【懒饭】散文——《懒疙瘩饭》

懒汉饭

文/李小强

从古至今，我们的“饮食文化”可以说是悠久的历史和繁荣。

无论南方的佳肴，还是北方的美味，人们因吃而创造出的各种食品可谓名目繁多，花样翻新，让人数不胜数。但由于本人身出农家，再加上阅历浅显，面对日新月异的山珍海味，您随便点上一两样比较别致的菜名，要让谈出个“子丑寅卯”，还真有点捉襟见肘，理屈词穷。然而说起家乡的五谷杂粮或乡土风味，虽不敢说如数家珍，却也算得上略知一二，且饶有一番兴趣。

就拿懒疙瘩饭来说吧——尽管因为它的淳朴粗俗而难登大雅之堂，却是广大村人喜欢的乡土美食之一。

其实，早在儿时，我就跟着母亲在不知不觉间学会了做懒疙瘩饭。现在回想起来，实在是有些留念的味道。

在乡下，朴实的人们大抵是日出而作，日落而息。记得每每从地里劳作回来，头顶早已是日到中天，身上更是汗流浃背，疲惫不堪。抖落抖落周身的尘土，洗刷洗刷脸上的灰尘，而后，父亲就在上房的台阶上避着阴凉，支起火炉，烟熏火燎，如神仙一般“吱溜吱溜”熬起了罐罐茶。而母亲则去外面的打麦场揽回来一背斗麦秸草，然后挽上围裙，准备下厨。为了节省体力与时间，吃完中饭后早点休息，好下午继续上地干活，跌一顿懒疙瘩饭就成了午餐的首选。

懒疙瘩饭，也叫懒人饭，因其便捷快速、易于操作而得名。当然了，懒疙瘩饭还根据季节的变化和口味的不同，有酸甜之分。倘是夏天，酸懒疙瘩饭则备受农人青睐。在大热天，它不仅清热解暑，而且吃上耐饿。这不，在饭前，只需用葱花、胡麻油炝一碗酸菜，泼一碟红辣子，备一碟咸菜，外加两三个土豆足矣。而后将土豆洗净切片，放入锅中，根据人口与饭量的不同，在锅中注入清水若干，慢慢烧开。这期间，母亲则从面柜里揽上一碗杂面，再加上半碗温开水，拿一双长筷子，左搅右拌，凝成一团，直至扯出长长的面线，既柔又韧方为最佳。遂将筷子插入面团，一攉、再一抿，指头蛋一样大的懒疙瘩就轻轻跃入滚开的锅中，继而一颗颗陆陆续续浮出水面，煞是好看。我则在灶下坐着小板凳，双手紧紧握着一股麦柴，左右开弓，加大马力烧锅，唯恐烟火不旺。偶尔随手拿起脚下乌黑的烧火棍，伸进灶膛里“嘭嘭嘭”控开草木灰，巨大的火舌舔舐着黝黑的锅底，锅里的开水“咕嘟嘟”翻着浪花。初看，懒疙瘩饭犹如百鲤穿沙；不一时，又宛若群鱼游戏，美不胜收。根据火候，再渐入半碗早已炝好的酸菜。一般情况下，锅开两到三遍之后，一锅可口的懒疙瘩饭就做熟了。

……

后来到镇上上学，学业繁重，来去匆匆。由于家境贫困，为了节约日常开支，一路骑上烂自行车，干粮袋里捎上自家产的有限的米、面、油，在简陋的出租屋内埋锅造饭，自食其力。除了隔三差五的面片、米饭等，懒疙瘩饭就成了学生时代的家常便饭。课堂内外，人生百态。吃着碗里缺盐少醋的懒疙瘩，想着自己琐碎的心事，描绘着渺茫的人生蓝图，不经意间竟走进了大学的校门，开始了另一个城市的求学之旅。再后来，走上了教书育人的工作岗位。也许是时过境迁，懒疙瘩饭似乎就悄然淡出了自己的视野和生活。

如今，生活虽不算十分富足，但温饱早已不成问题。甚至较之以前，生活上可以说发生了天翻地覆的变化。平时虽不常食大鱼大肉，但隔三差五每逢喜事，与亲人朋友相聚酒店或饭庄，点几个小菜，喝几杯小酒，开开荤倒也是常有的。哪怕是在自己家里，在饭桌上翻出几个简单的花样，也不是什么特别难的事情。

然而，有幸去乡下，陪着家人，圪蹴蹲在院内，倚着一截土墙，或靠着一棵老树，端着昔日熟悉的粗瓷碗，沐浴着冬日的暖阳，东拉西扯地谈一些农事，或工作上的琐碎，间或回忆着多彩的旧时光，再放开肚皮，美美地咥上两碗母亲亲手做的懒疙瘩饭，酣畅淋漓地打几个饱嗝，在百忙之中放松绷紧的神经、忘却暂时的烦忧，似乎有点“返老还童”——这，不仅是一种非常的享受，更是人间难得的真境、真情、真味。

——2014年12月09日《定西日报·教育周刊》