无毒，积累到一定程度就需要定时换水。此外我们不是专业做研究的，只是养鱼的，知道基本原理即可。

2）如何培养硝化细菌

① 提供附着场所

首先我们需要提供这些微生物附着的地方，如砖头、河沙、陶瓷环、棉花等表面粗糙、有很多孔隙的东西，这些东西就被称为是滤材。

培养这些微生物的过程就叫养水，只有这些分解氨氮的微生物养好了，再考虑买鱼的事。但是切记养好水再放鱼，并不意味着只养水就万事大吉了，这只是第一步而已。

滤材需要放在水流通过的地方，让这些微生物分解水中的氨氮。

需要注意的是，水中的可见杂质会堵住滤材的细微孔隙，所以先让脏水通过物理过滤，把杂质拦截下，再流经滤材。

② 提供氨源

那么这些微生物如何培养？一般放入少量有机物，如鱼食、鱼粪...等待两个月或更长时间，自然生成。

如果嫌太慢，可以在市场上购买成品的硝化细菌，至少要10多天才能起效果。

记住别信产家的夸大宣传，如分解吸收鱼类粪便及残渣、治疗鱼类疾病、处理水体浑浊这类离谱的功效，它就只有一个作用，降低氨氮与亚硝酸含量。

至于分解粪便那是其它净水细菌干的事，无处不在，不用特意添加，有鱼友特意添加底沙或者淤泥，不只是为了好看，也是为了营造适合它们生存大量繁衍的环境，就如同野外一样。

至于价格，每 100ml 超过 20 元的就不用考虑了。这不是什么神奇的东西，商品质量与价格关系不大，就只是为了满足某些客户的心理需求：这东西这么贵肯定有它的道理，心甘情愿地被宰。

（三）选择合适的过滤组件

内容如下：

• 空间的选择
• 水泵的选择
• 滤材的选择
• 滤材的清洗
• 物理过滤的选择
• 物理过滤的清洗

1）空间选择

首先要考虑要购买的空间能够放置多少滤材，一般为缸内容积的五分之一左右，不要太小，否则附着在这一点滤材上的硝化细菌数量不够，难以处理如此多的氨氮。

也不用追求过大，太多的硝化细菌没有足够的氨源，也会逐渐死掉，适合自己才好。

2）水泵选择

购买的水泵流量一般为水容积的 5 倍到 7 倍。比如 100L 的水，只需要 500L/H 流量的水泵就足够了。

但是由于考虑到水泵流量衰减或商家虚标，建议买大一点的。一般价格 30 左右甚至更便宜，但是如果追求静音的可调节流量的直流变频泵价格会更贵一些（200左右）。

此外要考虑扬程，扬程过低，水抽不上来也是白搭。

不好的示例：

我观察到一些人，就是刻意买流量超高的水泵，营造水流很强劲的环境，对鱼造成很大冲击。让鱼流动费劲，有种逆流而上或随波逐流的感觉，你应该考虑是否水泵流量过大，应该调小，否则鱼会体力不支而死亡。

此外有人还有强迫症，营造强大的水流环境，只是因为缸内的粪便看着不顺眼，想要借助水流冲走它们。其实只是缸内表面干净了，但粪便还在过滤棉上，并没有什么本质性的改变，流量差不多就可以了，没必要过分追求空气缸。

太懒养不好鱼，除非缸大、鱼少、喂食少。

3）滤材选择

选择滤材，要选择单位体积内附着硝化细菌更多的滤材。

① 不要选择难以清理日后难以维护的，如棉花；

② 不要选择相同材质下质量密实，沉重的，这说明孔隙少，不适合硝化细菌大量附着；

③ 不要选择有特殊功效的化学吸附类滤材，如活性炭、麦饭石、吸氨石等。

这类滤材的确净水效果不错，水好像变清了，但不能长久健康的持续运行，需要定时更换。否则当它们吸附的毒素饱和，反而向水中释放这些毒素，造成二次污染。

特别是吸附能力极强的活性炭，对药效产生极大的影响；同时活性炭使水变清，只是治标不治本，造成水混的根源没有解决，反而掩盖住鱼缸的异常状况，影响我们的判断，感觉水挺清啊，怎么鱼死得莫名其妙。

④ 不要选择贵的。仅凭包装与价格，看到产品介绍，什么no1的、纳米技术、高科技、富含微量元素、促进鱼类新陈代谢发色、改善鱼体质、净水、快速培菌等这类离谱的滤材功效就觉得好。滤材只有一个本事，就是为硝化细菌提供居住场所。这些产家恶性竞争一次次推出新产品夸大卖点不是一天两天的了。

滤材不是什么高大上的东西，贵的不等同于好的，一般一斤超过 8 元的就不用考虑。如 100L 的水，却购买了 100 块以上价钱的滤材才能填满过滤箱，不用怀疑，你被宰了。

⑤ 不要纠结滤材如何摆放，横放还是竖放或交错放，当然你对整齐要求较高，看着不顺眼，想怎么摆就怎么摆。

4）滤材清洗

至于清洗，没有必要经常清洗，很可能会洗去附着的硝化细菌，造成水质动荡。一般好几年都不用清洗或更换。

如果强迫症犯了，非要折腾一下，要清洗，记得分为三次，在一星期内，不要一下子全洗了，要留点硝化细菌。清洗方式，建议把滤材装进尼龙袋中，只需要提上一袋，对着水龙头简单冲一冲，冲掉表面脏污即可。

越折腾死的越快。

5）物理过滤选择

一般使用过滤棉，就是那种一次性的白条棉，这东西差不多两个星期一换，看到粪便过多，水下不去时（棉有积水现象），就应该更换。

棉没有必要清洗，再利用，直接扔了，换新的，否则效果大不如以前的。按更换频率算，一个月均摊下来超过 5 元也不用考虑了，没有必要买贵的。

至于鱼生病了，如生白点病下白点净，别考虑药是否对硝化系统产生影响甚至崩溃，这是肯定的，但是现在当务之急是治好鱼，硝化细菌可以之后再培养。或者你有暂养池，把鱼从原池中捞出，治好了再放回去，记得治疗时打氧气。

6）过滤棉清洗

如果你非要清洗，当过滤棉用时间长了，水下不去时，就要开始洗了。（你可以看过滤棉上的粪便十分多，不能再负荷了）

不要清洗滤材，将最上面的一层滤棉翻过来放在地上，用自来水冲击，把脏物冲出来，不要搓洗。清洗完后，把过滤棉放入开水烫几分钟，杀死虫卵去掉氯气。

但是效果没有以前好。

（四）过滤形式选择

按照过滤摆放位置分：上滤、侧滤、底滤。

按照过滤是否在缸内分：外置过滤、内置过滤。

现在一一介绍：

1）上滤中的滴滤

这种过滤，水被水泵抽到最上面的一层，经过过滤棉留住杂质，再逐渐往下行；中间及下面一层放上滤材，溶氧、过滤效果不错。（不适合水草缸）但是由于影响观赏性，水流声音较大（可以调至静音），很多人不喜欢。

2）上滤的沼泽过滤

水流自下而上，不停地上升过程中，杂质被石头拦住。被过滤后的水再从最上面的管道流下来。最上面的根系发达的挺水植物配合硝化细菌、异氧菌分解氨氮，是最接近大自然的一种方式。

但是由于石头过重（小心放置此物的支架垮塌），对于喜欢折腾翻缸清理囤积杂质的人十分不便。此外，沼泽过滤对阳光要求较高，植物如果缺少阳光则无法顺利生长，缺少植物的助力，沼泽过滤基本是失败的。

3）内置过滤的水妖精或反气举

通过气流上升产生的提水作用带动微小杂质，可以有效吸附杂质。反气举则额外添加了水流的冲击，水流从上至下，气流徐徐上升，利用水与气的对冲，让喜欢氧气的硝化细菌更舒服。

它们只适合繁殖缸或小型缸，或作为配合大缸过滤辅助用，并不能独当一面。

4）外置过滤的滤桶

挂在缸壁，声音很小，不会搅动水流，适合草缸与繁殖缸。

5）缸内的同程底滤

在缸内底部过滤的一种方式，特别适合有底沙的缸及喜欢 DIY(Do It Yourself) 即自己动手制作，觉得有成就感的人群。

使用工字管保证这 8 个被打孔的小工字管地方到中心处的距离相等（同程），解决如果水泵直接吸附，造成远端吸力不均匀的问题，减少缸内死角，保证各个地方吸力均匀，都能吸到。

有正吸与反冲两种形式。

正吸：使用泵把水抽上去，配合外部过滤，然后干净后的水再流回缸内。如果有底沙，把这些管道埋上。那么吸水时，水是先被吸到下面，途中杂质会被底沙拦住；然后水进入底部的管道，从中心处终于到达水泵的进水口，最后从出水口迸发出去。水流波动不会太大，造成吸鱼的情况，但底沙可能会很脏。

反冲：把泵的出水口接入管道，将水流方向改变，强劲的水流先从中心处下去；途径各个管道，然后水再往上走，经过底沙，把底沙中的杂质冲出来。再配合一个泵把杂质吸出来。底沙是干净了，但水波动较大，比较浪费电。

6）底滤

适合大玻璃缸、水从玻璃缸的漏洞处下去，途径下水格，水流过滤棉被拦截住杂质，再流经这几个放满了滤材的格子，最后被水泵抽上去。

这种方式，滤材被完全浸泡在水中，装滤材的空间巨大（储水层超大），过滤效果最好。把柜门一关，几乎不影响欣赏。也可以在下面的格子里放入加热棒，因为直接放入缸内影响美观。但要注意调节好水的流速及水泵流量，否则可能出现干烧或溢流现象。

三、喂食

内容导视：

• 喂食选择
• 喂食多少及频率

（一）喂食选择

活食优先，如草履虫、水蚤、红虫、丰年虾等，记住没有消毒杀菌的很容易携带致病菌。

其次如果选择冰冻食物，一定要完全解冻，小心造成肠胃不适。

如果没有这么好的条件，饲料也可以，因为金鱼不是很挑，都会吃；由于饲料的不好不会马上体现出来，基本要喂食半年过后，才知道这饲料没有营养，造成鱼体瘦弱。

所以买东西尽量看追评，什么吃完鱼开始失漂等异常状况那就不要买了。

此外如果买那种很硬、膨化的，需要提前拿出来，用原缸水泡一泡，大概 5 分钟，防止泡发后膨胀，把鱼撑死（缺氧）。

（二）喂食频率及多少

温度适宜时且是成鱼。一勺下去，30s 内被吃完，一天 1 到 3 次即可。如果吃不完，及时捞出食物，下次投喂量要更少些。

在温度低于 20℃ 时，半个月喂一次即可，否则：

1. 容易引起氨氮超标
2. 容易得水霉菌和白点病
3. 得肠炎
4. 有机物过多，温度太低，蛋白虫爆缸

当然如果天气很好，阳光明媚，鱼也先后浮出水面向你索食，可以先投一点点试试，确定它们的确饿了再喂不迟。

温度低于8℃，不需要投喂。

下面是湖北地区降温时刻：

3.16 ~ 17，开始大幅度突然降温至 6℃，要提前把加热棒用上，避免温差过大，鱼感染疾病。

10.3 ~ 4，国庆节第二天开始变冷，下小雨，最高温度降至 25℃ 以下，之前别喂太多。

11.2 ~ 7，夜晚温度突降至 10℃ 以下，提前加热棒用上，慢慢过渡。

12.5 ~ 10，最高温度降至 15℃ 以下，夜晚温度降至 5℃ 以下，禁止喂食。

一小时升温不得超过 1℃，一天温差不得超过 5 ℃。

四、常见疾病处理

内容导视：

• 细菌性疾病
• 体外寄生虫
• 生病或隔离的措施

鱼病症分为两大类：细菌性疾病、体外寄生虫。

如果使用二氧化氯进行日常性消毒，因为它可以杀死细菌、病毒、藻类等微生物。消毒完后，暴晒或爆氧半小时，让它挥发掉；常见使用浓度如下：

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无鱼：5mg / L 有鱼：0.2 ~ 0.3mg / L

治疗：0.4 ~ 0.5mg / L

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假如二氧化氯的有效含量是 10%，1 粒是 1g，则 1 粒有效成分为 100mg。

现在缸有 10L 的水，要做无鱼消毒，需要10L x 5mg/L = 50mg。先把 1L 容量的饮料瓶灌满，把 1 粒二氧化氯泡腾片放进入，不用关盖。等它完全溶解后，那么这 1L 水含有 100mg 的有效成分，需要 50mg，则把半瓶水倒入缸中即可。

记住凡是药，都会对鱼造成不可逆的损伤，除非万不得已，不要习惯性下药。

（一）细菌性疾病

笔者的草金除了白点、水霉、偶尔擦缸，没有得过其它病，下面是亮哥养鱼视频片段台词。

细菌性疾病：肉眼看得见。比如水霉菌，白色毛状。一般是由于鱼体表有破损，比较虚弱，免疫力低下，给细菌可趁之机。

细菌对鱼体的破坏是开放式的，常见症状：出血、掉鳞、烂鳍、白斑、鼓眼...

可能是寄生虫导致鱼体虚弱而感染细菌，需要一起治疗。

细菌性治疗：每100升水放200万的硫酸链霉素，200万单位的青霉素，一勺盐酸土霉素精粉。（重要，前两种没有也行）

治疗细菌性烂鳃

痢特灵（呋喃唑酮片）和甲硝唑，每 100 升水各 4 片，配合青霉素。

治疗水霉菌

孔雀石绿（不建议使用，致癌）（0.1 ~ 0.2mg 每升）或亚甲基蓝（2mg 每升），这种菌怕盐（100 升放一斤盐）升温至 28 ℃（加温不要快，一天升一度)，要全部换水。

治疗穿孔病

先麻醉（滴入滴露消毒液），再注射阿米卡星注射液，（每 10cm 使用 0.1 毫升的注射液）高锰酸钾干粉涂抹患处。

（二）体外寄生虫

体外寄生虫：一般看不见，除了白点病可以肉眼看见（鱼体会分泌白色物质将小瓜虫包裹），其它病症没有明显外伤痕迹。

常见肢体表现：擦缸和胸鳍快速抖动、呼吸急促，鳃盖鱼与嘴的张合很频繁。（需要加大供氧）

鱼的肤色正常会随着环境的变化而变化：明亮环境为浅色，昏暗环境为深色。如果肤色不对劲可能是生病的前兆。

疾病中晚期：离群独流，行动缓慢，比较吃力。在水面漂浮或沉底，一动不动，特别个体由于体力透支显得很消瘦（萎靡不振），常常会引发鱼类的细菌性感染。（菌虫交叉感染）

体外寄生虫治疗

一般包含如下成分：硫酸铜、敌百虫、福尔马林、孔雀石绿、亚甲基蓝、硫酸亚铁...

自己制作

1.8g 的孔雀石绿（不建议使用，致癌）和 500ml 36% 浓度的福尔马林（有白色沉淀的不要使用），每 100 升水加入 7ml。

如果是大水体：每 1 吨水加入 0.5g 硫酸铜、0.2g 硫酸亚铁、0.5 ~ 0.7g 晶体敌百虫。

成品

• 惠弘 敌百虫
• 乐彩 洁肤爽加检疫伴侣
• 白点净

笔者感悟

白点病与水霉病十分常见：每当梅雨天气、换季、气温突降时等情况就会发现，与温度息息相关。

（三）生病隔离的措施

刚买回来的鱼或生病的鱼，不可直接合缸，要观察情况，至少隔离2个星期以上；如果直接放入缸中，可能细菌肆虐，全缸传染，全军覆没。

1. 将老缸的水排干净，剩下的水渍使用抹布擦干净，不用消毒。
2. 直接加自来水，使用加热棒加温到室温，使用氧气泵爆氧。（大功率的 100 升水 20 分钟，小功率的是 1 个小时）
3. 鱼需要泡包（刚刚买回来的，需要泡15分钟左右）与过水（袋中老水倒出，将新水体等量缓慢加入袋中；过三五分钟再次操作）不可直接放入新水体中，以免暴毙。
4. 等到鱼适应新水体后，将鱼放入新水体中，装鱼的脏水直接倒掉（别倒入缸中，扔了，别舍不得这点脏水），氧气不能停。
5. 根据病症下药：如果是混合病症，根据哪种更严重先用药，交替用药。（先按剂量的一半下药，看看鱼的情况，再决定是否加大剂量或换药，随机应变）
6. 如果水面发白、漂浮大量的水沫子、有很大的腥味（鱼体分泌的粘液过多，鱼体表有白膜），最好全部换水，至少 50%。
7. 还是一样，放入自来水，加热爆氧，把鱼放入新水中，下药。循环之前的操作直至水质正常。

死鱼是难以避免的