【prada是什么牌子】Prada |工作服、风衣、被现实放大的男子气概。

Prada不断在品牌定义和财政的品牌两端玩跷跷板。当消费者认为普拉达专注于非理性、非传统的乌托邦边界开拓时，它敏锐地注意到了现代社会现状下对集体情感和心理的风浪变化，又往回走，在现实和理性的领域中深深踩下一步。

与上赛季穿着短裤和凉鞋的海滩男人截然相反，Miuccia Prada和Raf Simons通过从Prada 2022年秋冬系列男装中扩大的传统男子气概，理想化、感动和美学地处理了工作这一真实现实状态，从而扭转了作品的身体(Body at Work)。好像总是提醒成年男性是负责任的、被认可的庆祝仪式。

华达瑶、皮革、厚重的毛皮，这些经典的秋冬元素成为未来复古主义框架下扩大的男性气质的直观象征。Kyle MacLachlan( 《蓝丝绒》)、Jeff Goldblum( 《侏罗纪公园》)、Thomas brodie-sangster (:010)

从左到右分别是Kyle MacLachlan、Jeff Goldblum和Thomas brodie

如果说10年前充满戏剧感和金钱气味的精英主义时装秀是以正装、精致花纹和点睛饰品重新塑造爱德华时代的绅士形象的话，那么今天跨越霓虹隧道的本季发表就是再现了老科幻电影中的星际舰队。大卫亚设，Northern Exposure(美国电视剧)，Northern Exposure)结构异常整洁的工作服连体裤和飞行员夹克给日常装增添了正式的仪式感。与他们同台发布的双扣正装和皮衣摆脱了传统的“正统”范式，通过夸大肩部宽度和毛皮点缀，打破了对传统正装的定义，腰带上收紧的腰部形成了规则的沙漏结构，在一定程度上平衡了过剩男性荷尔蒙。本赛季在视觉上比前者更包容，消除了“精英化”。正如本赛季主题“工作的身体”所传达的那样。通过展现时尚的社会特性，将精致和古典融合到日常生活中。

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我们似乎从来都无从知晓Miuccia Prada与Raf Simons在创作合作中的具体分工，但凭借对二人极具辨识度的个人风格的了解，就不难发现，那些颇具危险气质的皮革长风衣之中有些Raf Simons在Jil Sander 2012年秋冬男装系列的手笔；而气质硬朗的毛呢与皮革面料上拼接的皮草，则让人想起Prada充满神秘与性感气质的2016年秋冬女装。在这个系列中，Miuccia Prada用大面积皮草体现好莱坞式神秘、性感又浪荡不羁的女性形象。

与Raf Simons保持长期合作关系的艺术家Peter De Potter负责了本季工装夹克上的图案。后者曾为Prada 2021春夏女装系列（两位设计师合作的第一个系列）设计印花，并对品牌经典的三角logo做出工业化风格的改造。这一次他则将花朵等自然元素结合现实场景，将充满粗粝影像感的印花置于彩色的工装夹克与连身裤上。

在充满想象力的未来场景中展现被聚焦和放大的现实，Prada近年来似乎十分中意这种看似错位的反差。关于未来与现实，Prada此前曾在2019年秋冬系列的“人类密码”广告中触及人工智能话题。在2020年春夏男装系列中，OMA设计事务所也曾用密集的亮蓝色灯带制造充满工业与科幻风格的未来幻境。同样地，Raf Simons也曾在个人品牌推出过以《银翼杀手》为灵感的2018春夏男装系列这样惊艳的作品。今次OMA则在Prada基金会大楼中打造了一个简洁而明亮的太空舱，只不过打开舱门，迎面走来的不是科幻片中雄心勃勃的星际舰长，而是以双排扣大衣作铠甲的老派绅士。

通过制服展现的传统意义上的“超阳刚特质”（hyper masculinity），从某种程度上来说，恰恰是时装用来强调男性气质最为直观的方式之一。而在有着挑高天花板和丝绒扶手椅的规整空间内，金黄色灯光又为这个未来主义的场景增添了几分太空歌剧式的庄严肃穆与非现实的冰冷机械感。科幻与现实、传统与未来、精英与日常化，Prada将观众的注意力指向种种看似矛盾的元素，并以此凸显为实穿日装赋予正式感的合理性。

因暂未画上休止符的疫情，社会群体的身心状态受到影响，人们开始反思生活与职业，未知的个人前景令“躺平”风潮席卷各界，美国社会更发生了二十多年来罕见的“大辞职浪潮”（the Great Resignation）。此时Prada这个意在“戒绝阶级分化”的系列通过对“工作之身”的美化与再造，打破了现实生活中的行业与阶层壁垒，分属不同年龄层与不同行业的人们得以聚集在这个超现实的空间内。

正如Miuccia Prada在秀场笔记中所述，这一季是为关注现实中（而非概念上）的服装而生的，“我们希望借此颂扬工作这个行为与概念本身，无论它属于哪一种类别与层级。”而给予令我们习以为常的日常行为一份独有的仪式感，这或许正是时装安抚人心的意义所在。

撰文 木兰&何冰轮

编辑 Mark Liu