文| AI财经社刘雪雅
编辑|孙静
本文由《财经天下》周刊旗下账号AI财经原创制作,未经许可,请勿转载任何频道、平台。违者必须调查。
扎拉的中国失速
某本土时尚品牌高管最近对海生有点忙。不是传染病引起的,而是忙着开新店。
负责海生的门店渠道扩张,他最近获悉,与莎拉同质化严重的三个兄弟品牌——富贝、斯特拉迪瓦里和伯沙将在未来一两年内完全撤出中国。只剩下主要品牌zara、家庭品牌zara home、内衣品牌。现在是咨询业主和店铺位置的好时机。
ZARA是许多年轻人投资时尚的第一个先导者,是57年前在西班牙偏远村庄开始的服装作坊,现在成为世界第一时尚零售集团Inditex(Inditex),旗下有ZARA等8个品牌。ZARA最大的贡献在于时尚民主化。凶手是快速供应链。快速捕捉流行趋势,快速修改原创设计,快速制作样品,48小时内空运到全球卖场。
绘画/视觉中国
但是,虽然不会很快破裂,但这两年在中国市场上失速了。
首先是本土新开店增长率放缓。据丞相网统计,2014年ZARA新开店有16家,2019年有12家,甚至2018年只开了8家,期间关闭了位于成都的中国第一家旗舰店。去年20多家新店增加的辉煌时刻再也没有重现。
对海生表示:“原来ZARA要撤回门店,疫情期间应万达、房地产等邀请进行了半年短租,ZARA在6个月至1年内更新了部分门店,预计明年主要品牌只有30 ~ 40家,内地只剩下150家左右。”2017、2018年,ZARA在中国门店数量达到高峰,连续两年超过190家,现在降到了180家左右。
北京来福士购物中心(Beijing Laifushi Mall)一楼入口最显眼的位置原来是ZARA卖场,但去年加拿大瑜伽服装品牌Lulemon取代了ZARA的领土,目前Lulemon是仅次于耐克和阿迪的世界第三大运动服装品牌。
当然,快速时尚行业总体上正在下滑。自2018年以来,NewLook、TopShop、Forever21、Old Navy、Esprit、Superdry等多个品牌退出了中国,其余品牌也在放缓扩张,但ZARA的速度仍然
据丞相网数据显示,2019年优衣库新建86家店铺名列前茅,GAP、无印良品、国产品牌UR等在30家左右,MJ风格新建14家,JARA、HM有12家,仅新增3家CA高。
这也与商业地产的变化有关。商业房地产从2009年开始掀起开发热潮,到2013年达到开业高潮,许多房地产项目以快时尚为引流品牌,催生了快时尚品牌的迅猛扩张。公开数据显示,截至2013年底,包括优衣库、zara和HM在内的10个快时尚品牌在中国已接近1000个。
但是,由于开业面积远远超过零售消费额的增加,此后商业房地产特别是购物中心面临空置率高、租金低的困难。商业房地产行业资深专家王国平说:AI财经公司开店对城市等级和位置有要求,在快时尚中ZARA的要求最高,优质网点越来越少,这将影响开店。除非ZARA要求自强,否则这意味着牺牲缺点收益。
"今年部分zara卖场可能会直接关闭."王国平公开的信息与从海生那里得到的反馈相似。
绘画/视觉中国
传染病使情况更糟。6月10日,ZARA母公司Inditex集团发布了糟糕的2020财年Q1财报,表示未来一年将关闭全球1000 ~ 1200家门店。关门的店铺销售额只有5%-6%,大多数店铺都是子品牌,而不是zara,听起来像是“优化”,但对于用zara创造了70%业绩的inditec集团来说,
来说,这仍是一个告别高速成长,进入关键转型期的征兆。快时尚的整体衰落有迹可循。在纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄看来,欧美品牌风格比较一致,不会轻易改变,新鲜感过了就很难留住用户。此外,这些品牌往往不太会针对中国人的特质推出版型,不利于深入中国下沉市场。而中国的电商环境领先全球,也会冲击主打实体门店的服饰企业。
快时尚的核心竞争力在于快速反应和生产,但在质量上却饱受诟病,这对看重面料质量的东方人来说并不友好。
尽管如此,快时尚行业依旧有屹立不倒的好企业,比如优衣库。得益于主力中国市场的复苏,优衣库在5月便实现营收和净利双增长。当然,优衣库并不认为自己与快时尚有半毛钱关系,相反还认为自己是快时尚的反面。
不管如何定义快时尚,一个令人难以回避的问题是:为什么优衣库能逆势增长,ZARA却做不好中国市场?
失速根源是本土化战略?
ZARA为什么做不好中国市场?多位人士把矛头指向了ZARA本土化策略的失败,称其不看重中国市场。
本土化的第一步是团队本土化。但向海生从ZARA内部了解到,大区经理、门店陈列经理等中层升不上去,中国区负责人为欧洲人,很难推进本土策略。钱明子四年前从ZARA店铺主管的职位离职,他透露主要原因是个人发展受限,“店长和经理有80%靠外部招聘,内部人员很难升上去,而区域经理及以上级别基本是外国人。”
钱明子去了迪卡侬,发现两家氛围完全不一样,ZARA讲究高效和快速,员工做事不需要动脑子,做好一颗螺丝钉就行,但在迪卡侬,他发现有很多自主权, 自己的积极性也能调动起来。
“在门店运营上,感觉ZARA的理货乱七八糟。”向海生观察,ZARA在二线及以下城市管理比较乱,相比之下北上广深略好。这也得到钱明子的证实,“ZARA缺少好服务,总认为靠产品就能吸引用户,前几年品牌少用户选择不多时还能忍受,现在不行了。”
不少中国用户则吐槽版型设计。“欧美人喜欢黑白灰简约范,她们身材高大,偏爱廓形衣服,但亚洲人身材偏小,尤其女生需要借助颜色、装饰细节衬托身材特点,但在老外看来就是土气、不够国际范。”一名时尚界人士告诉AI财经社。
那为什么ZARA不针对中国或亚洲市场,设立专门的产品团队?
这与ZARA的模式有关,其优势在于捕捉流行趋势,并快速生产出来。为了快,ZARA会抄袭大牌原创设计,不惜每年支付巨额的版权费。但如果针对每个地区设置不同款式,就会拉长ZARA的供应链周期,使其失去最核心的竞争力。
图/视觉中国
这也是为什么ZARA的设计中心总部在西班牙本土,生产中心多数在周边的西班牙、葡萄牙、摩洛哥等的原因,而不像多数制造业那样,把工厂更多安在成本更低的中国和东南亚等地。
所有人都围绕一个共同目标组织资源:快速出货。每个国家的买手团队从总部选款,36小时内空运到欧洲门店,48小时内空运到全球门店。
不过在向海生看来,ZARA不重视中国市场,也与中国市场份额不高有关,从而形成恶性循环。2019财年ZARA母公司Inditex财报显示,其60%收入来自欧洲,其中西班牙本土占据15.7%,而美国市场为15.8%,包括中日韩的亚洲及其他地区占比22.5%。多位人士分析,其中国市场的贡献率也就是在10个点左右。
相比之下,靠中国市场迎来第二春的优衣库,则尝到本土化的甜头。接近优衣库的人士透露,“日本高层给予中国区负责人潘宁足够的信任和放权,新零售的线上线下玩法甚至引领日本本土市场。早期门店运营端还有日本高层,现在基本是中国本土团队在做,总部只提供产品端支持。”
程伟雄不完全赞同优衣库的“放权”一说,他认为中日同属于孔儒文化圈,对亚洲用户的理解趋同,因此在推广、版型上容易贴近中国市场。反过来,优衣库在欧美市场也遭遇重重挑战。
一个典型的本土化策略是品牌营销打法,优衣库喜欢请明星,擅长推跨界合作的IP款、联名款,让基础款添上新鲜感。但ZARA多年来一直坚持门店广告策略,让门店橱窗成为最好的广告。
在向海生看来,这与东西方消费者的喜好差异有关,“西方整体审美高于中国,用户不在乎营销,更多靠自己的判断和喜好选购,ZARA发家于欧洲,对这种运作方式和当地消费者习惯有路径依赖,但东方消费者很吃广告这套玩法,也在乎品牌背后的标签和面子。”
程伟雄倒是很看好橱窗设计的广告模式,他甚至吐槽很多中国品牌“天天打广告,导致产品价格泡沫化”。不过他同时也称道了优衣库的IP文化,比如通过与面辅料公司直接合作,推出摇粒绒、薄羽绒等产品,成为行业效仿的标杆案例。
如果说本土化还可以靠策略调整,那么创意缺失则是ZARA很难弥补的短板。
快时尚有两点“快”,一是快速跟上流行趋势,二是快速生产送货到门店,前者考察时尚敏锐度,后者考察柔性供应链。
向海生发现,ZARA每年有30%左右紧跟流行趋势,剩下60%-70%还是时尚基础款,而他所在的品牌几年前就实现了50%的流行款占比。“在追逐时尚潮流元素上,我们觉得ZARA不够大胆,颠覆潮流的创新太少。”他很佩服优衣库,卖基础款也能跟随趋势。比如推出的丹宁(牛仔)系列、运动系列都颇受欢迎。
图/视觉中国
时装行业讲究感性创意,但有业内人士担心,ZARA母公司的新任CEO Carlos Vrespo虽然擅长运营和数字化,但缺少服装行业的敏锐度,“这样的人能守业,很难变革。”
线上化,ZARA的救命稻草?
目前看,电商及全渠道成了ZARA转型的重点。
母公司Inditex没有想象中那么丧。在宣布关闭全球13%-16%门店同时,其还推出新一轮砸钱计划,预计2020-2022年,将投资10亿欧元发力线上,并准备再砸17亿欧元,升级线上线下联动的集成商店平台。
Inditex发力电商早有征兆。早在2017财年其销售额告别两位数增速时,电商渠道就成为一匹黑马,贡献的销售额增速达41%,不过在总收入中的占比仅有10%。
而在受疫情重创的2020财年一季度,在线销售同比增长50%,这给Inditex带来更高的期待,甚至不惜许上目标:到2022年旗下所有品牌的线上渠道收入贡献达25%以上。而2019财年这一比例仅为14%,这意味着Inditex希望借力数字化改革,帮助集团实现每年4%-6%的销售增长。
图/视觉中国
至于还在“观察期”的新任CEO的Carlos Vrespo,此前的角色是COO,他是集团数字化战略的关键人物,2019年换帅被认为会加速实现电商目标。
实际上,在电商业态发达的中国,ZARA早在2012年就推出网上商店。当时ZARA为中国用户专门设计了一个网站,线上线下价格一致,可以选择送货上门或门店自提,但沟通比较费劲,需要通过电话或邮件联系客服。
向海生回忆说,两三年前ZARA开始在中国砸钱做线上,比如2018年天猫超级品牌日破天荒邀请流量明星周冬雨和吴磊,“可能发现投资回报不高,后来就不搞了。”
向海生还发现,到2019年,ZARA对入驻5年的天猫渠道依赖性降低,转而发力推自己的App,“但中国用户抖音都用不过来,更何况是某个服饰品牌的App呢?”
他这样评价同行:相比欧洲对手,ZARA的数字化还不错;但相比中国公司,还是中等水平。“中国的电商环境很成熟,但全球线上线下、物流水平都参差不齐,ZARA要在全球范围做全渠道,挑战就大得多。”
除了服饰主营业务发力全渠道外,ZARA也没闲着,陆续开辟了多条业务线。
比如在美妆领域,ZARA于2019年2月在中国市场上线全新彩妆系列,号称为亚洲女性打造的平价彩妆,且仅在品牌官网和天猫旗舰店销售。此外,ZARA还扩大香水产品线,与高端香氛品牌推出合作款系列,2019年8月,ZARA首次推出个性化定制服务,涉及28款单品。
时装行业跨界并不罕见,H&M早在2015年就推出彩妆品牌H&M Beauty,ZARA的兄弟品牌Bershka也在2017年推出美妆系列Beauty by Bershka,但都反响平平,落后几年的ZARA恐怕也难逃命运。
ZARA在中国市场的低谷现状,是快时尚行业近年来的缩影。原来崇尚时尚的风气,已被更大众化的运动风和更小众的潮流风取代。
在向海生看来,运动风是顺应国民注重健康的大趋势,潮流风则是满足不同年轻人的个性化需求,“很多品牌从无到有地冒出来,但也只是8亿、10亿的销售规模,市场有限。”
当下服饰行业的一个趋势是小而美的公司走入主流,大而全的公司反而规模在缩减,后者如拉夏贝尔、美特斯邦威、森马等。“品牌要有特色化,如果做大众款,就要有足够的成本和价格优势;如果做功能性、时尚类的,就要有差异化。”
图/视觉中国
不过,程伟雄更看重的是品牌的可延续性。“中国服饰品牌最大的短板,在于创始人的价值观和使命感,很多老板为了生活创业,稍微成功了就玩跨界,(对行业)没有足够的敬畏。”
回归到ZARA身上,这家57年历史的服饰企业,也许正在中国经历低谷徘徊,但它身上关于把时装普及到大众的理念和坚持,依然值得挖掘和思考。
(注:应采访对象要求,向海生、钱明子为化名)
1.《【zara是什么牌子中文叫什么】ZARA在中国失宠,减少了:家店的数量,兄弟品牌明年撤退,时尚不好吗?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。
2.《【zara是什么牌子中文叫什么】ZARA在中国失宠,减少了:家店的数量,兄弟品牌明年撤退,时尚不好吗?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。
3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/yule/2816876.html