【本田f4和f5有什么区别】看完这门基础课程后，如果你还不能服刑，就不怪我了。

一、曝光文章：

光圈、快门速度、ISO这些是什么？如何控制曝光参数？

光圈控制传入的光线量，格式为F 1、F 1/8。数字越小，进入的光线量越大，屏幕越亮。传入的光量与光圈值的平方成反比。例如，F4的传入光线量是F8的4倍。

标准光圈分割是这样的，因为每次在照片中添加第一级曝光时，传入的光线量都会增加一倍。

F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16

2 ~ 2个差异是1档，最左边是最大光圈。

光圈不仅影响进入的光线量，还影响景深。光圈越大，景深越浅。换句话说，屏幕的清晰部分越浅，背景虚拟化就越严重。我们经常看到互联网背景虚妄，主体清晰的照片被拍成大光圈。

一般来说，拍摄人物、静物，我们可以多使用大光圈，达到突出主体的效果。拍摄风景时，可以使用F8这样的小光圈来清晰照片的所有部分。而且一般镜头在最大光圈值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，清晰度最高，画面最清晰。例如，18-55镜头一般最明显的是在F8-F11左右拍摄。

举例来说，

大光圈，浅景深。人物很清楚，但建筑是虚假的。

小光圈，整个景深，人物建筑都很清晰。

快门以1/2000s、1/50s和0.5s的格式控制曝光时间。第一次曝光时间最短，最后一次最长，快门时间增加一倍，进入的光线量也增加一倍。标准快门分割如下：

1/4000s、1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/1/8s、1/60s、1/30s和1

最左边是最小快门

快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么，主体在这短时间内运动越少，拿着相机的人的颤抖也就越难记录。摄影界有所谓的安全快门，这通常意味着快门速度高于这个值，屏幕就不会燃烧。这个值是等焦距的倒数。例如，如果d5100的镜头焦距调整为35毫米，等效焦距调整为52毫米，则安全快门值为1/50s，如果高于此值(如1/30s)，则很容易模糊。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，安全名言)如果相机或镜头有防抖功能，可以再降低2 ~ 5段。例如，55-200VR镜头的晃动几乎是4档，那么在200毫米焦距下，等效焦距为300毫米，防抖安全快门为1/250s。这个快门速度在室内或晚上通常拍得太暗。但是，打开镜头，4档齿轮可以降低到1/15s，可以满足大多数暗光拍摄需求。

拍摄孩子的时候，因为孩子总是在移动，快门往往要降到1/1000s以下才能拍摄模糊的孩子。如果要拍摄跨栏等高速运动或水滴溅起的感觉，快门速度将降至1/8000s。

有时使用缓慢快门，例如拍瀑布、拍云彩或拍夜晚的前灯。为了给人梦幻般的感觉，如果能把快门调整到30s左右拍摄，30s内的运动可能会重叠。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，下图：

ISO是灵敏度。灵敏度越高，在相同光圈和快门设置下拍摄的屏幕也越亮。但是，ISO越高，尤其是超过一定范围后成像质量越差，屏幕上会出现很多白色噪音。大多数APS-C画幅的单反ISO最好设置在800以下。更好的可以设置为1600，就像NEX微单一样。差一点，600d只能到400。(阿尔伯特爱因斯坦，Northern Exposure)ISO子文件：

100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600

光圈的效果与1档、快门和1档、iso提高1档相同。因此，相同场景F2、1/60s和ISO100的亮度必须与F8(减少光圈4档)、1/30s(增加快门1档)和ISO800(ISO增强3档)屏幕的亮度相同。不同的是，我的光圈更大，所以景深更浅，背景更虚幻。电子快门速度更快，所以屏幕模糊的可能性更小。前者ISO低，画面更干净。

那么，在实际拍摄中如何设置曝光参数呢？一般来说，我们首先根据所需的景深确定光圈。拍摄肖像画和静物时，通常使用最大光圈，如F1.8。如果是风景，请调整到中间光圈(如F8)，然后将快门速度调整到安全快门。例如，35mm表示50mm，快门表示1/50。此时，如果屏幕太亮，快门速度可以再次降低到1/120。如果

此时画面太暗，则可以把ISO再调高到ISO400或者ISO800。

一般来说，普通拍摄在白天阳光好的时候，拍人像一般是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），中速快门（1/500s），拍风景是小光圈（F8），低ISO（ISO100），安全快门（1/30s）。室内拍静物或半身像则是大光圈（F1.8），低ISO（ISO100），安全快门（1/30s）。夜景则是大光圈（F1.8），高ISO（ISO1600），安全快门（1/30s）。

如果要省事一点，那么拍风景可以把模式转盘调到P档，只要把ISO调低即可。拍人像静物可以用光圈优先模式（A档）把光圈调到最大，然后其他的靠自动设置。拍运动场景则用快门优先模式（S档），把快门调到最快，其他的自动设置。这样起码可以比自动模式拍的好很多，而因为入门相机没有足够的拨轮，相比手动模式（M档）只需要一个拨轮，设定参数会快很多

此外，现在很多相机有了HDR的功能，原理是通过合成曝光更亮和更暗的画面来使得画面中亮的地方不会太亮，暗的地方不会太暗，这样就解决了一幅画面中同时有特别亮和特别暗的部分照顾了一个没办法照顾另一个的问题，大家可以尝试下。

二、色彩篇：

巧用白平衡和色温设置

相机里面都有白平衡设置，有的甚至有色温K值设定。色温值设置越低，则白平衡补偿后实际色温越高，拍出来就越偏蓝，感觉越冷。相反就偏黄，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值设定（如2500k）。拍夕阳，秋景则多用高K值设定（如7000k）。

入门相机没有色温K值设置的功能的话，可以用阴天、阴影来替代高K值设定，用白炽灯模式来提到低K值设定。

高色温和低色温的示意如下图：

画面低色温，或者机身高k值设定

画面高色温，或者机身低k值设定

要获得更漂亮的色彩，强烈推荐大家用lightroom这款软件进行后期色彩处理。这款软件用起来比photoshop要简单很多，又提供了丰富的色彩调整功能，同时也有预设的色彩调整方案（网上有更多的可以下载）可以一键自动调整，调整出来的画质要比光影魔术手和美图秀秀之流好看很多。

给大家看一些前几天我用Lightroom快速调整的几张照片：（两张一组，分别为调整前、调整后）

三、一些拍摄技巧

找一个有人物有风景的画面，尝试用不同焦距和不同光圈拍摄，来体会焦距改变带来的透视关系的改变（比如同样是拍全身人像，用200mm要比50mm退后很多，透视关系就变了）和光圈改变带来的景深的改变。

用lightroom多尝试不同的色彩调整的不同风格。拍人像除了用大光圈标准镜头（50这样的镜头）以外，也试试看用长焦端离远了拍，人物和背景会被压缩在一起，有一种超然世外的感觉。

拍风景也是同样可以多试试长焦端。如果焦距不够，可以拍完了以后只裁剪画面中的一小部分，跟用长焦镜头拍的效果是一样的。现在相机像素都很高，但是传到网上一般也就几百的分辨率，所以不用怕裁剪。

在街上拍别人的时候，直接拿相机对着别人拍可能会引起反感，这时候可以尝试把翻转屏翻上来屏幕朝上，用翻转屏取景，这时候别人就会以为你在看相机上的照片，不会意识到你在拍他。用这种方法拍人文纪实（有人物有环境）照片，可以用广角端尽管靠近被摄人物来获得有张力的视角。

光线很重要，黑天前两个小时左右的阳光是最漂亮的，可以在这个时候在室外找个风景漂亮的地方拍人像，多试试看顺光、逆光、测光的效果。这个时候也很适合去咖啡厅找个朝西的窗户坐下来，利用温柔的阳光和咖啡厅内部的装饰和摆件用大光圈镜头拍一些好看的糖水半身人像和静物

不要忙着升级相机和镜头。如果玩腻了手上的器材，你应该优先考虑购买三脚架、滤光镜和闪光灯。三脚架可以用来长时间曝光来拍风景和夜景，偏振滤光镜可以用来消除反光使得水面更纯净，，外置闪光灯可以把光打到人物或静物的侧面和背面。

相机到四五千块的APS-C画幅的水平，再花个两千块左右配一个变焦镜头和一个定焦大光圈镜头，就很够了。再升级相机和镜头，好几千块钱砸进去，往往画质只提高了传到网上去根本看不出的那么一点，便携性却反而下降很多。

最后祝大家买了相机都能带着它多走、多看、多拍，发挥它的价值。