忽逢桃花林 远山忽逢桃花林 访明十三陵昭陵

告别明定陵，步行到不远的明昭陵。天气晴朗，微风习习，陆羽是一片桃花林，伸展开来迎接远方的青山。“边路线，忘了距离。桃花源里没有杂树，草很好吃，树很鲜艳，小驴很不一样。”我不禁被眼前的亮丽风景所吸引，甚至忽略了身后路上经过的汽车。

“前进后，想穷其林。林到了路口，就到了村口。”一路跟着桃花的指引，终于找到了桃林之源——昭陵村。

“走了几十步后，豁然开朗。土地平坦，良田有花。”在走进村道的那一刻，小驴仿佛是一个误入桃花源的过客。

村道两旁的花池里排列着白色或紫色的紫丁香，一路上充满了优雅和悠远的味道。医院里的桃花也不甘示弱，三三两两地伸出墙来炫耀。驴说:桃花以色服人，丁香以气随心。

七渡的旅行者误入桃花源，却没有像武陵渔民那样踏足其中。我就站在路边的田埂上，看着诗，看着田野。其实我怕自己不知道一只中国园狗什么时候会从花园里跳出来，真的很尴尬。

虽然小驴一直不喜欢这种鲜艳动人的颜色，但这是第一次看到这种深浅不同的桃花。“桃之死，焚其华，子之归，适其室家。”我忍不住产生了“娶”这个姚涛回伊势宜家的计划。

诚然，小驴并不善变，但此刻他的意志并不坚强，他对桃子的死感到困惑，这不可避免地冷落了带着淡淡悲伤和芬芳的丁香女孩。但是，我从来没有想到，他们是在北方阳光灿烂的空下的乡间小路上，和江南烟雨里的巷子不一样。丁香的气质看似活泼热情，所以绽放出如此浓烈的色彩。

一条浅浅的人工运河在路边拐了个弯，穿过树篱，载着落花落入水中，随着潺潺的水声流向田野。水面在午后的阳光下闪闪发光。

沿着运河的流向望去，你会看到一派宁静而质朴的田园风光。我们不时会遇到在田里干活的村民和在田里玩耍的孩子。

路的尽头是村庄，村庄的尽头是昭陵。“明朝的祖先，带领他们的妻子来到这里，住在世界上。”世代居住在这里的令狐狸精，靠着明清两朝朝廷发下的灵位维持生计，但现在依然凭借着山陵的资源优势，开始了旅游业。五十年前，大家都说这些陵墓的主人是封建王朝的地主，但从来没有想到是这些地主供养了五六百年来世代居住在乡村的人们。

明昭陵是明朝第十二任皇帝朱载垕和他的三位皇后的陵墓。沿着中轴线，该建筑依次与明楼、宝成、圣功勋亭、三桥、摩恩门、摩恩堂、凌星门、石屋宫、新月城相连。参观明十三陵的本质在于看长陵的正殿、定陵的地宫、昭陵的建制。明昭陵呈现给世人的是其完整的明代陵墓体系。

赵明陵是十三陵中游客数量最少的一个。没有旅游团的干扰，一切似乎都静止了。而不是游园会一般的喧闹，而是肃穆，这才是皇家陵寝应有的氛围。

在朱载垕统治时期，陵墓的主人，名叫隆庆，在他统治初期非常节俭。徐杰、高工、张等朝鲜官员的任命改善了朝鲜的政治局势。

穆宗的勤奋只持续了一年，然后他终日沉溺于酒色，多年不问政事。正因为如此，皇权才属于《史记》。虽然世界上没有宰相，但是在记录和战绩上排名很高，只是实有无名。天下官员迎来了他们在明朝政治舞台上取得巨大成就的高峰期。同时也为明朝中后期的党争铺平了道路。

俗话说“有其父必有其子”。昭陵皇帝隆庆是定陵万历皇帝的父亲。万历皇帝30年不上朝，可以说是继承了父亲懒散的政治基因。长江后浪推前浪，照在你身上比蓝色更好。

明昭陵是明十三陵的第一次大规模修复。我们今天看到的大多数地上建筑都是在80年代废墟的基础上修复或重建的。

由于方城入口的尽头面向宝城对面的影壁，影壁的下部是墓道入口，根据一些既定的禁忌，禁止在墙前拍照。为了突出斑驳历史的沧桑，小驴只好背对着墓道拍下了这张照片。我宁愿相信它拥有的，也不愿相信它没有的。我要对天地鬼神保持敬畏。

明清陵墓宝城和方城之间的小院叫月牙城，俗称“哑院”。从方城延伸出来的弧形墙与宝成的弧形墙相交，闭合成月牙形。新月城的建设从明昭陵开始。虽然揭开了中国墓葬建设的新篇章，但这只是当时为挽救工程中的排水和坍塌而采取的应急方法。

方城坡道的缝隙里有一些花草。它们在这里停下来扎根，在阳光下顽强地生长，在冰冷的瓦砾中成为一个充满活力的新生命。

张曾这样描述大禹治水的明昭陵:“山川环抱...是天地最好的地方，帝王真正的居所也是”。确实，这是明十三陵唯一一个重新装修过的地方。村庄和陵墓享受着世界的宁静。草木花草，良田美景，都透着大自然的气息。这个的真正含义是“外人看不够。”

驴来来去去，齐都的姑娘，历史系一个90后森姑娘。完全不是“过客”，也不是“典型”的历史爱好者。EEYORE毛驴控，沉迷收集各种毛驴玩偶。喜欢新鲜的风格，喜欢小东西。

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