【elli是什么牌子红酒】上百回经历萨尔茨堡后的缩影，阿尔卑斯山的一朵奇葩

虽然在维也纳住了很久，但从国内来的朋友看到维也纳后，一定要陪同去萨尔茨堡。好像阿尔卑斯山的小城是奥地利的第二个首都。人口只有维也纳的十分之一，但名声似乎不比维也纳小。

仔细想来，的确，萨尔茨堡除了莫扎特，还有更多更多。

萨尔茨堡是奥地利的一个州，也是同名州州府的名字，地处奥地利的中北部，面积不大，但大山秀水，人文繁华，在欧洲乃至整个西方世界，驰名在外，已经有好几百年了。

驾车走奥地利一号高速公路，从维也纳出发西行，约三小时已经进入萨尔茨堡州的地界，不夸张地说，风景渐渐如画，北宋山水画面，完美的构图一一展现在眼前。内心不由自主地冒出许多赞美的字眼……，啊，语言不胜自然，周遭的美景竟让车内的人禁不住怀疑：中国古代画中的景观原是这般简单又真实和天然，山水画，都是大自然自身凿就的经典。

眼睛目不暇接于山水之姣美，潜意识里颇不信任地在提示，搜索瑕疵，寻找遗憾，寻找缺憾，搜索断裂，寻找落差……，给这过于完美、几乎不真实的审美感觉、这难以承受的天然美的视觉冲击来点相对，打点折扣，搞点缓冲。结果，友人都说，还真不容易。

左边车窗外，高处是骨嶙嶙苍白的山梁，雄健而苍劲；底处是晶莹莹湛蓝的湖水，平静而秀美；中间映入眼帘的是深沉的绿色，山林莽莽；林莽以下是丝绸般柔润的草地，纤纤绵绵，远处隐约有些牛儿在啃草，近处的牛儿在歇息，偶然活动，脖子上的铃儿叮叮当当，不似音乐，胜似音乐，可不是，这正好是夏天，又正好在电影《音乐之声》的故乡。环境中的一切酝酿着明星即将出现的气氛，果然，进入萨尔茨堡城市，方才下定决心承认，现实确凿，萨尔茨堡的确是一颗明星，阿尔卑斯山中的一朵奇葩，在群山的呵护下，在森林重重簇拥和环绕中，城廓娇小却不乏落落大方，街道拥挤但不觉狭隘小器，各色建筑，城内的民居商铺，教堂的穹顶尖塔，款款缓缓地在萨尔查赫河两岸此起彼伏，铺展开去，透出年代远久积累的一种人文繁华。

1，财富的历史渊源

萨尔茨堡，直译过来就是“盐的城堡”。盐矿是这个城市的聚宝盆，所产的岩盐历来被称为“白金”，开采历史有几千年了，因为开采有度，今天仍财源滚滚。不仅让历史上统治这个地方的红衣大主教们富了，也让这里的庶民百姓变得殷实。只是今天的财源不同于以往了，盐矿虽然还在源源不断地挖着，“白金”仍然源源不断地卖着，但另外一种白金已经变得比盐还宝贝，那就是冬季的白雪。冬天来萨尔茨堡滑雪是时髦欧洲人的时髦运动，因为除了滑雪，还有浓醇的文化艺术享受。萨尔茨堡城市今天的财富来源主要靠旅游，不会滑雪的客人，夏季六月间来最好，初夏，花儿盛开的时节。古城和鲜花，最精致的配搭。

作为州府的萨尔茨堡城市很小，仅十五、六万人口，但就其城市的繁荣看，萨尔茨堡非常富有，据说没人知道这座城市到底有多富，但普遍公认这是世界最富城市之一，今天仍然如是。萨尔茨堡在昔日有“德意志的罗马”的豪称！这是萨尔茨堡人与天主教的梵蒂冈攀缘。萨尔茨堡与正宗的古罗马帝国也有点关系。公元前50年，古罗马帝国在这里设了前哨，驻扎了军队，以抵御北面的日耳曼人的侵扰。那时候，盐矿的开采已经有千年历史，罗马人和日耳曼人，两边都是为了盐，百年争战不休。古罗马帝国寿终正寝后，中欧成了基督教的天下。公元700年时，萨尔茨堡这块背山临水的风水宝地就成了巴伐利亚公国的属地，公爵大人为了跟罗马梵蒂冈搞权力缓冲，就把这块有山有水、但荒蛮原始的地方送给了乌尔姆的僧人鲁伯特，这是个聪明绝顶的僧人，他来到萨尔茨堡，立刻将萨尔查赫河左岸的山命名为僧侣山，在山上建了一个男修道院；继而又将邻山命名为修女山，在上面建了一个女修道院，这两所至今已千年的修道院，成了萨尔茨堡城市诞生的摇篮和监护者。公元798年，查理曼大帝将这里钦定为教会永久属地，——世俗权势历来介入教会从此开始，但萨尔茨堡作为独立的城市国家就有了最强的依据，连罗马教宗在这里也不能有发言权的。萨尔茨堡成为独立的宗教国家，这一铁打的身份一直维持到1804年，直到强人拿破仑打进中欧，改变了萨尔茨堡千年的稳固定位。这以后，萨尔茨堡先归属德国，后来维也纳会议重新划分欧洲时就又归了奥地利。

中世纪的基督教僧人，是超时代的知识分子，开发萨尔茨堡的僧人鲁伯特，在那个时代可算是大知识分子，大科学家。他研究地质，发现除了盐矿，萨尔茨堡还有许多别的矿藏，日后可为这个地区带来巨大的财富。萨尔茨堡在古罗马帝国时叫尤瓦乌姆，可到八世纪时，萨尔茨堡——盐的城堡，已成为流行的名字。

鲁伯特教堂

僧人鲁伯特后来被梵蒂冈封了圣，但名气在今天已经没有那么大了，他身后统治萨尔茨堡的大主教们，前前后后折腾了一千年，硬是把阿尔卑斯山一角落中的弹丸之地，搞成了名符其实的“国家”——德意志神圣罗马帝国心脏里的独立王国！因此，“德意志的罗马”，就成了主教大人们前仆后继为之奋斗而终于实现的梦想。

萨尔茨堡，作为一个不大的山城，是一个非常成功的故事。人不多，城不大，著名的只有一条街，粮食街；但城中却有十个修道院，四十三座教堂，一百二十座喷泉，还有两个洗马池，典型的文明和繁荣最浓缩的表征。洗马池原是主教大人为了炫耀自己的启蒙意识，讲究环境卫生，马车进城来，车主得给马匹们先洗个澡，为了市容整洁和卫生，马匹干净也感到舒服，而且还好看。爱干净也是一种虔诚，是进化和文明的表现，也是主教大人的一种手段，同民间保持距离，居高临下，甚至以刀光血影对立，无非为了达成共识，只有共识才会带来共荣，才是有效的前途。宗教的打算也实际。

2，从中世纪到巴洛克

从公元8世纪到1816年，千余年间，萨尔茨堡是个独立的宗教国家，是罗马天主教在欧洲北方的桥头堡，其国家首脑是教会派选的红衣大主教。然而，这些主教大人并非尽是温和敦厚专心灵修、引导众生的神父、牧师，或上帝派下界的人类信仰和灵魂的卫士，事实上，他们绝大多数属于红尘中的能人，大多臆想万千，不少性情乖戾，但全部都学识渊博、敢作敢当，倚仗教会赋予他们的无上权力，除了修建教堂，形形色色的教堂，他们还为自己建筑了众多的宫殿，形形色色的宫殿，供他们享乐的宫殿，赏花的，戏水的，当然更没忘记修筑军事工事，他们都是些好战之徒，有时比世俗君主还要肆无忌惮，萨尔茨堡山顶的城堡是欧洲现今保存最好的中世纪的防御城堡，可容纳一万人在上面有吃有喝躲避战乱达一年之久。中国的皇帝让百姓修长城，萨尔茨堡的主教大人让百姓修城堡，为的是民生安全与和平？姑且自己想罢。

萨尔茨堡大教堂

从今天的眼光看，这些红衣大主教几乎没干什么宗教，他们有可能仅仅为了一丁点土地纠葛或税收出入，就会派军队同俗民大动干戈；或以捍卫宗教正思的名义，无情焚烧女巫，以十六、七世纪新旧教分裂，以此为机缘，他们无情驱逐新教徒，没收他们的财产，纳为教会所有；对不听话、敢于反抗的市民，他们更是阴险毒辣，用最斯文的方法惩罚异己，比如摆宴请吃饭，鸿门宴不是中国人的发明，1511年，主教大人与萨尔茨堡市政府对峙激化，就摆了鸿门宴，请萨尔茨堡的市长和市府所有要员来主教府吃饭。客人才进了主教府的宴会厅，还未落座，已经统统被五花大绑地捆了，主教立刻派人宣布他们的罪名：企图谋害国家领袖（红衣大主教）、企图颠覆萨尔茨堡国家政权（教会政权），结果市长一干人被判死刑。不听话就没有出路，曾经在西方也是政治传统。市长一行人在侯死其间，幸好市民们闻讯鸿门宴的悲剧，全城人民向主教大人哀求，以放弃传统诸多权利为代价，救了市长一干人的性命。但从那次起，其后三百年中，萨尔茨堡人经历了最严酷的专制——巴洛克时代，主教大人的权力就成了老虎的胡子。

3，弥拉贝尔花园宫殿

萨尔查赫河像一匹翠蓝色的彩带，它的右岸有一处梦一般的宫殿花园，就是著名的弥拉贝尔花园宫殿。花园是法国样式，对称中正，中央是喷泉，两边是花圃，四周的甬道有仿古雕塑，矫健的男人体造像，做着竞技的动作，体现古代希腊艺术的精神。花圃在初夏时分，尤其缤纷绚丽，被法国梧桐的浓荫环绕。鸟语花香，喷泉叮咚，园中柔和而清新的景观，脚下碎石小径载步，心底，一股无端的轻松和闲适悠然而来。

这是个极美的花园，规模不大，宫廷苑林派头十足，排列布局已是理性毕至，花卉色泽的搭配更是浓艳清淡总相适宜。巴洛克的花园当然体现的是巴洛克的精神，繁缛中绣藏简约，简约中点缀飘逸，飘逸中旋而节奏，体现的是绘画渐趋于音乐，音乐留恋于绘画，眼睛迷恋娇美，耳际幽幽泉响。真享受。

花园中央的圆形喷泉池，是个奇妙的设计，它不仅吸引游客，又是各色鸟儿戏水解渴的地方。这些小动物全不惧怕游人，来来往往自顾嬉闹不止、畅饮不休。繁花似锦已经让人观之不足，又有这样的喜闹场面，天趣自然中，回头再细看宫殿，精巧又别致，一派人文与自然的交响浑陈。

弥拉贝尔宫是一座爱情的丰碑，建筑表面相应地被粉刷成清雅的粉红色，装饰有纤巧匀净的浮雕图案，同繁缛又纤巧的花园相映，宛若娴雅宁静的宫廷淑女，与游人共听树荫里的鸟儿婉转，共享花园的绚丽烂漫。一曲不折不扣爱的欢歌，故事又是怎样的呢？

十六世纪末，统治萨尔茨堡的主教大人叫沃尔夫·迪特里希·冯·阿滕瑙，大贵族德国大贵出生，是个学霸加天才的人物，二十八岁时，他已经当选为红衣大主教，成为萨尔茨堡的一国之君，据说长得一表人才，天资聪颖，而且，不仅好战，也好色。他的好战最后导致自己垮台，但他的好色却成就了一段幽婉但美丽的爱情。天才的情，是一往情深。大主教爱上了萨罗美·阿尔特，这个十六世纪末萨尔茨堡被公认最美的女子。

萨罗美是萨尔茨堡市商会主席阿尔特的小女儿，同主教大人恋爱后出走，就再也没有回过父亲的家。父亲是一个正统的天主教徒，在他的眼里，女儿的行为是对家族名誉的败坏，是对社会伦常的挑战，是绝不可饶恕的罪孽，为此，他命令全家与萨罗美断绝关系，并终身不得往来。

萨罗美跟了红衣大主教，两人竟相爱了一辈子，生了十五个孩子，可悲的是……为萨罗美建的这座米拉贝尔宫殿，却成了他们幸福的终点。1606年宫殿建成后，大主教旋即成了囚徒——权力斗争中的替罪羊，被关在萨尔茨堡城堡中长达十年，萨罗美也被迫离开了萨尔茨堡，两人最后未能见上一面，各自在孤独中离开了人世。萨罗美在威尔士小城渡过余生，并没有享受过弥拉贝尔宫殿的美妙。

4，萨尔查赫

从弥从拉贝尔宫的花园出来，过两个街口，就来到萨尔查赫河边，这是一道翠蓝的急水，湍湍如一匹彩练，匆匆划过萨尔茨堡老城边，仿佛赶路一般，自南而北，从城门前匆忙而过，一年四季不冻结，精神抖擞，永永向前，对耳际的都市繁华喧嚣，报以冷淡抑或漠然。这蓝色的河，对两岸栉比鳞次的房廊华厦，后面的穹顶尖塔和高墙屋顶，亘古以来，竟不显半丝的留念之情。逝者如斯，是大自然的仪态，走在桥上，俯望河水，毫无端由地让人对这条美丽的河顿生敬畏。

河面上桥梁不少，此座是步行桥。沿桥装有扩音器，不断播放古典音乐，大约试图留住游人，好观看下面湍急的河水。水不看人，人看水，人对自然产生眷念之情就是在面对大美的时刻。在桥上走得越慢，就会觉得下面的河水流得越急，而两岸的风景，随便拍都是完美取景。偶尔抬头望远，映入眼帘的是山顶上庞然的城堡。眼光离开城堡，从山脚下的城廓，回转到河岸上的美景，再及山顶的城堡，仿佛全息风景画面，精致又巍峨，陪衬蓝天和过路的白云，好看极了。

过了河，再过街，走进城门，先前河面桥上的开阔意兴，捕捉美景的乐趣，此时立刻化为一种孩童的惊讶。刹那间置身于拥挤狭窄似一线天的古街，里面行人摩肩擦踵，两旁商铺店面古色古香，各色各样的门脸，各式各类的招牌，橱窗内各色各样的精美饰品、食品，或见过或没见过，林林总总，令人眼睛应接不暇，眼花缭乱，人身仿佛来到童话世界中的街市，感受除了闹市繁华，还有一番难以说清的惬意。时光倒流，时光穿越？站在粮食街上，萨尔查赫河的急湍和漠然这时已烟消云散。

5，粮食街

萨尔茨堡的粮食街，世界著名。街道虽窄，但整齐干净，商铺都不大，但琳琅满目，门面都不豪，但装潢费尽心思。最让人心动的是它们的招牌：都是精致的艺术设计，传统和文化相映成趣，造型径直明了，或优雅，或幽默，毋需更多文字，无论你来自哪里，讲何种语言，寻找任何商品，在这里都能找到自己心仪的商店。

两旁危房似的的高楼都有几百年的历史，有的当真已经歪斜，属于危房，被加固得很厉害，涉想中拆迁也不是容易的事情，但却是迟早的命运，不过据说在这里，老房子统统是文物，只许修缮，不许拆除。不管最终将如何，眼下也算是一种方便法门。可不，虽然“显出些下世的光景来，”却显得含蓄而庄严，又被粉刷得五颜六色，古老中透着新新潮。时值初夏，狭窄的街道上，各家门前窗旁，大盆小罐，花花草草，同游人一样不甘寂寞地追逐繁华，给古老的街市平添了几分妖娆。

6，莫扎特

走在粮食街，就不能错过一个人：沃尔夫冈·阿玛丢斯·莫扎特。就在永远热闹非凡的粮食街中段，九号楼房，一幢中黄色的古典民居大楼，从五层楼的窗口拉了几面大红色的条幅，向全世界宣布：莫扎特的故居在此。莫扎特九泉有灵，对此情景恐怕也会啼笑皆非。

从十六世纪起，整个巴洛克专制的时代，萨尔茨堡的每个市民都仰仗大主教的“洪恩浩荡”过日子，直到十八世纪中叶，音乐天才莫扎特出世，这依然是传统。父亲老莫扎特来自德国奥古斯堡，是一贫寒大学生，但小提琴拉得极好，就进了主教大人的乐团，开始事业有成，遂在萨尔茨堡结婚成家，到1756年，小儿子莫扎特诞生，一段音乐史上的神话拉开了序幕，至今仍给人类带来无尽的音乐享受。可在当时，这个音乐神童，虽然一再给世间带来惊喜——四岁学琴，五岁作曲，十三岁已经是波罗尼亚爱乐协会（十八世纪最权威音乐机构）的成员，十六岁成为大主教乐团的首席琴手，一生创作二十部歌剧，六十余部交响曲，三十二部协奏曲，四十一部钢琴奏鸣曲……共六百多部作品，但还是不能幸免主教大人的专制淫威，不得不离开萨尔茨堡，去到维也纳，最后客死他乡。

莫扎特死了五十年之后，善于经商的萨尔茨堡人才意识到这个音乐天才有着潜在的无限商机，首先，他们为这个伟大的儿子竖立了一尊纪念碑，今天矗立在老广场上面。对了，在当年，就在老广场的Tomaselli咖啡馆，刚演完音乐的少年莫扎特，兜里装着刚发的薪水，一头扎进去，不是为了爱喝咖啡，而是为了赌博，常常是才发的薪水，当天已在那里赌掉一半。诸如此类的小事，曾让老莫扎特，沃尔夫冈的老爸伤透脑筋。

莫扎特这个名字的无限潜力，在资本主义时代就成了无数的商标标志，如莫扎特巧克力球，莫扎特巧克力酒，莫扎特咖啡，莫扎特……同时，莫扎特名字带来的文化效应成了一座永远挖不尽的金山。萨尔茨堡人挖掘文化资源就是从莫扎特开始的，今天有莫扎特艺术节，莫扎特音乐节，等等不亦乐乎。

粮食街9号的这座十八世纪的五层楼民居，三楼已经辟为博物馆，里面可看的东西不少，但最动人的是小儿莫扎特的一束亚麻色的头发，柔细纤弱；还有他穿过的礼服，用过的乐器。据说莫扎特睡过的摇篮也是原件。他是在萨尔茨堡大教堂受洗的，这是欧洲北方最大、最美丽的巴洛克教堂，就在教堂的大殿里，在那个铜狮子顶着的施洗盆上，这个空前绝后的音乐天才接受了世界的第一次注视。他一定也钟爱这座庄严肃穆、给人无限音乐灵感的建筑，但由于艺术家所渴望的自由被主教大人的规矩所约束，他选择了离开，去了维也纳，在那里纵情地生活和发奋地创作了十年后，离开了他所热恋的尘世。

今天，莫扎特广场，莫扎特台阶，莫扎特音乐周，莫扎特艺术节，莫扎特巧克力，莫扎特甜酒，诸如此类，在奥地利各处都有，不仅仅是在萨尔茨堡。

7，大主教和大教堂

说今天的萨尔茨堡，不得不说一个人。就是十六世纪下半叶，萨尔茨堡经历的那个风云人物，红衣大主教沃尔夫·迪特里希·冯·阿滕瑙。此人大贵族，聪颖决断，敢想敢为，28岁已经成为为萨尔茨堡的国家首脑，是个典型的文艺复兴式人物——学识渊博，才思敏捷，崇尚人文主义精神，而且比常人更多几倍野心和权力意志，并且身体力行，权力在握时独断专行实现理想，贯穿始终，至死不渝。今天的萨尔茨堡老城，可以说是出自他的构思，修建大教堂，扩建大教堂广场，改建大主教宫邸和大教堂周围的街道广场，最后，在萨尔察赫河对岸为情人萨罗美修建了花园宫殿——弥拉贝尔宫，为萨尔茨堡老城胸前别上一枚美丽精致的胸针。

将中世纪一个拥挤狭小的萨尔茨堡，改建成“德意志的罗马”、乃至“阿尔卑斯山以北的梵蒂冈”，这是主教大人阿滕瑙的梦想和雄心！城里平地少，没地方，他就想方设法强拆民居——六十多座民房哩！建教堂没钱，他就以新旧教分离为借口赶走有新教倾向的市民，然后侵吞他们的财产——不止一次哩！翻建大教堂结果成了新建大教堂、教堂广场和主教宫邸，严格遵循巴洛克精神的艺术风格，终于成就了萨尔茨堡城市今天的特征，典型小城市大气派，人气如香火，越来越旺。

萨尔茨堡大教堂，阿尔卑斯山以北最辉煌的巴洛克建筑，仿佛一曲天乐浑然凝固于人间，结构造型，内外妆点，极尽巴洛克的全部解数；威仪庄严，恢宏华丽，将宗教之优越体现得无以复加。正面中墙上下一分为三，象征天主教三位一体，同时由三种古希腊柱式支撑墙面，多利安式，爱奥尼亚式和科林斯式；两旁的钟楼如两大金刚矗立，巍然守护圣殿。钟楼分四层，顶上有铜钟两顶，中间有时钟两枚，恰好对应大门前的四大使徒，召唤世间羔羊，警告生命之短暂。最精致的还是教堂的大铜门，中间的那两扇上面有充满神秘意蕴的浮雕，是对人生的总结：先在众天使包围中，灵魂获得人身将降生于世，上帝的大手托太阳为人注入灵魂，之后是母亲对新生命的呵护，最后人长成了，进入人群社会…… 西方人对生命的宗教解释，暗合中国古代的魂魄之说，精气来自天，肉身来自大地。

今天，每当萨尔茨堡艺术节开幕，都以大教堂正面充当背景，前面的广场充当舞台和观众席，夏季节日期间，戏剧歌舞，人潮如海，气氛撼人。

萨尔茨堡，作为城市，是巴洛克艺术风格的经典代表；阿滕瑙主教大人，作为巴洛克精神的代表人物，则是典型中的典型。主教大人们发明的文化艺术产业，又形成了辉煌的传统，今天萨尔茨堡，文化、商业，名利双收。历史就是这样充满矛盾，精彩又无奈的事实。

8，山顶城堡：主权与独立的象征

萨尔茨堡的山顶城堡是中欧地区保存最完好的中世纪防御城堡。它始建于公元十一世纪，至十七世纪最后完工，其间曾经几次扩建，巩固修缮差不多是每一任大主教的任务。中世纪至近代初期，是欧洲战事频繁的季节，而中欧就像一个大战场，皇帝同教皇打仗，贵族同农民打仗，贵族同贵族打仗，不外乎争两样东西：权势影响和地皮资源。中世纪西方人打仗，最常见的形式是围城，围到城内弹尽粮绝投降，或城外侵略者弹尽粮绝撤退，一场战争就算结束了。城堡的功能就是为居民提供战时避难地。萨尔茨堡的山顶城堡，装备储蓄充足时，可以供一万人在上面吃住半年，入侵的敌人会因为腹内空虚，对攻城胜利失去信心，搜刮一下留在城里面的财物就撤退了。

城堡里房间不少，但值得看的就只有主教大人的几个房间，匮乏中的奢侈，中世纪哥特式精神的世俗体现。教堂也是一件艺术品，最珍贵的是管风琴，被称为“萨尔茨堡公牛”，音响洪亮，据说跟一头牛有关。故事是这样的，有一次遇外侮，城堡上面弹尽粮绝，最后剩下一头牛，杀牛自然已经不能解决存亡问题，有市民急中生智，将牛一天涂一种颜色，带到城墙上去遛弯，给敌人看，一天是黑白相间的牛，另外一天又成了黄牛，再一天竟成了黄白相间的牛，这居然比防御大炮还管用，敌人一看城堡上如此多牛走来走去，粮草绝对充足，就撤军回家了。

9，魔术喷泉宫：赫尔布伦或明泉宫

魔术喷泉宫，音译成赫尔布伦宫，意译为明泉宫，在萨尔茨堡城南风景迤逦的一隅，是一个大主教模仿意大利别墅建于十七世纪的享乐宫，只为了一天的游乐，并非为了居住。夏季天好时，主教大人邀约了男女朋友，骑马或乘车，一行人从城里乘兴而来，戏水完毕，可能一身搞得精湿，再乘兴而归，就是这座宫殿的全部目的。

整个魔术喷泉系统是近四百年前的工程，复杂而奇妙，奇妙而精巧，今天仍运作无恙，不能说不是一个奇迹，而且全部是用天然水动力，推磨打铁，造房修墙，演戏舞蹈，还有各种魔术和幻化的场面，林林总总，种种般般，客人领略水力学奥妙之后还大饱眼福，或成了落汤鸡，但最后都开怀不已。主教就是主教，心智略高一筹！

喷泉宫的“大人桌”，从一整块石材凿就的长方桌，中间刻出一细长方槽，清泉冒涌盈盈，是为了夏季葡萄酒瓶的放凉；长方桌的四周有十张敦敦实实的长方凳，也是由石头雕成。那场面看起来十分热情，仿佛主教大人倾力邀请众客人尽快落座，好畅饮水槽中的浸凉的美酒。但客人们才落座，突然间，只觉臀下一汪清凉，涌泉如射，水势还猛，“啊呀”还未叫出，丝绸锦绣的裙子裤子登时湿了一大片，笑声也随之一大片，唯上座的主教大人干爽如初，闲逸有加地说：“十分不打紧的，先喝酒吧。然后可以打道回府了。”如此打趣客人，如此不拘小节的玩笑，岂是不折不扣的恶作剧么？但不可否认，主教大人的游戏做得细巧精致又复杂昂贵，奢侈的游戏伴以复杂的科学技术，有些像中国古人对待火药发明，烟花炮仗玩了好多年，但用以发明炮火却就是没想到。主教大人仅仅为了夏日一乐，花去了多少税钱不假，给后人留下的历史和技术，却是金钱难量的人间智慧。

西方的大人们有了钱，做派也大气，总是想方设法让自己显得堂而皇之，或用科学，或恃艺术，炫耀自己优越的精神文化水准，就像这个萨尔茨堡的主教大人，人虽走了几百年，那银子变成了魔术喷泉，直到今天，一如当年，喷泉宫的客人，得清凉者必大笑，不笑不足以解嘲，而旁观者亦大笑，不笑不足以掩盖幸灾乐祸的尴尬。谁说科学技术是严肃的，科学也可以带来笑声，还长久。

走一趟萨尔茨堡，可看的当然远远不止这些，但短短一天内，能够走马观花一遭，萨尔茨堡无疑已经给人留下深刻的印象，还回味无穷哩。回忆中，萨尔茨堡，不愧阿尔卑斯山的一朵奇葩。