【柏图斯红酒logo】不是拉菲，波尔多葡萄酒界的至尊之位，属于“酒王之王”的柏图斯

可能是拉菲1982年在国内印象太深了，现在提起波尔多最贵的葡萄酒，会有不少人联想到拉菲。(大卫亚设)。

可事实上，波尔多葡萄酒界的至尊之位，属于“酒王之王”的柏图斯。

提起柏图斯，其高昂的价格会让很多人产生“我喝的不是酒，是杰克船长冒死找到的长生不老泉泉水”的错觉，可你知道吗？柏图斯真正成为顶级名庄，也不过是最近二、三十年的事情。那究竟是什么原因，让它一举超过拉菲、玛歌这样根基深厚的葡萄酒大佬，成为如今让人痴让人狂让人想喝到咔咔挠大白墙的传奇酒呢？

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细想如今世界上的顶级名庄，哪一个不是起初平平无奇？想要生来便大名鼎鼎？不存在的，而且柏图斯的成名之路就更不同寻常，堪称“屌丝”逆袭的终极版。

18世纪50年代中期——这是最早对柏图斯酒庄有记载的时间，这在波美侯已经算是先行者之一，可要跟左岸的名庄相比，柏图斯也只能算是刚出道的“小弟”了，因为同期的左岸名庄们可都是货真价实的“百年老店”。而且当时的波美侯产区实在是没什么名气，除了法国人知道（大多数也仅限于有所耳闻的程度）外，还真没有人关注这个产区。至于柏图斯，那就更不用提了，那些英国绅士和欧洲贵族们宁愿在左岸随便一家酒庄购买，也不会考虑这个“毛头小子”。所以身处波尔多左岸的光辉之下，柏图斯的处境就是一个词：无名小卒。

这种境地一直持续了一个多世纪，直到19世纪中期才稍有改善，当时的柏图斯已经成为一个小有名气的酒庄，在波美侯可以位列第三。但这并没有让酒庄在波尔多激起多大的浪花，人们对它的认可只是从“不考虑”转为了“考虑”而已，柏图斯只是午餐配酒的一个选择，至于更为正式的晚宴，他们会毫不犹豫且略加鄙夷的say no。可见，如今高高在上的柏图斯也有被瞧不上的时候。

就像孙悟空找到了称手的兵器定海神针，成为所向披靡的齐天大圣一样，柏图斯也终于找到了让自己变得伟大的关键因素——最适合其风土的葡萄品种。而这一切竟然跟令人风丧胆的根瘤蚜病害有关。

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19世纪中期，挺过了白粉病和霜霉病摧残的欧洲葡萄园，最终却败给了根瘤蚜，病害所到之处，进行的都是“屠杀”级的打击。在和病害进行了几十年的斗智斗勇之后，人们终于找到防治的方法，各葡萄园开始重新种植嫁接在美洲葡萄砧木上的欧洲葡萄，柏图斯酒庄也不例外。

但让人惊奇的是，它彻底放弃了之前种植的赤霞珠和品丽珠等品质，而选择补种梅洛。要知道，一直以来备受追捧的波尔多名庄大多是用赤霞珠酿造的，当时没啥名气的柏图斯，却偏偏反其道而行之。如果你以为之所以有这样的选择，一定是某位专业人士专门根据柏图斯的风土做出的建议的话，我只能说是你想太多，当初柏图斯选择改种梅洛的缘由至今都无人知晓，何人何时做的决定也并没有记载，总之，这一切就像是个谜。如此神秘又完美的决定，我想应该就是冥冥之中的天意吧！

梅洛在柏图斯的葡萄园中如鱼得水，表现出无与伦比的潜力。从那时候开始，柏图斯的葡萄酒惊艳了当初并不看好它的众人。19世纪末，柏图斯成为了波美侯产区的头牌。

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成为波美侯排名第一的酒庄自然令人欣喜，可柏图斯的野心可不仅仅局限在波美侯。在众多贵人的帮助下，柏图斯最终成为了世界级的传奇酒庄。

我们首先要讲的这个贵人是柏图斯的前东家Edmond Loubat。Loubat夫人出生于一个富有且背景雄厚的大家族，其弟是利布尔讷行政区的市长，她自己也是一个成功的企业家，在右岸拥有一家顶级的酒店。在她收购柏图斯之前，家族名下已经拥有两座酒庄，因此Loubat夫人深谙酒庄管理的套路。加之她与生俱来的名流身份和积累深厚的人际关系，柏图斯在她的管理下实现了逆袭的大反转。

自1925年开始，Loubat夫人便是柏图斯酒庄的股东，直到1945年才正式成为柏图斯唯一的所有者。在这期间，她一直都是柏图斯这颗明日之星的“经纪人”，在柏图斯品牌的建立和推广上亲力亲为。

Loubat夫人比大多数人更了解柏图斯的潜力，她知道这里绝佳的风土会成就一个无法想象的柏图斯，所以她率先提高了酒庄的售价，然后利用广泛的交际圈，将其介绍给自己的富商朋友们，让柏图斯逐渐变成了当时名流眼中的“网红”酒。随后，Loubat夫人又瞄准了当时高端葡萄酒消费的风向标——英国贵族们，她借着1947年英国的伊丽莎白公主订婚的契机，把柏图斯的佳酿送到了订婚宴的酒桌上，结果顺利打开英国市场，饮用柏图斯又变成英国上流社会的时尚。同年，伊丽莎白公主举办盛大的婚礼，Loubat夫人也是被邀请的贵宾之一，极具商业头脑的Loubat夫人自然不会放过这个机会，带着柏图斯再次现身伦敦，从此伦敦一流餐厅的酒单上，一直为柏图斯留有一席之地。

印有Loubat夫人名字的酒标，图片来源：Bing

柏图斯的另一位贵人名叫Jean-Pierre Moueix，这位白手起家的法国酒商在1943年的时候便和Loubat夫人确立了合作关系。他们两人对柏图斯的定位一拍即合，认为它值得更高的价位，所以当时就有了柏图斯的价格不会低于白马酒庄的说法。等到1947年的时候，Moueix家族成为柏图斯唯一的销售商，并在Loubat夫人去世后接过了发展柏图斯的接力棒，事实也证明，Moueix家族向我们展示了一场完美的接力赛，并且还会继续下去。

说起柏图斯的名人粉丝，不少人都知道有美国总统肯尼迪，实际上，在1945年的时候Jean-Pierre Moueix就将柏图斯销往美国，成为纽约权威法国餐厅的配餐酒，不过当时大多数的美国人都对柏图斯闻所未闻。直到1960年，Jean-Pierre Moueix也借鉴了Loubat夫人的社交手段，让当时正在竞选总统的肯尼迪和他喜爱法国葡萄酒的妻子杰奎琳一品佳酿，结果夫妻俩立刻被柏图斯折服，成为酒庄的忠实粉丝。一夜之间，美国的社交名流们都在谈论柏图斯，如果谁说自己不知道这个葡萄酒明星，可会被当做“乡巴佬”。

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经过Loubat夫人和Moueix家族的努力，20世纪80年代的柏图斯已经是堪比左岸一级庄的名庄，名声享誉国际，就连葡萄酒大佬都已经遮挡不住柏图斯的锋芒。

学霸考满分是因为他都会做，而学神考满分是因为试卷只有满分，柏图斯就是葡萄酒界的“学神”，真正属于它的表演还在后面呢！

世界上最权威的葡萄酒评论家罗伯特·帕克也可以算得上是柏图斯的贵人。当初尚未成名的帕克在波尔多品鉴了众多名庄的1982年份，柏图斯便是被帕克极为推崇的酒庄之一。随着帕克名气越来越大，他所热爱的柏图斯更加受到众多葡萄酒收藏家和富豪的青睐。

与此同时，波美侯产区也开始引人瞩目，里鹏、花堡这些在20世纪80年代之后开始声名鹊起的名庄，让越来越多的人相信这里具有非凡的潜力。波美侯的地位一下被拉到波亚克、玛歌般的高度，甚至还有人因为它复杂又独特的风土而将其和勃艮第特级园做类比。俗话说“一荣俱荣，一损俱损”，波美侯产区成为爱酒人士为之疯狂的天堂，那作为这里师祖级酒庄的柏图斯，自然也成了酒友们梦寐以求的传奇酒，其价格年年看涨，顺利成为了波尔多葡萄酒中的王者。

在2014年，酒庄还改变了已经延续一个多世纪的销售方法，由原来的自家公司E严格分配售卖，变为由中间商独家销售。而这样的改变不仅没有让葡萄酒的销路受到影响，反而是更加的供不应求，价格也更贵。

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以上讲到的，大多是柏图斯在商业方面的成功，但归根结底，其能获得如今的地位离不开它令人惊叹的葡萄酒品质，而酒庄在这方面付出的努力已经超出了常人对优秀的认知范围。

不要觉得，跟拉图、拉菲这样葡萄园动辄几十、上百公顷的酒庄相比，柏图斯只有11.5公顷的“弹丸之地”管理起来就会轻松很多。实际上，柏图斯的管理只会更加严苛。在有机种植法流行之前，酒庄就用它来管理葡萄园了，例如葡萄园每年都会进行3~4次的杂草耕锄，这样不仅可以调节土壤中的水分，耕除时直接混入土中还可以作为肥料。每年光这项工作就够让人费神费力的了，如果碰上什么极端天气，那工作量可不只是翻倍那么简单。在雨季，酒庄会借助直升飞机的风力，生生将葡萄园吹干，面对1992年的特大暴雨，酒庄还将葡萄园中铺上塑料布来保持土壤的干燥。如果实在是“天不尽人意”，葡萄不符合品质要求时，酒庄宁愿放弃这一年份，也不会退而求其次的酿造副牌酒。就像1956年份，酒庄就没有作品出产，当时他们还调侃自己“吃掉了今年的收成”。

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在一些酒庄因为面积、时间等原因必须采用机器采摘的时候，柏图斯小而精的优势便显现出来。酒庄有着固定的180人组成的采收团队，他们会在采收季节从各个部门集合，然后在三个下午的时间内将葡萄纯手工采收完毕，既避免了晨雾对葡萄风味的稀释，又保证了葡萄拥有最佳的成熟度。在酿造中，柏图斯也是不惜血本。柏图斯葡萄酒先在价格不菲的法国新橡木桶中陈酿，然后每三个月就换到不同时间、不同材质的橡木桶里，让酒液在保持优雅平衡的同时，萃取最复杂的香气。

Cellar Chateau Petrus 2009/9/14，图片来源：Bing

说了这么多，其实也都只是冰山一角，酒庄的认真和细致远不止这些，毕竟，这可是酿出了世界最贵梅洛葡萄酒的酒庄啊！看完柏图斯酒庄的传奇故事，我盯着编辑部酒柜里的这瓶柏图斯，思考一个深刻的问题：开？还是不开？

文 | 孜铜

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