【巴浪】妈祖故乡|海浪鱼的味道

“我们去拿点搪瓷吧。”

离家多年了，出门前妈妈总是说这句话。她最关心我的吃饭问题。在梅州岛上人的认识中，一碗粥和一盘海浪干了就是可靠的饭。

酒吧

一碗一盘

海浪

巴朗干是用巴朗鱼晒太阳。这个学名是生长在南海和南海的一种叫做蓝圆顶的小鱼，栖息在沙泥底的沿海和内湾。湄洲湾属于民众渔场，这里水域温暖，是洋流的规律，是巴郎鱼的成长乐园。

上世纪末的一个冬天，海洋学家在民众渔场进行了调查。他们发现这里5%的鱼是海浪。事实上，巴郎鱼的数量比他多得多。因为冬天的巴郎还在默默产卵，小巴郎要经过冬天和春天才能长大。(大卫亚设)。

每年的伏季休渔、安息无鱼日，巴郎鱼都能长平安。到了8月份，肥沃的巴兰鱼将占全年鱼产量的一半。

去年夏天的一个晚上，我跟着渔船出海，抓住了海浪。邻居玉宗在海里放了几张网。他涨潮的时候出海捞鱼，进筐。海浪在星光下掠过海面，跳起来，船上的人把我压得紧紧的。(威廉莎士比亚，《哈姆雷特》，《千里迢迢》)生动的巴郎小巧玲珑，背鳍下涂着幽蓝，船像明月一样皎洁明亮。它们在筐里蹦蹦跳跳，很热闹。玉宗带着丰收的喜悦熬夜回到港口，海边的人像鸟儿一样叽叽喳喳，叽叽喳喳。

“这是波浪，这是假波浪，这是布木翁.”

每当在海边的时候，女人们看到戴眼镜的我，就会教我认出鱼。乡情和习惯传承在你的一句话里。夏天的浪期，忙碌的鱼丝，吃不到的海鲜，大家都很开心。

新鲜的巴郎鱼肉质细腻甜美，吃起来很方便。不刮鳞片，削完肚子后洗干净，就可以马上煮锅了。岛上的人做饭从来不精打细算，经常煮一次就几斤。但是这对我们来说只是一顿饭的小菜。如果吉尼斯有吃海浪的记录，那大部分都是梅州人创造的。

巴郎还有比较复杂的吃法，制作红薯粉团，这道菜在梅酒和惠安流行。巴郎熟了就捞出来，剥鱼，和炒好的花生一起混合红薯粉做面团。可以在丝瓜汤里加入面团做成粉汤，也可以在粉汤里加入米粉做成“红薯粉汤米粉”。甜甜的、解暑的食物，适合端着碗，乘着寒风坐在家里的胡同里吃。

但是巴郎鱼油多，容易腐烂，梅州岛上的人称之为“隔间”。隔间后面的浪不能吃。它生产的组胺会引起过敏或食物中毒。但是到了夏天，海浪就会装满船运往海岸，最好的方法就是把它晒干。(阿尔伯特爱因斯坦，美国作家)。

海浪微不足道，晒干的东西不像黄花鱼和鳗鱼那样叫布比，只是卑微地叫瓦朗根。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、哈姆雷特)这些年来，海里的大鱼和人们捉迷藏，都躲了起来，朴素的波涛鱼成了夏天鱼水的主角，社会地位突然成了直升机。

晒太阳的话，所有岛上居民都很清楚。学生时代的暑假我也晒太阳。一般我和妈妈追着海跑

潮去海边买鱼。在鱼市里一人一双筷子一个桶，弯着腰在鱼获堆里挑巴浪。等我和母亲买回，祖母已经把大目竹筐洗干净了。母亲会把鱼冲洗一遍，像码砖一样装到竹筐里，搭到柴火灶里去煮。祖母负责烧火，我负责拿楼上晒。这时候太阳刚升起不久，湿哒哒的巴浪鱼将迎来太阳一天的炙烤。日落前，祖母会命我去收，鱼干被我晒得越来越少。

将干未干的巴浪是最好吃的，饶有嚼劲，很香。不过巴浪一定要晒到全干才行，不然容易变质。全干的巴浪很硬，适合拿来配酒，有一股长情的咸香。

当然，巴浪干不只是一种消遣的食物。在更多时候它要充当配饭的小菜，或者是煮面条、米粉的配料。

巴浪干炣豆腐是湄洲岛的家常菜。剥下来的巴浪干肉浸泡个把小时，起油锅，加入姜蒜末爆香，下豆腐微煎，再连着水一起下巴浪干，加盐巴、酱油、豆豉调味，大火烧沸转小火，咕噜咕噜慢慢炣着。在火苗的催化下，豆腐极尽伸展，酱汁侵入每个孔洞中，朴素的豆腐将换一个姿态与食者相见。

巴浪干也可以不撕碎，充分泡发后小宽油煎炸，腌渍一宿再吃。滋味随着腌渍手法而变，以甜辣口多见。这种麻烦的吃法一点都不平民，忙碌的岛民没有工夫这么折腾。一般只有饭店才这么做，当成餐前冷盘送给顾客。不过这几年，倒是在平原人的餐桌上常见这种做法的巴浪干。毕竟他们鱼吃得少，有时间将这种不起眼的小鱼精细烹饪。

巴浪肉少，一直是不起眼的。据说只有福建、台湾、潮汕这一带人吃，其他地方是剁碎了拿去喂鱼，这真是有点可惜。不过也是常态，各地都有自己的吃鱼习惯。像猫跟你都想了解的秋刀鱼，在湄洲岛大多时候被当做钓鱼的饵料。

巴浪干对于湄洲人的意义，就像笋干之于山里人，或者是梅菜干之于江南人。人们对耐藏食物总是充满执着，即使在物质丰饶的年代也会不忘最基本的需求。重要的是，人们对于这类不华美的食物已经产生了食用美学。简单来说，就是吃惯了，万一哪天吃不到了，非得念着它不可。

任何一种爱，都比不上对美食的爱热切。这正是湄洲人对巴浪鱼的表达。

（来源：湄洲云）