【百丽鞋属于什么档次】谣言粉碎机：哪里来的脸说自己是中高档品牌？

亲爱的读者们，春节过得怎么样？酸还是甜，苦还是辣？

公主(公众号的主人)相信任何快乐、任何痛苦都不能持久。生活这种蜣螂总是中立的。如果在适当的时间遇到正确的人做正确的事，门可能会这样打开，也可能这样关闭。(莎士比亚)。

就像我们买鞋一样，逛得越多，我越不想评价，什么牌子好，什么牌子不好。

"正义是让每个人都得到各自的份额."

他们都经历了漫长的进化，才以现在的这种方式出现在你面前，摸摸藤蔓，就知道为什么我认为什么品牌“好”，为什么我认为什么品牌“不好”。

今天我们要讨论的是，大多数人穿的最多的鞋子中，刚需要——中级鞋。

例如，浅口皮鞋售价在1-2K左右，就可以满足人们对一双好鞋的期望，包括采用新鲜头发层的真皮制成，采用更先进的生产工艺，设计符合国际趋势，与季节时尚很相配，穿3-5年。(大卫亚设)。

如果能同时满足以上几点，其开发成本就不一定低。根据现在的物价，折扣比较低的时候，大约800就可以买一对，再低也几乎不可能。

那你用的这笔钱买了什么？

[好像传来了挑选鞋子的诀窍。就是看鞋子的前爪有没有锯齿状的，参差不齐的话有没有好鞋。]

姐姐10年前看《女人我最大》的时候(不要数我的年龄)，觉得这个秘诀很新鲜，但如果还是新鲜的事，恐怕跟不上时代。(莎士比亚)。

凯特王妃最常穿的鞋子品牌——L.K. Bennett的两种经典船鞋中，一种有传家宝，一种没有传家宝，有传家宝的前面和后面都要高得多。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视剧)，Northern Exposure)。

除了防水台的高度，这双鞋应该差不多高，差别这么大的原因是防水带鞋脚底不弯曲，不能像普通高跟鞋一样用足弓力量带来，所以要给鞋型制造杠杆，给身体前进的推动力。(大卫亚设)。

每个高度、鞋型、前后翘曲的要求都不一样，1毫米的差异会导致脚感的天差地别。(大卫亚设)。

所以正规品牌通常会提前18个月开发新产品。因为制作诗篇时经常会发现各种问题。为了开发一双鞋，需要反复打几箱样品，重复验证，才能挑选出完美的一双。(莎士比亚)。

新的开发是如此辛苦和辛苦的工作，通常一双鞋要经过200多人的手才能最终定型。

只有销售量大的品牌才能雇佣这么多人。注意。销售量大，等级高，价格高。所以有时候2300元的商场品牌鞋也可以穿得很好，但淘宝买的“独立设计师品牌”只有设计，没有工艺，所以需要穿。

[为什么我一眼就能分辨出昂贵的鞋跟便宜的鞋子]

不同的是工艺。

凭借高档鞋特有的那种“第六感”，他们扔下了几只气质上便宜的鞋。

所谓的“第六感”是根据脚面曲线给皮鞋定弧度的上料定型技术。

有“第六感”的鞋子从任何角度看过去的上弧度都非常优雅，没有直线，穿着感强烈，紧贴脚。(莎士比亚(莎士比亚)。(莎士比亚(莎士比亚)。)

很多人都经历过吗？有第六感的高级鞋，即使鞋型不是特别合适，穿着也比没有第六感的普通鞋舒服。很多人喜欢前者。

这就是工艺的魅力。

这种工艺只有大工厂才能做。因为他们有良好的设备和经验丰富的老师。这两件事都很费钱。

这个经验还不是一般的经验。可能要做奢侈品的代理劳动。因为最先进的工艺都是从国外制造奢侈品的人那里传来的，进行改良。

你可以这样回忆。

【国内品牌有那种“第六感”，是不是只有那个？【成语】

例如，Stella Luna是宇宙第一家提供Prada、Burberry、Hugo Boss和Chanel的Xingang Group主要品牌的鞋厂

是的，不久前关闭了当初开办的五灵山工厂(真正的风水宝地，都是去东莞旅游的机会)，引起业界强烈震动的兴安集团。

兴昂对这个品牌倾注了很大的心血。通过代工获得的几乎所有经验都放在里面了，做鞋气质是不一样的。经验，

经验多么的重要！

老板蒋志刚是个台湾鞋二代，所以我们现在看到的成就，不但是建立在改革开放30几年的积累之上，还得算上台湾战后为发达国家做代工的几十年。

这个鞋二代之家还出了另外一个牛人，蒋志刚的弟弟蒋志强。

从兴昂出走创办了麦斯集团，给Anne klein、Hugo boss 、Miss sixty 、Ash、Nine west 做代工，旗下主推内销的品牌是JC Collezione。

从这个品牌清单可以看出，麦斯的实力尚不足以给奢侈品代工，但通过跟国际潮流品牌的合作（比如ASH就隶属于麦斯旗下，但这个品牌主要是由美方合作伙伴运作，中方独立运作的只有JCC一个品牌），也积累了可观的经验。

这样做出来的品牌，虽然定位不如SL高，但气质上同样更接近欧美风，这点和其他的国内品牌大不相同的。

所以鞋子能做好，绝不是一朝一夕的事，更不是你想买就能买的~

因此，很多品牌都会跑到意大利注册，再给自己编个“历史故事”。

但包装得再完美，穿在脚上的一瞬间，也能被聪明的你识破，因为气质不一样呀。

【鞋子气质怎样，师承何人很重要】

经验跟谁学的，这点很重要。憋跟我说自主开发，甚至发明创造。

中国厂哪有什么自主开发能力啊，还不都是美国粑粑教的。

美国人知识垄断，只告诉你要这么做，不告诉你为什么这么做，国内的代工厂，就自己琢磨，这里为什么要做成这样，那里为什么要做成那样。琢磨多了，也就有了经验，做传统款式工艺上基本不会出大错了，但新款往往还是美国人开发出来的。

请问，Iphone7是郭台铭捣鼓出来的吗？

菲拉格慕的经典款芭蕾鞋‘vara’鞋头的蝴蝶结设计，来源于一个巧合。原始的设计稿上，这个蝴蝶结是用真皮做的，可打样的师傅看错了，用了缎带来做这个蝴蝶结。结果误打误撞，做出了畅销30多年的经典款。

换做国内厂家，就蝴蝶结为什么要用缎带做，这一个问题，恐怕要琢磨个5年10年都不见得能明白。

如果没有别人的鞋这样的组织，从根源上去深挖鞋子为什么要这样设计，我国要出现在国际上有竞争力的鞋履品牌，恐怕还要再等100年。

说回到师承，从资本构成上就能看出一二。

国内市场上，但凡有点知名度的品牌，多少都有台资、港资在里面，虽然台湾和香港经济是越来越不景气，但是其中有生命力的部分早就转移到了大陆。

举两个例子：

汤普葛罗Top Gloria ——成立于1979年，台资，隶属于汤普集团。

莱尔斯丹Le Saunda——成立于1977年，港资，隶属于利信达集团。

这两个品牌都是较早进入内地市场的，背后的集团，都是代工中低档鞋起家的。就统一叫“台湾鞋”吧。

因为代工经验是从中低档鞋上积累来的，所以制造工艺和真正的高档鞋，还是有不少的差距。

为了提高档次，他们建立起自己的皮革厂，也在楦型和工艺上做了不少积累，所以产品品质把握得不错，小厂仿不了，同时也积累了很多适合亚洲人的优秀楦型。

但是！绝大多数国内品牌们仍然长期在1K客单价这个水平线上挣扎，主品牌的价位上不去，就推新品牌试试。

比如Kisscat的母公司广州天创就先后推出了莎莎苏ZSAZSAZSU和蝶愫Tigrisso两个新品牌。

又要但是了：

【为什么有的牌子客单价就是上不了1K？】

我们再举个例子：

爱意Aee——成立于2004年，台资，创立人是宝成集团。

这个宝成集团，长期给Nike、Adidas等一线运动品牌做代工，积累的经验主要是在运动休闲鞋方面，并不擅长经营时装鞋。我想这和后来Aee经营不善，卖给达芙妮集团也有关系。

在市场口碑上，爱意Aee显然不如前两个品牌好（至少从公主收到的评价来看），可见在制鞋这一行，经验积累在哪，是瞒不住消费者的。

上述这些品牌，资本构成还非常简单，成长也非常缓慢，但他们并不是市场的主力。要说到国内中档鞋类市场的绝对主力，就要说到百丽集团了。

百丽集团的两位经营者：邓耀（左）和盛百椒（右），是一对没代工过时装鞋的香港人与没做鞋经验的内地人的生意组合。

这种合作模式的特点，可以很清晰的从百丽鞋上看出来：

90年代末20世纪初，百丽品牌鞋的气质，还跟上面说的台湾鞋非常接近，而最近几年越跑越偏，整个淘宝气质up up，品质和做工没有积累，水平逐年下降，这种气质，就叫“内地鞋”吧。

不得不说，内地鞋搭上了城镇化带来的人口红利牌顺风车，一度独领风骚，但品牌形象也确实……Low Low 的，楦型和材质也确实没有长进，只能着力开发低档鞋市场。

有些内地鞋品牌，希望借鉴国际品牌的经验把档次拉高，比如千百度C.banner，就把研发中心从南京搬到了东莞，想通过和在八Sam Edelman的时候介绍过的宇宙第一制鞋集团——布朗鞋业（Brown Shoe）合作，积累经验。

他们的合作模式，据说是这样：千百度利用自己的渠道，帮助布朗鞋业旗下的Naturalizer和Via Spiga（这牌子翻译成东北话是不是应该叫“走道？”）两个品牌进军中国市场，布朗鞋业控制北上广深四个城市，千百度代理其他城市。

这个分赃模式也真是醉醉的，不过可以理解，美国粑粑怎么可能轻易的把看家本领（和钱）交给你呢？也难怪（据说）合作以来困难重重，双方关系搞得非常不愉快差点撕逼。

其实关于Naturalizer这个品牌，公主一直是看大好的，之前还真人上阵自拍过。他们不但有丰富的舒适鞋制造经验，还一改中老年鞋的形象，迎合中国市场推出了一些相对年轻化的款式，这点实在难得。

而Via Spiga这个品牌，只为一种脚型做鞋——标准美式脚（猎鸭靴，一个大写的直男癌靴），并不是很适合大部分中国人。这种品牌要是在20年前，包装成奢侈品带进国内，依照那时不求最好，只求最贵的社会风气，大概还是有人会买单的。

Via Spiga不是潮牌，款式适合通勤穿，通勤鞋款式又大同小异。

近年来购买通勤鞋的人，对鞋子合脚度要求都越来越高，所以，但凡是做通勤鞋的品牌，都忙着在鞋型的多样性上面下工夫。从这点看来，Via Spiga进入中国好像不是时候。

况且我国幅员辽阔，人种多样性不输美国，脚型把握何其难。

而人类就像加拉帕戈斯群岛上的云雀一样，任何一段时间的种族隔离，都能造成脚型的差异。

就拿英国那么大一点地方来说：

【各个地区的典型脚型，都有差别】

如下图，英格兰女性脚板普遍偏宽，脚趾落下弧度较陡，意味着在英格兰地区，很容易买到宽码鞋。英国国宝级制鞋品牌其乐Clarks的鞋型多数非常适合这种脚。

而苏格兰和爱尔兰地区的女性（传统上应该算凯尔特人？），脚板普遍偏窄，脚趾落下弧度平缓，或许这两个地区的妹子会觉得德国鞋比其乐Clarks更好穿些。

所以每回看人讨论“意大利鞋好穿还是英国鞋好穿”，我就呵呵哒了。

【脚型不同，鞋的气质也不同】

英国皮鞋那种憨憨的气质纯是由他们的脚型决定的，如果让一个意大利鞋匠为一个英国人定做皮鞋，做出来的气质也一定接近英国鞋，而不是意大利鞋。

如果有人觉得：英国鞋和意大利鞋都好穿，那么这人一定不懂穿鞋。

【脚型不合，直接影响到穿鞋效果】

不知道大家看出来没有，我们贴出来的这张台湾鞋海报里，模特的脚型其实并不适合这双鞋，所以脚背T字带下面会空。

这也是公主百思不得其解的一个问题：既然台湾鞋品牌已经对亚洲脚型有把握了，为什么还要选这么一个明摆着不合脚的模特来做示范呢？

下图这位台湾博主穿Valentino ‘rockstud’也出现了同样的问题，侧面弧度并不贴脚，并且脚在里面是歪的。

亚洲脚穿欧美楦，很容易出现这类问题。比如这双江湖人称“绞肉机”的Tory Burch 招牌平底鞋。
公主无数次看到，有妹子半路上脱下它，露出血肉模糊的后跟（不要吐槽我的关注点）。虽然这双鞋已经选用了非常软的皮质，但鞋型才是决定一双鞋好不好穿的关键，即使你为了保护后跟买了大半码，也难逃厄运。

另外一个招牌款 ‘Minne’，更是挑人穿。公主曾经在这旧文中分析过，这种后跟松紧带设计，什么样的人才适合。

除了设计挑脚之外，Tory 家的经典鞋型也只适合标准美式脚（猎鸭靴，一个大写的直男癌靴）。

像下图这位博主，两只脚的脚型不一样，左边美式脚穿进去就是正的，右边亚洲脚穿进去就是歪的，这一歪，就造成了各种问题。

所以两只脚脚型不一样的读者，我不太建议穿这种定型非常软的鞋子，因为软鞋子支撑力差，会加重两脚的受力不平衡。

适合人群如此小众，国内跟风者还是很多，足以见得Tory Burch营销手段多高明。

年初，年近50的Tory刚在Ins上高调宣布将和LVMH时尚部门主席兼首席执行官Pierre Yves Roussel结婚。

女方先自爆，男方后承认的节奏。

啧啧，也是个狠角色呀。

不过Tory的选择很好理解。2004年，Tory就在前夫，风险投资人Chris Burch 的帮助下，建立了Tory Burch 品牌，然而07年两人离婚，之后Chris专门成立了一个品牌叫C·Wonder，定位与Tory Burch如出一撤，尤其是模仿了Tory的招牌平底芭蕾鞋，被媒体称为是Chris的“复仇品牌”。之后两人大动干戈的打了一年官司，最终才把C·Wonder告倒了。

【总结】

这年头，是个做鞋的人就觉得自己做的是中高档鞋。

而想买中高档鞋的人，却只能在国外品牌里大海捞针。

如果你是个做鞋的人，请思考如下问题：

你的工艺积累够30年了吗？

你开发一双鞋，要打出多少样品？

你是不是还在揣摩别人的设计？

你穿过完全合脚的鞋子吗？

你50岁的时候还能嫁/娶得了集团高管吗？

你把“别人的鞋”从头到尾看过一遍没？

做不到以上这些，你还哪来的脸说自己做的是中高档鞋？

本人非全职，不能及时回复留言请见谅，但每条留言都一定会看，你们是我的灵感来源。

别人的鞋（微信号：talkaboutshoes）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------【版权声明】

1、禁止任何形式的转载，如有需要，请联系solidhouse@163.com或私信。

2、任何未经同意的转载及原文改动式的“摘抄”均视为抄袭。