上海情人墙 情人节谈谈外滩情人墙（下）

其实当时上海的住房建设真的很慢。

20世纪50年代后期，建成了一种“两万户”，即坡顶为砖混结构的三层老房子。

叫“两万户”，也就是第一批这样的房子只有两万户，只有市区两级劳模才有入住资格。

后来逐渐成为这种风格公房的代名词。

杨浦区还有一些“两万户”。

文化大革命前，除了继续建设一些这样的“两万户”外，几乎没有大规模的住房建设。

从70年代开始，平顶混水墙的四五层老公房都建了，但是规模还是不够大，好像每年都不超过100万平米。

全市最常见的六层新公房基本都是80年代的产物。

直到20世纪80年代中期，当局才意识到问题的严重性，最终加快了住房建设的步伐。

有幸一当记者就负责联系建筑系统，可以透露一些数字。

从1985年到上世纪末，上海连续15年每年建造400-500万平方米的住房，只是将上海的人均居住面积从4平方米增加到10平方米，在全国排名仍然较低。

在上海，有120万个厕所和100万个煤炉要被摧毁。

上海的石窟有9000多条老式胡同，里面“72户”不多。

但石窟不是烂尾楼，上海还有更差的危房，面积超过1000万平方米。

说两个鲜为人知的故事吧。

首先是70年代初，上海出现了“抢房”的趋势。

总之就是一些棚户区的贫困户突然拿了几个包，撬开了资本家在空的花园洋房，就这样住在里面！

具体户数还没有测试。但如果不是估计在四位数，也很难称之为“时尚”。

后来呢？当然要“处理”。

但当局发现，那些家庭真的很困难，而且都是有“红根”的工薪阶层，所以大多数都默许了。

我要做一些调整:如果不想搬回来，就把原来的住房收回来；面积过大，会再次缩小；不难的个人被冲回来检查，“向人民认罪”等等。

上海人真的是典型的“经济动物”。

文化大革命太“政治化”了，他们还想着怎么改善经济条件。

几乎在“抢房子”的同时，还有闻名全国的所谓“经济妖风”，直到毛泽东亲自批示才停止。

所谓“妖风”，就是造反派强迫走资派签文件，让大家拿更高的工资，所有临时工都能转正。后来被默许了。

被拒绝的“无理要求”包括:支部内外支部员工全部回上海参加文化大革命，“劳动大姐”也要就业参加劳动保险，复员军人转业等等。

也是。你批评走资派，让他承认反对毛主席反党反社会主义是没有用的。还不如实话实说。

第二，有一年上海有台风，我被送到卢湾区五里桥街面试。

五里桥是上海著名的棚户区，暴雨时会有水上涨。有人问我，街道办事处是如何制定安置居民的好计划的。

久病之后做个好医生。我已经熟悉街道了。

一听到台风警报就先撤离空附近的小学，准备好一些草席和驱蚊蒲扇，派人做好工作。

一旦水位上涨，我们会通知大家挨家挨户去学校临时过渡。

幸运的是，降雨量并不多，所以我有机会和街上的人聊天。

他们告诉我很多。总之，这个棚户区不能再住了。

当你走在低矮的木檐下的电线上，暴雨的时候，蓝光闪烁，噼啪作响，真的很吓人。

这一点，那天雨最大的时候，我在他们领导下当场看到的，完全是真的。

还有。

每家每户的床头柜脚下，至少有两到三块一寸厚的砖头。尽管如此，床柜的脚还是烂了一半。

最让人哭笑不得的是，他们告诉我，如果这里发生火灾，没有人会自救或者拨打119。

很多人事先准备了一个小包，里面有户口本、工作证、存折等重要的家居用品，还有极少数的软金银。他们一听到着火的声音，就带着这个小包冲了出去。

然后站在路中间看着自己的房子被烧，嘴里喊着:

“烧了它，烧了它，烧光它，看政府会不会给我们分配新的公房！”

市民们热切地期待着房子，但对此，他们不禁感到难过。

相比之下，所谓的栖居和蚁居就不值一提了。

回来的时候连内部参考都不敢写。

我怕写完了，不仅那里的住房条件还得不到改善，还可能有人被调查，被质疑，被劝诫，被长期穿鞋。

这样的家庭，孩子老了谈恋爱还能去哪里？

只有去外滩，用血肉筑起浪漫的恋人墙。

外滩以前没有城墙。

船靠岸后，搭个跳板，人就这么走上去，货物就这么被拎起来或者扛着，跟其他河堤一样。

直到50年代初，外滩还是老样子，除了一些半米高的小铁柱和铁链，像杭州的西湖，广州的珠江。

上海是长江以南多雨的城市，年降水量超过1000 mm，年降水天数超过130天。

再加上台风频发，长江、东海被淹，黄浦江泛滥是常事。

我见过黄浦区一位老人的记忆，他亲眼看到“食品店门口水深一米”！

一号食品店，在贵州路。离外滩至少2公里。

虽然我从来没有亲眼见过这么深的洪水，但童年的记忆仍然令人印象深刻。

那一天，父亲下班一进门就告诉母亲，“钟祥哥”已经上班了，“像脚盆里的船一样划着”。他还说他出来了，回去就去小店抄点酱油。

那些年，父亲在北京路附近的外滩27号工作。“钟祥哥”是我姑姑，他们家住在北京路江西路。

姨妈怕妈妈担心姐姐，就去找爸爸报平安。

那时没有私人电话。

我当时听了，当然首先觉得很好玩。

多年后再想想。这么浅的脚盆能装100多公斤。水有多深？

另外，我能在水里走的时候，我爸妈就不厌其烦的给我打脚盆。

还有，既然江西路这么深，外滩应该有多深？

更重要的是，外滩没有防洪墙，那么上海不防洪吗？

当然不是。

老上海人还记得，走在外滩的世界建筑博览群旁，会发现每栋楼的大门内侧都是用E型的水泥墙砌成的，宽50厘米，高60到80厘米，而大门后面往往有几块长木板，宽如大门，厚达30厘米。

这是上海外滩的防汛墙，临时的防汛墙，与恋人无关。

洪水来的时候，楼里的人把木板插到对面两个E型混凝土墙的凹槽里。内外两排木板，用装土的草包填充，压实保水。

万一洪水比临时工程高，草袋和沙袋会直接堆在上面。

上班的人爬进爬出这个临时工作。我父亲是个老登山者。

雨停后，工事被拆除——每年夏天，长江沿岸的部队都在为之忙碌。

这种情况一直持续到1980年代初。当时虽然已经有了防洪墙，但是所有的下水道都通向黄浦江，还是有一定的“罪恶感”。

据说黄浦江频繁泛滥的另一个原因是上海的地面沉降，这是60年代每天每年都在谈论的话题。

我们上小学的时候上海的海拔是5米。这也是报纸上的统一标准。

才5米，每年下沉几厘米，加起来吓人。

根据目前的数据，上海的平均海拔只有4米。

比莫尔·戴夫也好不到哪里去。

从此，大概是1963年，上海开始严格控制地下水开采，采用工业回灌的方法，规定了按需回灌的责任制，基本控制了70年代初的地面沉降。

80年代后期，上海爆发了一个新闻，说发现了一口优质的地下水井，发现它的水质比矿泉水还纯净，可以瓶装，可以直接出售。

那是一个“十亿人九亿商人”的时代，那时候有多少人觊觎这口井。

很快，这口井被城市管理人员关闭了。

这是关系到上海存亡的大事。

言归正传。

上海最早在1959年修复外滩防洪墙，用的是砖土结构，身高只有4.8米。

我们这一代人应该有这样的印象，小时候走南京路到外滩，在和平饭店门口就能看到黄浦江。

当年的地形还是很自然的，从中央商场开始就是一条缓慢的下坡路，肉眼就能分辨出来，所以能看到河面。

记住，每次看到河，我们都会忍不住欢呼。

一个当然是庆祝你终于长途跋涉来到外滩，一个是看到水的由衷兴奋。

而且是男生会爬到只有70-80 cm宽的河堤上，平手走10-20米，以示勇气。

那时，你还可以在黄浦江里游泳。喝多少水不重要。

加上毛泽东号召“去大江大海游泳”，上海每年组织一万人横渡黄浦江。

佘梅也参加过一次。回来后，她骄傲地告诉全家人，她曾经游过泳，没有中途上过救生艇，连一次船夫都没搭过。

现在这听起来像是一个壮举，在当时这是很平常的事情。

随着地面沉降和频繁的双面洪水袭击，上海在1963年再次修复了外滩的防洪墙。

这一次是钢筋混凝土，l形，并提高到5.2米。

从远处只能看到一行黄浦江水。

1974年，外滩防洪墙再次加固，抬高到5.8米——这就是情人墙的原型。

那堵墙，真的不怎么样。刮面很粗糙，可以清晰的看到暗红色和黄色的碎石。夏天穿短袖让压上手臂的感觉很刺痛——还好当时的女生没注意。

此外，只有从那时起，才有必要走上通往河边的台阶。

大概是三四年级，但是墙有齐腰高。很适合人躺在那里看江景。

另一个微小的变化是，在旱季，我们再也看不到稍远处的黄浦江。

夏天春潮涨了，才能看到汹涌的河水。

欢呼变成惊喜:哇！今天潮瞎了！

好了，不再展开了。总结一下吧。

当年外滩有情人墙的时候，外滩并没有那么原始。

那堵墙粗糙而朴实无华。

至于江景，浦东对面是一片荒芜的沙滩，晚上没有灯光，死一般的寂静，什么也看不见。

到了20世纪80年代，唯一一直在恋人面前摇摆不定的亮点，就是另一边“三洋”的霓虹招牌。

太单调，太浪漫。

另一方面，浦西河上满是驳船，你能看到的都是乱七八糟的。

有轮渡，海事，水路，港口，长江航运，内河航运，客运，环卫——

新开河的粪码头一直用到了90年代初，在那里走55路之前要把鼻子捏住。

哦，对了，还有一个，七八十年代，苏州河和黄浦江水质最差的时候。

苏州河黑臭的日子每年可达150天，黄浦江也有几十天，多发生在夏季。

躺在那里被烟熏是如此的浪漫。

但是外滩的恋人很可爱。

这是一个一切都很好，一切都很好的时代。

人终于又有梦想了，精神无疑是向上的。

更有甚者，20世纪以来100多年的现代都市发展和深厚的文化积淀，让上海恋人的心中充满了欧化和海派特有的浪漫情怀。

爱人和刚刚恋爱。

莎士比亚说，“爱是最伟大的老师”。

她可以教会你一切——真、善、美——当然包括浪漫。