[莎衣意思是什么意思是什么意思]衣贵洁不贵华的意思是什么意思

一入三伏天，

出趟门分分钟都要热到融化。

酷热难耐，

夏装当然是怎么凉快怎么穿。

不过古代人都穿什么凉凉一夏呢？

是否像古装剧里一样，

华丽丽的长袍加身

根本看不出季节

热到无法呼吸？

真实的古人夏天到底是怎么穿的，

小编带你来看一看。

△南宋《荷亭婴戏图》中穿纱衣的妇女

古人用艾虎、五毒、天师、五瑞夏花诸多花色装饰身上的五彩清透纱罗夏衣，给炎夏带来一缕五彩缤纷的凉意。

立夏、小满之后，人们大多改换衣绢、绸、缎类衣料，绸类料面平挺、质地结实，既不透风、也不闷热，很适合在此时穿着。

小满至芒种前后，热度增加，人们开始使用绞经有孔的丝绸单罗、纱衣类，舒适透气。

△明末《四季仕女图·夏》 轻纱大袖衣内只穿了一件红裹胸

在没有空调的古代仲夏，古人换上凉爽的纱衣，纱上均匀分布孔眼，是最为稀疏二轻薄的丝织物，古人对此早就有“轻纱薄如空、举动若空”的形容，纱是最为稀疏而轻薄的丝织物，可谓夏季必备的高级衣料。

元和年间白居易身贬江州，元稹被贬通州司马，二人不忘唱和，还不时互赠衣料衣物。白居易担心通州过热，曾寄一套轻纱生衣与元稹，“浅色縠衫轻似雾，纺花纱袴薄于云，莫嫌轻薄但知著，犹恐通州热杀君”（《寄生衣与微之，因题封上》）。元稹又寄一匹绿纻丝纹布和轻容纱给白居易，白居易请夫人裁成绿纻丝单衫和白轻容纱单袴，便是一套夏日所用的轻薄衣物（《元九以纻丝布白轻褣见寄制成衣服以诗报之》）。轻容为“纱之至轻者”，縠即绉纱，夏日穿着想必清凉无比。

△清《燕寝怡情图》中在花园水边袒胸露腹纳凉的男子

清代，人们在小满节气后会按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱依次更换，纱的种类之多由此可见。之所以会更换这么多种，只因纱组织中有不同的结构，可以得到不同致密程度的纱品种，清透凉爽程度依次递增，这样就能适应不同细微的气温变化。

“实地纱”，用类似绢绸、较细密的平纹作地，所以称为“实地”，其上再以一绞一的镂空纱组织显花，是纱类中最致密的，就像在绸上打了细小孔眼花纹一样，只比绸增加了一定的透空度。

△芝地纱地组织有芝麻型孔，清透性居中

“芝地纱”，又叫“芝麻纱”，地组织很特别，是绞纱与平纹组织结合成为的一种小几何纹地，看起来像一粒粒芝麻眼，在此基础上可用其他组织显花，比实地纱要更稀疏一些。

“亮地纱”的地组织更为清透，又叫“直径地纱”，与“实地纱”相反，是用标准的一绞一纱组织为地，平纹显花，其经细纬粗，形成的方孔极为固定。以上三种纱均是暗花纱，即花和地的丝线为同一种颜色，只是依靠织物组织的变化而显花。还可以在纱的基础上进行刺绣、妆花、织金、印染，制成更加炫目华丽但依然轻薄的面料，可用于相对隆重的吉庆场合。

△明葛纱道袍

进入农历六月，最酷暑时，则换上“葛纱”，到了“葛衣期”。葛为多年生草本植物，其纤维可用以织纱，是最清透凉爽的材料。

《诗经·葛覃》写道“葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为絺为绤，服之无斁”。白居易《夏日作》写道“葛衣疏且单，纱帽轻复宽，一衣与一帽，可以过炎天。止于便吾体，何必被罗纨”。清《燕京岁时记》中“赐葛”条记载，“内廷王公大臣至端阳时，皆得恩赐葛纱及画扇。”以及“换葛纱”：“每至六月，自暑伏日起，到处暑日止，百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”

自先秦时代开始，中国人就依靠葛布度夏，“葛”几乎成为夏服的代名词，千百年来的中国先民，他们认为一件葛衣便可度夏。到了盛夏入伏时，除了日常便服，百官也需要换上葛纱袍褂了。

纱衣内的衬衣和竹衣

△明本色葛纱贴里

穿着这些如云似雾的薄纱制成的衣裤，可能优先考虑的不是炎热与否，而是如何防止走光的问题。所以纱衣内一般还必须穿上不透光的夏布或白细布衬衣、小衣，或抹胸、裹肚，以防露体。在古画中常常可以看到仕女们纱衣下仅着一件裹胸，肩臂微露。清代有一种两截衣，上半截用布，下半截用各种丝，也是一种男性常用的衬衣，“还有一件长衣，似便服而非便服，那就是衬衣。凡穿官服之袍，前后均有开衩，若内无衬衣则露腿，所以必须内穿此衣。大抵皆用浅色绸料，或上半截用白布，下半截用月白色绸、实地纱，或芙蓉纱之类，名曰两截大褂。卸去官衣后，居家或外出，皆可服用。”

《清俾类钞》中“朝服之宜忌”条还提到，“臣工召对、引见，……夏不得服亮纱，恶其见肤也，以实地纱代之，致敬也”，在皇帝召对时，为了避免肌肤透露不雅，就需要用较为致密的实地纱代替亮纱。

△竹衫

夏日不得不穿着外套的时候，还可以贴身先穿上一件用细小单枝竹管串接成网状的竹衣，俗称“隔汗衣”，透气隔汗，解决酷暑时依然需要完整着装的煎熬之苦，也避免外衣被汗水浸透。在近现代的戏装、道装中还可以见到。

“夏服亦无多，蕉纱三五事”，除了葛以外，许多植物纤维织成的面料都适合在极暑时使用。包括像苎麻织成的夏布，芭蕉皮织成的蕉纱，竹皮、木芙蓉皮纤维织成的竹布、芙蓉纱等等，“竹与芙蓉亦为布，蝉翼霏霏若烟雾”，也都能达到极薄透凉爽的效果。《天工开物》乃服篇有夏服一节，专门介绍可以做“暑衣裳”的各种植物面料，就包括苎麻、葛等常用材料，以及极粗的苘麻、用芭蕉皮织成的蕉纱。

△竹马甲

广东长年炎热，所出产各类夏服面料也尤为有名，丝绸类的“广纱甲天下”。除了大家熟悉的香云纱，植物纤维类的葛、麻、蕉、竹、藤、芙蓉布名目也有数十种，质量好的“织成弱如蝉翅，重仅数铢”。

若将植物纤维与蚕丝混纺，更加轻透柔软。广东有丝纬、葛经混织的黄丝布，宋代《清异录》中提到五代北宋江西临川、上饶“用纯丝、蕉骨相兼捻织”，把芭蕉茎丝与蚕丝相捻织成轻纱，“夏月衣之，轻凉适体”，称之为“醒骨纱”，做成外套“太清氅”，贴身短衣则叫“小太清”。

过了三伏大热，处暑以后，则脱下葛纱，又依次换上直径纱、芝麻纱、实地纱。秋分前后则再换上绢绸类的单、夹衣，与春夏间的情况一样，形成以大小暑为顶点，前后春秋对称的更换序列。

夏季日常休闲劳作的简便着装

以上是相对讲究的阶层在夏季相对正式的场合时使用的衣料，至于普通日常生活，以及需要长期露天行走、劳作的阶层，在炎夏时的穿着就更加随意简单了。

△《清明上河图》中穿着背心，把外衫扎在腰间的伙计

可以不穿外衣袍衫，只穿短衣、短袖半臂，甚至只穿轻薄的贴身汗衫、汗络、背心，类似现代休闲衬衫、短袖衫的概念。下身仅穿单裤，劳动时可以直接把上衣脱去一袖，或全脱扎在腰间，不穿靴袜而仅着麻线鞋、凉鞋，两腿套上接袎方便行走等等。在清明上河图中便可以看到不少只穿背心的百姓，其实与今日并没有多少不同。

《清俾类钞》中甚至记录，有的江苏民间妇女“炎夏仅着坎肩，而裸其两臂者，或更赤露上体，游行入市”，可见在酷暑面前，礼教什么的有时就不那么重要了。

△清代苏州版画中，夏季穿通透单衫、单裙的妇女。

今年的“暑热”延续时间之长、气温之高均为罕见。古代中国人是如何度过炎热的夏季？是否如古装剧里一样不分冬夏都穿着层叠厚重的宽袍大袖？

中国历代服装样式、结构不尽相同，但每个时代的冬夏服装的确在样式上并没有多少根本不同。礼仪性服装尤为如此，样式和层次都相对固定，通常都包括贴身内衣、中层衣和外套以及大量配件，如礼服类通常包括大袖衣、裳、蔽膝、中单衣等，冬夏仅有面料厚薄的差异，如《宋史·舆服志》中规定的“夏祭，百官朝、祭服用纱”。

△清黑纱彩绣鹤夏补褂

日常制服则相对灵活一些，可以进行层次增减调整。《唐六典·尚书户部》中记载的唐代官员四季标准服饰，均包括袍、衫、袴、裈，但春秋为夹衣，夏天换为单衣，冬天则在夹衣中加绵，还增加棉袄子一件。清代常服为袍、褂一套，盛夏伏天入署办事也可以不穿外褂，稍减酷热之苦，谓之“免褂”。就如现代的礼仪性和职业场合，完整套装包括外套、马甲、衬衫、西裤、领带、皮鞋，不管天气多热，最多脱了外套、马甲穿衬衫，而不会因为天气而直接改穿短裤背心拖鞋一样。

由于样式类似，就必须在面料上大做文章，中国数千年来发达的织物织造技术，很早就形成了从极轻薄的葛、纱、罗类织物到厚重的锦、绒、皮类织物复杂的品种分类，为适应不同的季节气候提供了丰富的面料选择。随着四季节令的改变，大体上依照纱、罗、绸、缎，单、夹、绵、皮的大次序更换不同材料、厚薄的服装。夏天用轻透的纱罗葛单衣，冬天用厚重的绵裘皮衣，“春秋以缎绸、夏以纱、冬以裘，随时所宜”。

来源：丝路博物馆之城

编辑： 芥末花生 | 制图：豆豆

审核：荆溪

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