[什么是茶的青味]青普洱属于什么茶?

丨本文由小陈茶事原创

丨首发于头条号：小陈茶事

丨作者：村姑陈

白露秋分夜，一夜凉一夜。

今天秋分，据说很多城市都凉下来了。

然而我们的火炉福州城，今天还是30度以上，午时的温度是35度，出门如果不厚厚地喷一层防晒，那出去吃一顿饭，肯定会黑掉一个色号回来。

这么热的天气，不喝一杯去年秋分采下来的“秋分白茶”，如何对得起这么炽烈的骄阳？

喝!

去年秋分茶，散茶不多了。基本都被S师傅压了饼。

去年比今年热，整整多热了一个月。到霜降了还有茶采。满仓满库里都是从立秋到霜降采下来的秋茶，一派秋收的丰满景致。

然而，S师傅说，茶太多了，只留白露，其它都压饼。一声令下，那些上好的日光萎凋秋寿眉，都进了压饼机的模具里。

村姑陈只来得及抢下几箱秋分散茶。

当然，是不卖的。

留着给李麻花做嫁妆（反正她没那么快嫁出去）。

昨天跟一个朋友闲聊，聊起他在太姥山上买了五百斤茶，但是感觉青味很重。来问村姑陈，如何去掉青味？

青味，这真的是一个永恒的话题，一说起来，满满的血泪史。

仅“青味是什么”，“青味是不是一种应该有的味道”，这两个简单的命题，就能让茶界中人和茶客们，讨论得唾沫横飞，激情澎湃。

对于白茶里的“青味”是什么？

不同的人有不同的见解。

普洱茶客对白茶青味的看法

原先喝普洱过来的人，一喝到白茶里的鲜爽味，一种富含茶氨酸的高山茶才有的味道，便立刻加以排斥：这不是普洱里的生普味吗？这是种青味，要去掉，茶都没有杀青，怎么喝？这茶工艺不行！！

因为生普里有青味代表杀青工艺不到位，于是认为白茶也应该杀青，有青味（其实是一种鲜爽味）的都不是好白茶。

盲目地把普洱的标准，代入白茶，以此来断定白茶的好坏，这种逻辑，本身就很强盗。

这种逻辑，就好比，现代人的标准是以瘦为美，而唐人的标准是以胖为美，我们拿一幅唐代簪花仕女图，用现代人的标准去评判，当然觉得里面的女子过胖、很丑。于是就主观认定这位胖美人在唐朝是个丑女。

于是，一部分习惯了喝普洱的茶客，便习惯性地认为全世界所有的茶，都是要杀青的。白茶的新茶，没有杀青，就不是好茶。

绿茶客对白茶青味的看法

绿茶客们又是如何看待白茶里的青味的呢？

喝绿茶（包括茉莉花茶）的人，是最容易接受白茶的。

绿茶相较于其它茶类，比如乌龙茶，黑茶，红茶，是工艺最简单的一类茶。它与白茶在工艺上的差距，要小于六大茶类的其它茶。

于是很多绿茶客，极容易接受白茶的味道，极容易接受白茶的鲜爽味，他们当中的大多数，不会认为新白茶里的鲜爽味，是一种令人不适的“青味”。

他们会很喜欢和接受新白茶的鲜爽口感和清郁的花香。

表扬一下，这是一种正确的价值观。

有的茶就是要保留它的原汁原味的，就是要让它的香气和滋味尽最大可能还原到茶汤里的，这是一种极难得的技术和技巧，素面朝天清水出芙蓉，比浓妆艳抹（各种重发酵），更容易打动人心。

村姑陈对白茶青味的看法

村姑陈认为，白茶里的“青味”，要分两方面来认识。

普洱茶客们所认为的“青味”，其实是基于白茶不炒不揉的原生态加工工艺所保留下来的、茶叶本身所含有的高份量的茶氨酸的鲜爽味。

这种“青味”，是正常的。也是高山茶所特有的，是上好的日光萎凋工艺才能达成的。

白茶如果没有这种普洱茶客们所谓的“青味”，这茶都不能算是好工艺。

这种所谓的“青味”，其实是很容易去掉的，只要把采下来的白茶，像普洱一样厚厚堆积，渥堆发酵，就可以成功去掉。这种制作方法，可以让制茶师省心省力，多做几百斤茶。

但是，这就与白茶的“及时摊晾，薄摊薄晒”的宗旨相违背了。严格意义上来说，这种方法制作出来的茶，都不能算是白茶了。

渥堆杀青，去掉了小部分的茶氨酸和茶多酚，没有了鲜爽味，只留下花香，这样的白茶，与普洱生茶，又有何差别呢？直接叫它普洱算了。

没有了高含量的茶氨酸，没有了天然的茶多酚，没有了丰富的养分，牺牲掉自己的特色，白茶又凭什么，笑傲于六大茶类之林呢？

为了迎合普洱系茶客的口味，白茶渥堆杀青，从此，只能沦为普洱的附庸，成为光鲜亮丽的熹贵妃甄嬛背后的那个丫环——阿碧。

而另一种“青味”，是“晒青草味道”。是白茶刚晒干时，所特有的一种青草的味道。就是青草晒干后的那种味道。这种“晒青草味道”只应在短期内有，不应该长期存在。

只在刚晒干的白茶里有，等陈化一两个月，自然就消失了。

村姑陈猜测，文章开头提到的茶友，他的500斤白茶所具有的青味，就是这种“晒青草味道”。

这种“晒青草味道”，与普洱茶客所认为的“青味”是不同的。

普洱茶客是把新白茶里所有的“鲜爽味”，一股脑儿地归结为“青味”。认为普洱不以鲜爽味著称，白茶也不该有鲜爽味。

但是村姑陈认为的“晒青草味道”，却是白茶在刚晒干时才有的味道，那是茶多酚和叶绿素还没有转化之前，所独有的“生味”。

这种“晒青草味道”（生味），会随着白茶的烘干，以及接下来白茶的陈化，而慢慢转化成药香、陈香或者干荷叶香。

但是，如果像前文茶友那样，9月底了还能喝到春茶里的“晒青草味道”（生味），那这个茶的工艺就有可能有所欠缺，比如没有烘干，或者烘干得不到位，干度没有达到7%。

（PS:关于白茶的含水量，国标规定是不超过8.5%，而福鼎茶办给本地企业的标准是7%）。

白茶里该不该有“青味”出现？

如果是普洱茶客所认为的那种“青味”，即白茶所特有的鲜爽味、白茶里富含大份量茶氨酸和茶多酚才出现的气味，那根本不需要去掉，就让它原汁原味地保留着。

它不会一直存在，它不是静止不变的，它会随着茶的陈化而变化，变化成新的香气，新的滋味，新口感。

就像少女身上的青涩，会慢慢转化为少妇身上的沉稳，再沉淀成半老徐娘的风韵犹存，最后是贾太君般的睿智豁达淡定。

如果是刚晒好的白茶身上的那种“青味”，一种“晒青草味道”（生味），它是应该被去掉的，不应该保留下来的。

它会在白茶被烘干后消失，茶多酚含量高的，会在烘干后一个月内以转化为其它香气的形式消失。

如果没有消失，像前文茶友所言，半年后还存在在茶叶里，那么，，可能，，村姑陈猜测，是没有烘干吧。

但只是猜测，准确数据，要放到水分测试仪器里测过才能得到。

如果这位茶友心存疑惑，可以请这位茶农兄弟，帮你测试一下水分。

这样才放心。

白茶里的“青味”该如何去除？

如果是普洱茶客认为的那种“青味”，那就不必去除了。

这是优质白茶的标签，撕掉它，岂不是画蛇添足？把好茶变成劣茶？

就像人家本来买的是一把老壶，买那岁月的痕迹，卖家却担心壶不够美观，连夜洗掉了那一壶的茶渍。

平白从阳春白雪掉到下里巴人。

如果，你不小心，像前文的茶友那样，买了5百斤半年后还留有青草味的茶，那么，该怎么办呢？

那就再烘干一次吧。

但这样的结果是，茶叶这半年来所有的转化，都没有了。

一切归零，一切的陈化，一切的内质转化，都要从重新烘干那一天开始算。

虽然有点可惜，但是，亡羊补牢，还不算晚。

后 记

写了一个下午，中间断续有朋友来聊天。

然后就打雷下雨了。

感觉福州的秋天更像夏天，先是热，然后是阴，接着电闪雷鸣，暴雨如注，清洗掉一天的燥热闷热烦热。

南方就是各种热。

难怪闽字的中间，是条虫。在古代，没有空调的时代，大概只有蛇，才喜欢在这种地方生活吧。

希望明天是个艳阳天，也无风雨也无晴，那就能在晚上，看到一轮明亮的圆月，挂在天空。

万里如银，清辉洒地。

李清照朱淑真苏轼陆游柳永李煜的词在脑中滑过。

各种华丽的婉约的豪放的。

然而当它们像潮水退去般消失，唯有一句诗如星辰般冉冉升起：

江有水千江月，万里无云万里天。

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