【木桐红酒1984价格】葡萄酒年份 数字之谜

根据葡萄酒的生产年份和产地信息，我们可以知道该葡萄酒葡萄的生长状态，并大致判断该葡萄酒的风味特征，特别是其储藏地的陈年能力。

年份这个看似并不复杂的葡萄酒概念，其实蕴含着许多玄机。

对年份的执迷

葡萄酒的年份指的是酿造该葡萄酒所选用葡萄的采收年份。通常，由于不同年份里的气候状况不同，因此即便是同一酒庄使用同一葡萄园内的同一葡萄品种酿造的同一款葡萄酒的风味都会千差万别。而这也就是葡萄酒年份差异（Vintage Variety）的由来。

世界顶级酒庄拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）。

一瓶葡萄酒的年份，是指酿这瓶酒的葡萄的采摘年份。它向你传递了两个信息，一是告诉你当年气候怎么样（在网上查到欧洲各大产区各年份优劣的列表），气候好那么葡萄品质就好，酿出的酒也会更好。例如波尔多地区1982年、1996年、2000年、2005年、2009年、2010年都是好年份。年份传递的第二个信息是，这瓶酒年龄有多大，它是不是太老了，过最佳饮用期。

宝马庄园（Chateau Palmer）位于波尔多梅多克区玛歌村内，是波尔多玛歌产区的列级名庄。

影视剧里的人经常说“来一瓶1982年的拉菲”，可为什么拉菲要喝1982年的？这个问题听起来非常简单，因为1982年是波尔多上个世纪最好的年份，所以1982年的拉菲也最厉害。可当你仔细想想之后，会发现1982年拉菲在中国的爆红其实是一个谜。著名酒评家罗伯特·帕克（Robert Paker）给1982年的拉菲打了满分100分，所以我们认为它最好。可问题是好天气的受益者又不仅仅是拉菲，当年波尔多五大酒庄中的拉图、木桐也都是获得100分。而且许多人对1982年拉图评价比拉菲更高。但现实中，我们很少听说“来一瓶1982年的拉图”。1982年的拉菲为什么会在中国爆红？这个问题至今没有完美的解释。有人说拉菲是波尔多五大酒庄之首，所以最好。事实上波尔多五大一级酒庄排名不分先后，拉菲仅仅是因为首字母靠前，所以总站在最前面。也有人把原因归结到翻译上，说其它几个一级酒庄的翻译都没拉菲这么朗朗上口，所以拉菲才在中国最红。木桐和拉菲，哪个读起来更上口？名字或许是个因素，可仅仅将一款酒在中国不同寻常的超越，归因于它的名字，这多少有些牵强。而且这也解释不了为什么仅仅1982年的拉菲成了脍炙人口的超级名牌。1996年的拉菲也是100分，但你可能从未没听说过。

葡萄酒发酵过程。

在各种各样的猜测和解释中，有一个带点戏说成分的段子，或许最能自圆其说。1982年的拉菲其实主要在华人圈里备受推崇，在欧美，1982年的拉菲和1982年的拉图、1982年的木桐地位相同。有种说法是，1982年拉菲的声名是从台湾蔓延出来的，它的知名度在台湾政、商圈子中越传越高，开始超越同年的拉图、木桐。随后，对1982年拉菲的偏爱很快通过两岸交流传到大陆。什么红酒最好？当时被认为见多识广的台湾人、香港人很可能会告诉：当然是1982年的拉菲最好。大陆的消费品味被其影响，到了2004年，由于葡萄酒关税下调了50%左右，影视作品也就跟着推波助澜，于是1982年的拉菲变得更加广为人知、受到追捧。1982年的拉菲就成了所有人心目中最好的葡萄酒。由于华人的追捧，1982年拉菲的价格越炒越高，即使最近两年1982年拉菲的口感评分比1982年拉图、1982年木桐都要低，但价格却远高出前者。2015年香港成交的1982年拉菲的均价约为32000多元港币，拉图为19000多元港币，木桐为12000多元港币。而这个价格又比1983、1984等年份的拉菲、拉图、木桐高出好些倍。

拉菲陈年佳酿。

关于1982年拉菲在华人圈的爆红，上述解释大概是至今逻辑最为完整的。从这个例子，我们能看到年份对一款酒的口碑、价格有着巨大的影响。那么年份究竟是怎样具体影响一瓶葡萄酒的呢？除了红葡萄酒，喝白葡萄酒时也要看年份吗？喝美国、澳洲等新世界的红葡萄酒，也需要像法国葡萄酒那样考虑年份吗？这些，是我们下面要探讨的问题。

法国的法维莱酒庄(Domaine Faiveley)在勃艮第声名显赫。

年份的意义

那么我们一定要买好年份的酒吗？

台湾酒评家钟正道有一次去买酒，在酒窖里他看到一位富太太带着一个又瘦又小的葡萄酒顾问，一边逛一边挑。顾问对太太说：“根本不用花太多时间去了解每个酒庄，只要在好产区里选择好的年份，一定没错！”于是，这位太太买走了波尔多所有1982年、1990年和部分1996年、2000年这些好年份的葡萄酒。看着满载而归的阔太太，钟正道心想，一会儿这位葡萄酒顾问会不会回来领回扣呢？

法国葡萄酒传统的五大名庄来源于1855年制订的葡萄酒分级制度，将58个酒庄分为5级，以标定葡萄酒的质量和价格。

另一次我的一位朋友去参加酒会，看到一瓶乡村级别的波尔多1996年葡萄酒，觉得至今近二十年了，应该是陈年佳酿。可喝到口里，结局却是寡淡如水，毫无风味。很明显，这瓶酒“过期”了。酒也会“过期”？当然，如果年纪太大，一款葡萄酒就会错过最佳饮用期。世界上只有很少的葡萄酒有超过10年、20年的陈年潜力，绝大多数都应在几年内喝掉，否则口感越来越差。例如作家毛永年夫妇曾在欧洲收购了一家餐厅，在地窖意外发现一批葡萄酒。当他们把酒拿给客人时，客人告诉他们：你们的酒过期了！此时他们才知道，这种薄若莱新酒适饮期只有一年。

所以除非是柏图斯、拉菲、拉图这些超强陈年潜力的名庄酒，对普通葡萄酒而言，1982年、1990年、1996年这些好年份的酒，到现在十有八九都“过期了”。而那些没有“过期”的名庄酒，它们的价格也已被酒商炒得极高。

在选酒时，如果你也和前文提到的阔太太一样——一味追求好年份的名庄酒，追捧1982年的拉菲、1961年的白马，那最开心的人莫过于善于炒作年份的酒商们了。如果你盲目追捧那些遥远好年份的老酒，还有可能选到已过最佳饮用期的产品。所以说，年份的确对葡萄酒很重要，但更重要的是，发掘自己喜欢的产区、年份的酒，而非盲目追逐时尚和名牌。

拉菲庄园。人们习惯把拉菲古堡酿制的正牌拉菲古堡干红葡萄酒称为大拉菲，副牌拉菲珍宝干红葡萄酒称为小拉菲。

白葡萄酒的陈年潜力

去餐厅用餐，你可以理直气壮地点一瓶1982年的拉菲，或者点一瓶2000年的波尔多名庄酒，可在点白葡萄酒时，你是不是也要考虑来一瓶1982年或2000年的呢？白葡萄酒，需要看年份吗？

这个问题经常把人问懵，勃艮第的普利尼·蒙哈榭（Puligny Montrachet）白葡萄酒哪个年份更好？罗纳河谷埃米塔吉（Hermitage）的白葡萄酒哪个年份更棒？好像从没有人提及过这些问题。是不是白葡萄酒根本就不讲究陈年呢？

不同品种的红葡萄酒由于自身结构和成分比例的不同，具有不同的陈年潜力。

我们先看看红葡萄酒为什么要陈年。对于优质的红葡萄，时间能够让酒体中的单宁变得柔和，创造出不可复制的复杂、奇妙口感。所以许多名庄酒需要经过10年、20年、30年的漫长陈年。可白葡萄酒里没有单宁，因此人们一般不太在意它们的陈年问题。即使喝夏山·蒙哈榭（Chassagne-montrachet）或普利尼·蒙哈榭这些贵得吓人的白葡萄酒，我们很少听到有人可以点某个特定年份。不过，不强调特定年份不代表陈年对白葡萄酒没有意义。没有单宁，但优质白葡萄酒中的酒酸依然能随着时间发生变化。正如酒评家林裕森所说，时间会夺走葡萄酒青春的鲜嫩，却也能令它变得复杂深邃。一般的干白葡萄酒，3~5年内就应该喝掉。而具有优异酒酸的干白葡萄酒，可以陈年10~20年，届时它们会从果香清新、热情奔放，变得富于岁月的质感。例如勃艮第的优质霞多丽白葡萄酒，波尔多以赛美容品种为主体的优质干白，它们在“中年”以后会变得更有魅力。但拥有10~20年以上陈年潜力的白葡萄酒很少，在超市和普通餐厅选择白葡萄酒时，你最好别选年龄太大的，三五年之内的酒最保险。如果是在高端餐厅、酒窖品尝一些昂贵的如勃艮第、阿尔萨斯的干白，就可以试试陈年老酒的魅力。

一般的干白葡萄酒，3~5年内就应该喝掉。而具有优异酒酸的干白葡萄酒，可以陈年10~20年，甜白葡萄酒陈年潜力则非常长。

甜白葡萄酒陈年潜力则非常长。优质的甜白葡萄酒能够陈年50年以上，甚至100年。英国著名葡萄酒作家休·约翰逊，曾经品尝过三款德国陈年甜白葡萄酒，分别是Rudesheimer 1857、Schloss Johannisberger 1820、Steiinwein 1540，前两个年份的甜白酒已经浑浊走味了，但最古老的1540年的老酒居然还非常新鲜。因为那一年气候炎热无比，葡萄糖分非常高，所以400多年后依然口感清新。所以像苏岱、托卡伊这类优质贵腐甜白酒，通常陈年三四十年都依然很年轻。

也有不讲年份的新世界

葡萄酒常常被分为新旧两个世界。旧世界就是欧洲，在那里，我们经常听到1961年的白马、1945年的木桐这些顶级年份的佳酿。在新世界，也就是美国、澳洲、南非、阿根廷等欧洲以外的酿酒国，我们却不常听到年份的说法。如世界上最昂贵的葡萄酒之一，美国的啸鹰葡萄酒（Screamingeagle），澳洲奔富酒庄的葛兰吉葡萄酒（Grange），都是奢侈品，但人们很少刻意强调它们的年份。在新世界，不同年份的酒价格差距也不会太大。而在波尔多等旧世界产区，不同年份的名酒，价格可能相差好几倍。新世界的葡萄酒似乎不太讲年份。其中的秘密，正是新、旧世界葡萄酒种植、酿造的核心差异。在旧世界的欧洲产酒国，人们大多沿袭了“看天吃饭”的酿酒传统，除了剪枝、除虫外，不会对葡萄园进行任何人为干预，尤其是浇水。葡萄收成的优劣，完全是由老天爷来定。最终，每年的葡萄酒都与大自然同呼吸，品质也“听天由命”。如此一来，不同年份的酒质量、价格差异很大。

由于没有传统的束缚，新世界产区的酿酒师们才能不断探索新的酿造法，酿造出风格各异的葡萄酒。

在新世界，酒农们将种植、酿酒视为现代农业、酿造科学的一部。在美国、澳洲，各种先进的浇灌、滴灌的技术广泛用于葡萄园，于是欧洲那种看天吃饭的年份差异就不存在了。

由于理念的不同，新旧世界一直相互嘲讽。旧世界说新世界葡萄酒像棒棒糖，吃来吃去都是那样，新世界说旧世界故步自封。至于谁更有道理一时也说不清，但人们喝新世界的葡萄酒时，很少强调年份的概念。如果喝美国、澳洲、智力等国的葡萄酒时，很少有人说来一瓶某某年份的。

美国弗吉尼亚州酒庄，拥有丰富的体验项目，建筑风格也与旧世界有所不同。

新世界里，也有个别采用天然栽培方式酿出的葡萄酒。例如美国著名的作品一号（Opus One），澳大利亚的菲历士酒庄（Vasse Felix）和禾富酒庄（Wolf Blass）、智利的卡妮巴酒庄（Vina Canepa）等，如果购买这些品牌，就要先关注一下年份。但这毕竟是极少数。

年份之争

酒标上为什么没有年份？

天哪，酒标上居然没有年份，它是一瓶假酒吗？如果你发现一瓶红、白葡萄酒没有标年份，一般而言它不是假酒，而是一瓶等级比较低的葡萄酒。它有可能是用跨年份的葡萄汁调配酿造的，所以无法标注年份。这种葡萄酒可能标着“Bottled in 2015”，说明它是2015年灌装的。这类无年份葡萄酒最好是一两年内尽快喝掉。

纳帕谷是美国著名的葡萄酒产区之一，啸鹰酒庄（Screaming Eagle）是该产地的代表酒庄，出产许多品质优异的葡萄酒。

另一种有可能不标注年份的酒是香槟，因为绝大多数香槟都是用不同年份的原酒勾调出来的，没法标注年份。无年份香槟酒标上会有NV标识。多数香槟酒厂的经典口味产品都是无年份的，对比之下，年份香槟更突出个性。

西班牙雪莉酒也是一种无法标注年份的葡萄酒。这种酒是由许多经过混合陈酿的原酒勾调而成，所以无法标注确切年份。如果你在一瓶雪莉酒的酒标上看到了“1880年”字样，千万别误以为它是一百多年前的酒，这一定是酒厂建立的时间。

酒窖中的陈年佳酿。

葡萄酒作家休·杰克逊曾在一篇文章里说：年份对于葡萄酒慢慢会变得毫无影响。

结果此言一出，马上有人大加讨伐，说他年纪大了头脑不清醒。权威专家为什么会这么说？原因是，从过去全球气候来看，主要葡萄酒产区每年的天气变化都很大，因此这就造成了葡萄酒的年份差异愈加明显。当然，在不好的年份里酿造的葡萄酒，其品质大多也不高。但随着最近二十年全球不断变暖，气候犹如脱缰的野马，逼得一些旧世界的国家、产区不得不“从善如流”地在葡萄园里浇几滴水，以挽救濒临干枯的葡萄藤。葡萄藤吃到了人工灌溉的水，年份的意义就越来越小。所以休·杰克逊认为年份对于葡萄酒的意义将会越来越小。

奔富酒庄（Penfolds Winery）位于澳大利亚赫赫有名的巴罗萨产区，是澳大利亚最著名，也是最大的葡萄酒庄，它被人们看作是澳大利亚红酒的象征。

编辑／祁阳

文／田嵬

图／品牌提供